Ca/Ca (кальциевые) АКБ

[Ujivod]

Цитировать
Стандартно свинцовую АКБ рекомендуют заряжать используя источник напряжения. Теоретически рекомендуемое напряжении заряда на одну ячейку составляет приблизительно 2.23В или 13.4 В на всю батарею. Более высокое напряжение заряда приводит к более быстрому накоплению заряда, но одновременно увеличивает количество разлагаемой воды. Часть ионов кислорода и водорода остается в растворе, обеспечивая ему избыточную проводимость (повышая тем самым паразитный ток), часть выводится в виде газа. Аккумулятор "кипит". При увеличении избыточного зарядного напряжения на аккумуляторе в два раза, ток подзаряда возрастает в десять раз, что приводит к неоправданному расходу воды и преждевременному выходу АКБ из строя.

Это справедливо при зарядке методом постоянного напряжения. А если использовать метод постоянного тока? Например, у меня на батарее написано: заряжать током, равным 1% от емкости до достижении на клеммах аккумулятора напряжения 14,4В, плюс 3 часа. Правда сразу оговариваюсь - это для обычной свинцовой батареи.

[Кувалдыч ТС]

Это справедливо при зарядке методом постоянного напряжения. А если использовать метод постоянного тока?

Там выше алгоритмы задки я давал. Вообще считается оба метода зарядки равнозначными. Просто используется тот кторый проще реализоваь. В машине бортсеть стандартная с постоянным напряжением. Поэтому заражают в ней тоже непряжением.

[wtd]

1000 оборотов, 14,7 вольт, 15 ампер нагрузки.... =  один диод. Извини, не верю!

а напрасно. причем зависит от вида диода и падения напряжения на нем (в чем и суть обманки).
У меня сейчас 14.5-14.6 на ХХ при малой нагрузке (печка), но и диод какой-то китайский пятиамперник. Падение на нем 0.8-0.9 в. На холодную сразу давит 15 (термокомпенсация) видимо.

Ну и поездил я тут пару недель... таскать аккумулятор на подзарядка необходимости нет. Ну а то - хоть перестал разряжаться.
Причем я запамятовал какое масло весной лил.. возможно что 10ц40, что для наших условий несколько густовато. Стартер плохо крутит. Но крутит.

[sahhard]

ЗЫ Два диода параллельно в целях снизить падение напряжения на переходе... Это что-то новое

Так два перехода при двух диодах не забыл? Дальше второе правило Кирхгофа (закон Ома кстати является его частнывм случаем).

Диод это не резистор, это p-n переход. Падение напряжения на нем постоянное и не зависит от протекающего по нему тока(до определенной величины конечно) и поставь хоть 5 диодов в параллель, как было падение 0.7 В, так и будет. Правильно посоветовали, можно поставить германиевый. У него падение 0.3-0.4 В.

[wtd]

можно поставить германиевый. У него падение 0.3-0.4 В.

тогда уж на лето. Зимой взбодрить аккум дополнительной напругой совсем не помешает. И он не выкипит. Просто большая часть энергии пойдет на разогрев его, а холодный он заряд принимает ну очень и очень неохотно.

[Кувалдыч ТС]

и поставь хоть 5 диодов в параллель, как было падение 0.7 В, так и будет. Правильно посоветовали, можно поставить германиевый. У него падение 0.3-0.4 В.

да, я уже просек фишку

И на счет замечания Романова "не туда". Туда все ставят. А вот если подумать, то это легкий и действенный способ, но не совсем верный, так как при нем и питание обмотки возбуждения идет с падением напряжения и тока, в итоге мощность гены падает, в том числе на ХХ.

Правильнее ставить в разыв между точкой соединения выхода допдиодов с щеткой и таблеткой, либо на массу таблетки.

[sahhard]

Правильнее ставить в разыв между точкой соединения выхода допдиодов с щеткой и таблеткой, либо на массу таблетки.

а лучше непосредственно в саму таблетку, и вывести проводок с тумблером в салон, типа "зима-лето"

[Кувалдыч ТС]

и вывести проводок с тумблером в салон, типа "зима-лето"

сейчас все таблетки с термокомпесацией пошли, кроме того, как показывает опыт диодовтюхивателей - смысла в рубильнике нет, так как диод полупроводник и его параметры довольно сильно завясят от температуры, так что фактически он сам выполняет роль термокомпенсатора. Те кто изначально делали схемы с тубмлером или реле к фарам - потом их демонтировали за ненадобностью.

[sahhard]

сейчас все таблетки с термокомпесацией пошли

работает только она не важно. К примеру, когда при старте движка напруга 14.1, а на прогретом после получаса езды 13.3, как то не очень (такие РН стоят на генераторах семейства 2110).

[Кувалдыч ТС]

Это не проблема таблетки, а проблема генератора и электрики. У меня такая таблетка в стоковом гене дает 13.6 на прогретом в пробках и 14.6 зимой при запуске. Вот на нее я диод и влепил. КД чета там... в общем как допдиоды в мосту. У него Uпр по даташиту не более 1.5в (величина падения напруги), так вот он мне на холодном сейчас 15.2в фигачит. В пробках 14.9в Приходится включать печку на 3, ближний - падает до 14.8в, если добавить обогрев заднего стекла - до 14.7в. Правда обогревом заднего стекла (жрущий зараза!) на ХХ 1000 об уже не вытягивает гена, опускается до 13.5в

[Романов]

И на счет замечания Романова "не туда". Туда все ставят.

Прости, но драйв2 это далеко не все. Если ты потрудишься прогуляться в недра этого форума, ты найдешь много тем про диод. Лет пять назад они увяли - свободно появились трехуровневые РР. И уж поверь, обсосали про диод всё и вся как и перепробовали на практике. 

[Кувалдыч ТС]

Прости, но драйв2 это далеко не все.

А при чем тут Драйв2?

ет пять назад они увяли - свободно появились трехуровневые РР

ВО всех автофорумах это есть. А трехуроневые реле это для тех кто любит ткмблерами щелкать. А я вот не люблю. Такие вещи не на столько важны для управления автомобилем чтобы на них еще и отвлекаться. На дворе как бы 21 век. Педали крутить не модно.

[Романов]

А трехуроневые реле это для тех кто любит ткмблерами щелкать

Для особо ленивых есть РР от Волги. Ставишь на режим "зима" и.. Тот же диод, только грамотно вкорячен.

А при чем тут Драйв2?ВО всех автофорумах это есть.

На этом нет. Уж года три серьезно никто диодами не заморачивался.

ЗЫ Не надо на трехуровневом ничего щелкать. Один раз выбрал и всё.

[Korshunov]

Это не проблема таблетки, а проблема генератора и электрики. У меня такая таблетка в стоковом гене дает 13.6 на прогретом в пробках и 14.6 зимой при запуске. Вот на нее я диод и влепил. КД чета там... в общем как допдиоды в мосту. У него Uпр по даташиту не более 1.5в (величина падения напруги), так вот он мне на холодном сейчас 15.2в фигачит. В пробках 14.9в Приходится включать печку на 3, ближний - падает до 14.8в, если добавить обогрев заднего стекла - до 14.7в. Правда обогревом заднего стекла (жрущий зараза!) на ХХ 1000 об уже не вытягивает гена, опускается до 13.5в

печка хоть на первой ...хоть на третьей ест  примерно одинаково, там обороты за счет гасящих резисторов, а летом тоже с "обогревом" заднего ездить...

но это не суть, все равно намного "эффективнее" работает выносное РР против всяких доп .диодов...

[Korshunov]

печка хоть на первой ...хоть на третьей ест  примерно одинаково,

хотя соврал при ваших 15,2 В "расхождение" потреблении по току будет довольно "значительным" ...примерно в 2 раза  ...7,...А против 14А....