Проект "Атипичный" двухподвесный складничек

[ganstown ТС]

таким образом малого радиуса на сгибе не добиться и вероятен уход от основной линии ведь лежа на губках лист будет подпрыгивать.

[LMN]

  Нормально будет. Радиус надо настроить расстоянием между губками. Чем больше расстояние, тем легче идёт гибка. Радиус при этом будет эллиптическим. Добавится пружинение. Если уменьшать расстояние, то при ширине, равной 10 толщинам листа эллипсности практически не будет и начнётся огибание пуансона. Что бы лист не прыгал, надо даваить на него зубилом и молоток надо взять потяжелее, килограмма 2 - 3.
  Есть ещё вопрос с тисками. При такой гибке надо не очень сильно лупить, иначе можно отшибить опорные выступы под накладками на губках. Надо следить, что бы они были хорошо прикручены. У накладок можно малость подшлифовать нижнюю поверхность под углом, так, что бы она гарантированно не лежала на краю выступа. Можно подпилить сами выступы с небольшим скосиком вниз.
  Раньше на накладках делали внизу фасочку, а выступ фрезеровали с радиусным сопряжением. Теперь делают наостро и потому там сильный концентратор нагрузки. В результате эти выступы легко отшибаются.
  Можно гнуть, зажимая в тиски, но для правильного сгиба, надо делать это в три этапа и использовать бородок. Чуть позже распишу, а то с работы уже звонят, очередную фильеру спрашивают.

[ganstown ТС]

Радиус надо настроить расстоянием между губками

тут еще надо учитывать что чем больше расстояние тем сами пластины тоже подгибаются плюсом  уже какая то другая выгнутая часть этого листа может мешать такому расположению на тисках

[LMN]

  Конечно надо. Вообще то гибку ведут от краёв к середине. Тогда вроде нормально получается, не мешает. Я уже столько шишек набил на этих гибочных делах. Особенно чётко надо расчитывать развёртку с отверстиями, что бы не ушли после двух или трёх загибов.
  Если гнуть двушку зажав в тисках, то надо сначала разметить среднюю линию гиба и две линии, где радиус должен переходить в плоскую часть. Деталь надо зажать так, что бы  линия перехода от радиуса к плоскости была выше губок, примерно половина от неё до средней линии. Средняя линия в губках. Согнуть только на 30 градусов. Потом переставить по средней, подвысив её на 1 мм. Ещё загнуть на 30 градусов. Ну и ещё один гиб по другой линии перехода, тоже подвысив её. Получится радиус. Наостро гнуть нельзя. Наружная сторона будет если не с трещинами, то с волосовинами точно. Относительное удлинение у стали до разрыва в среднем 20%. Если наружная сторона удлинится хотябы на 15%, то трещинки будут обязательно.

  Можно вообще без гибки. Надо просто стык делать в виде шипованого соединения, как у ящиков. Если раскрой на плазме, то это легко сделать. Нам приносили сваривать картеры для самодельных КПП. Отлично получалось, но сварки много.

  А кузня есть рядом? Может быть мастерская хужожественной ковки. У них и листогиб может быть нормальный. Было бы в Москве, можно было бы у брата моего вырезать на плазме, согнуть и порошком покрасить.

[Ахинеич]

Обычно бил во внутреннюю полость . Даже мотоплуг из мопеда делал. Плуг получался обычной ковкой раскройки во внутреннюю полость. Увы, фоты не сохранились, но я ещё поищу, типа клуб юных техников был.

[ganstown ТС]

А кузня есть рядом? Может быть мастерская хужожественной ковки

кузня есть и не одна дело в том что такую деталь нельзя взять и согнуть в раз, придется много раз прикладывать к моторчику и перепроверят, где то недогнул, где то перегнул

Особенно чётко надо расчитывать развёртку с отверстиями, что бы не ушли после двух или трёх загибов.

это верно, это основное почему я решил переделать заново, плюсом тут еще учту на возможные смещения чтоб запас металла был по краям.
В общем спасибо, я учту выше сказанное при гибке нового листа, но это уже будет не ранее 5го марта
Да к стати хомуты на плазме мне все-таки вырезали в последний день перед отъездом на работу, ито к концу рабочего дня и пришлось им названивать постоянно. По качеству обработки весьма не плохо. Снутри даже лучше чем фрезой если бы прошли, обтачивать и подгонять конечно придется скорее по профилю, но это уже совсем другая история

[ganstown ТС]

Вот так на плазме вырезали хомуты из листа 16 мм результатом очень доволен не ожидал что плазма такую толщину так ровно отрежет, и всего за 660 руб  а на фрезерном  мне 4500 зарядили.  Нарежу резьбы под болты, разрежу пополам. Обточу по месту подгоню к раме, хотя итак должно сидеть нормально профиль должен быть выдержан, скруглю закруглю и можно  делать кронштейны для мотора

[LMN]

  А что будет между хомутами и кронштейном на моторе? Как то он должен будет узватиться за хомуты. Привалочных плоскостей вроде нет пока. Пазики есть с одной стороны. Если они под какую то планочку. Что то в роде этого видел на фото страницей раньше.

  Лучше, если будут двойные уши. Тогда на них не будет изгибающего момента, кроме того случая, если вектор вибрации будет поперёк ушей.

[ganstown ТС]

А что будет между хомутами и кронштейном на моторе?

мотор крепиться будет в 3х точках, к хомутам будут приварены кронштейны из 3 мм стали, первый будет крепиться к головке причем от хомута до головки в виде полосы стоящей ребром для жесткости, это самая малонагруженная точка кроме удерживания передней части еще не даст мотору вилять передом и задом. К среднему хомуту через возможно 2 кронштейна сходящимся в одной точке которая будет на кронштейне мотора который я гнуть пытался это будет примерно на продольной оси самого мотора, т.е удерживать мотор от заваливания на бок и удерживания около половины его веса, это основное крепление мотора и третья точка крепление хомута через кронштейн к редуктору на 2 болта он будет удерживать от возможности мотора раскачиваться вперед назад вперед-назад вдоль оси мотора. По сути даже 2х точек должно вполне хватить, но лучше 3 и в разных плоскостях. Это всё примерно как я вижу на сегодняшний день в процессе может и переиграться

[ganstown ТС]

если очень грубо чисто схематично то вот так

[LMN]

  Там будет сильная продольная нагрузка от цепи. Чтобы не заставлять хомуты бороться с нею, можно добавить распорку между корпусом промвала и задней частью подвески мотора. Тоненькой трубки вполне хватит.

[ganstown ТС]

Согласен по поводу этой нагрузки причём она будет исходить со стороны ведущей цепи промвала и кареткой. На микарджике я такую нагрузку тоже распоркой победил. Только буду не к самому корпусу аместу куда он крепится, но там по месту уже определюсь

[ganstown ТС]

добавить распорку между корпусом промвала и задней частью подвески мотора

к корпусу промвала нельзя по причине того что он промвал должен вдоль оси мотора двигаться для натяжки цепи между промвалом и редуктором, поэтому это крепление перейдет на кронштейн мотора под промвалом

[ganstown ТС]

сегодня выделил пару часиков на хомуты, убрал болгаркой окалину и косяки  реза по наружной поверхности, до этого просверлил отверстия с потаем под шестигранные болты и нарезал резьбы М8, одно отверстие мозг попарило, сверло на выходе сломалось и осталось внутри, пришлось кольцевым сверлом с алмазным напылением сверло высверливать, Завтра хомуты разрежу попаолам, точнее чуть со смещением т.к головки шестигранников в потай полностью прячутся поэтому разрезать придется чуток со смещением, далее подгонка к раме, но тут  надеюсь по мелочи т.к подгонял по картонкам

[LMN]

  Если не выходе сломалось, то можно было бы чуток навстречу меньшим диаметром и выбить назад.