Надо АКБ новый... этот заряд не держит совсем. На пуск хватает 1-2 раза, а за выходные разряжается. В субботу поставил машину было 13.5в на АКБ, сейчас проверил - 10в и еесно стартер едва крутил. Поставил заряжать.
Летом еще ничего, тепимо было, а зимой мучаться не охота
Недавно обсуждали кальциевые АКБ. Решил приобщиться к нанотехнологиям
Взял белорусско-польский ZUBR Magnum 77АЧ ток холодного пуска 640А, необслуживаемый Ca/Ca.
Цена вопроса 2030р в "Колесе", гарантия 2 года.
Поставил в авто, завел и поехал на работу.
Вечером пошарил на счет чего всетаки говорят и пишут умные люди про кальциевые батарейки. Все перечислять не буду, потом сылки дам и может скомпилирую все вместе.
И так, самая большая, полная и наиболее похожая на правду:
http://mondeoclub.ru/remont/vubor_akb.phpОстановлюсь на некторых вещах.
1. Для правильной зарядки кальциевого АКБ нужно 14.8В.
Это не правда
Точнее не та правда. В даной фразе типичное искажение факта форусовскими испорченными телефонами. Правда заключается в том, что перепутаны причина и следствие.
Стандартно свинцовую АКБ рекомендуют заряжать используя источник напряжения. Теоретически рекомендуемое напряжении заряда на одну ячейку составляет приблизительно 2.23В или 13.4 В на всю батарею. Более высокое напряжение заряда приводит к более быстрому накоплению заряда, но одновременно увеличивает количество разлагаемой воды. Часть ионов кислорода и водорода остается в растворе, обеспечивая ему избыточную проводимость (повышая тем самым паразитный ток), часть выводится в виде газа. Аккумулятор "кипит". При увеличении избыточного зарядного напряжения на аккумуляторе в два раза, ток подзаряда возрастает в десять раз, что приводит к неоправданному расходу воды и преждевременному выходу АКБ из строя.
Другими словами, свинцовый АКБ в тяжелом режиме эксплуатации "город-зима-короткие поездки" тупо не успевает заряжаться после истощения запуском стартера. Напряжение зараяда чем выше - тем больше ток, тем быстрее заряжается АКБ. Но свинцовые АКБ кипят очень быстро, поэтому напряжение заряда ограничено условиями вскипания и составляет 13.4в, при таком напряжении для полной зарядки АКБ после пуска двигателя, особенно зимой, потребуется 3-5 часов. А это меньше средней поездки. Поэтому конструкторы, слегка завсили напругу заряда до 13.6-14в, рискуя вскипятить батарею, но поскольку вскипает только заряженная батарея, в коротких поездках из-за недозаряда закипание мало вероятно.
С появлением кальциевых АКБ, кторые мало того, что закипают при напряжении выше 16в, так они еще и обладают способностью "выключаться" при полной зарядке. Т.е. их сопротивление растет до такой степени что они просто перестают принимать ток.
Конструктора автомобилей увеличили напряжение бортсети до 14.8в для сохранения жизни батареи в наиболее популярном городском режиме эксплуптьации. Но при этом, на такие авто нельзя устанавливать свинцовые АКБ, они будут кипеть.
Вот. Не вникая в дебри осветил один момент.
(аплодисменты и новая фолна флейма
) )
На счет старых авто расчитаных на работу со свинцовыми АКБ. Свинцовые АКЮ не так сильно боятся глубоких разрядов и процессы сульфации в них в общем-то обратимы. Поэтому можно позволить их недозаряжать в авто при условии подзарядки в стционарных условиях.
С кальциевыми батареями, критичных к глубоким разрядам, не желательно держать недозаряженными. Поэтому систему зарядки можно оставить как есть и дозаряжать в стационаре не забывать, но это сводит на нет их необслуживаемость, поэтому рекомендуется систему зарядки адаптировать под напряжение 14.8в при температуре 25 градусов.
Типичные решения - замена РР на соотвествующий или "обман" старого регулятора путем установки в цепь допдиодов диода роняющего напряжение. При этом, может начать светиться в полнакала лампа зарядки, так как на нее с генератора так же поступает заниженое напряжение. В таком случае диод врезают в разрыв массы РР.
Я пошел таким путем. Благо диод у меня был (такой же как допдиоды в подкове).
Обжал диод клеммами мама и папа, натянул термоусадку, провод допдиодов воткнул с одной стороны диода (на плюс) и второй конец сборки воткнул в реле регулятор. Получилась обратимая констукция на случай неудачного эксперимента или замены АКБ на свинцовый.
Но очевидно падение великовато получилось.
14.8-14.9в держится на прогретом двигателе начиная с 1000 об даже при включенной печке 3 скорости, дальнего света и габаритов.
При включении самого мощного потребителя - обогрева заднего стекла падает до 14.7в. Без потребителей на 1000 об ХХ 14.9-15в.
В пробке с билижним, печкой на 2й, и карлсоном 14.6в.
На холодном (на улице около -2 градусов) первые минуты после запуска напруга 15.2в.
Двухокошечная приборка начинает сигнализировать вольтметров при превышении напруги в 14.8в. Т.е. заколебывает переключаться и моргать (поставиь что ли диод на линию питания приборки
) ).
Диод не греется, АКБ не кипит. В общем будем смотреть дальше... но напруга смущает, непривычно после 13.6-14в.
Стационарно кальциевая батарея должна дозаряжаться в течении 2 часов при напряжении 16в.
Очень хороший ФАК по АКБ есть вот тут:
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=906.575В том числе алгоритмы оптимальной зарядки АКБ различных конструкций.
Привожу примеры для сравнения:
Свинцовые:
Кальциевые:
На форумах производителей стационарных зарядок АКБ, таких как "Ореон" (Питер) между пользователями и производителями много обсуждений по вопросу зарядки кальциевых АКБ.
Вот...
Думаю что у меня в машине скоро сгорит с такой зарядкой... Искра стала лучше судя по звуку мотра
Фары светят ярче - были желтые, сейчас белые. В общем кошмар...
