Сварка и сварочные материалы. Технические и технологические вопросы.

[wtd]

Дело не во втором шве, а в первом. То есть плохо подготовлены кромки. Однако эта задача трудно выполнимая в кустарных условиях. Нужно подобрать последовательность действий и препараты для травления,

да я бы не сказал что сложно... проблема в руках и температуре... поскольку детали горячие окисляются усиленно.
а рук поцарапать непосредственно перед нету. если вдвоём то результат был бы эффектней - простой металлической корщёткой зацарапать прям перед электродом. а так в одной руке сама деталь в другой держак.

очень помогли обычные диэлектрические перчатки плюс двойной комплект тряпичных. жгло но терпимо.

[Струня ТС]

По просьбам рукоблчесов. Примерная схема бебехов. В принципе, можно добавить кучу ништяков к уже существующему инвертору. К примеру, поставить газовый клапан. Напряжение берем со сварочных клемм. В плюсовом кабеле делается разрыв, и в него монтируется контактор ампер на 150- 200. Чтобы отключать горелку от цепи, и не сверкать, случайно коснувшись детали. На горелке примотать микрик, чтобы управлять обмоткой контактора. На тот же микрик посадить управляющую обмотку реле газового клапана. Неплохо бы еще в цепь клапана вколхозить реле времени, чтобы газ отключался с задержкой 1-10 с. Для черняги задержка может быть 3-5 с, для нержавейки- 5-8 с. Кнопку можно взять либо нефиксированную (нажал-отпустил), либо с фиксацией (нажал-зафиксировалась-нажал-отпустил). Напряжение ТИГ сварки- прядка 16-18 В.
Еще можно реализовать ступенчатое управление сварочным током. Накручиваем на аппарате максимальный ток. Ставим такой реостат, чтобы он выдавал 20- 30 А. А в параллель ему- на 90-100А. И получается, что возбуждаем дугу на полном токе, разогреваем металл, а потом, когда тонкий металл начинает прогорать, отпускаем кнопку, и ток падает. При этом, дуга продолжает гореть и газ защищает ванну. Когда ванна закристаллизовалась, опять нажимаем кнопочку, и полным током продолжаем варить до тех пор, пока опять металл не начнет прогорать.
Вот такие идеи. Не мои- давненько видел рукочесов, которые упражнялись с древними выпрямителями типа ВД-306 и балластниками. Надеюсь, что электронщики и электрики дадут советы по практической реализации.

[OVA]

А у меня в первомайские праздники петля на воротах отвалилась. Вот. Продержалась пару лет.
Банально при установке "насопливил" и не убедился в качестве готового шва. Спешка - она только при ловле блох нужна. Толстую петлю варил к профильной трубе (толщина 1.2 мм). Т.к. варю мало и сплошь самодеятельностью занимаюсь по дому, то без практики сложно подобрать режим, да и рука не набита - шов некрасивый получается.
Инвертор 140А, электроды МР 3 синие, ток 60-80А (большим током не получается - прожигаю профильную трубу). Но стараюсь, планирую сварить нынче каркас для гамака.

[RMaks]

большим током не получается - прожигаю профильную трубу

А маленьким не провариваешь петлю.
Ток больше, и варить с петли на профиль

[Струня ТС]

без практики сложно подобрать режим, да и рука не набита - шов некрасивый получается.

Ну так надо больше практиковаться. Хотя, возможно, напряг с металлом. Искать надо. Делать образцы. Или доработать конструкцию. Давай нарисую, как лучше сделать, чтобы не жечь металл?

электроды МР 3 синие

Они шлакуют и дают большую чешуйчатость шва. Такой шов ими заварить будет труднее. Лучше подобрать что-то более...

А маленьким не провариваешь петлю.
Ток больше, и варить с петли на профиль

Сделать тренажер. Укрепить уголок вертикально, и приваривать к нему пруток. Как только будет плотный шов- приваривать пруток к обрезку квадратной трубы. А потом, уже, к воротам петлю.

[wtd]

да там оббитый электрод к шву приложить (1.6 или 2) и варить по нему... И труба целая будет и петля проварится. Я так думаю...

[Струня ТС]

да там оббитый электрод к шву приложить (1.6 или 2) и варить по нему... И труба целая будет и петля проварится. Я так думаю...

В этом и заключается основная ошибка "кустарей"! Если внимательно рассмотреть срез соединения, то можно будет увидеть, что в корне шва целых 2 рукотворных трещины. Которые будут расти, пока не отвалится петля. Тем более, что стенка трубы то не утолщается! Просто шов становится шире. Нужно к петле приварить накладку. Качественно, но без фанатизма. А потом накладку приварить к трубе. Тоже качественно.

[OVA]

надо больше практиковаться

Несомненно. Так как варю редко, плохо вижу в первые минуты работы, где сварная ванна и как идёт процесс. Потом глаза привыкают и картинку начинаю воспринимать уже более-менее адекватно... И сразу приходится переделывать сделанное Первый шов у меня уж точно как первый блин - всегда "комом".
А самая проблема в воротной петле для меня - это качественно приварить круглую тяжеленную петлю к тонкостенной профильной трубе 20x40. К узкой стороне, которая шириной 20 мм.
Кстати, навскидку вопрос... Деревенские недосварщики мне достоверно так и не ответили на вопрос: вести вертикальный шов правильнее снизу вверх или сверху вниз?

Нужно к петле приварить накладку. Качественно, но без фанатизма. А потом накладку приварить к трубе. Тоже качественно.

Аааааа!!! Вона как!!! Через железную пластину!!!
Ну да, толстую железку к толстой проще варить, а потом плоскостями сварить две плоские детали - уже и впрямь будет проще! Я так круглую петлю к круглому столбу приварил, через накладку. А вот к воротине я петли без накладок приваривал.

[Струня ТС]

Кстати, навскидку вопрос... Деревенские недосварщики мне достоверно так и не ответили на вопрос: вести вертикальный шов правильнее снизу вверх или сверху вниз?

Тут все дело в опыте и назначении изделия. Если нужно просто "замазать", то можно и сверху вниз. Дело в том, что не все электроды могут это обеспечить. Нужен вязкий и тяжелый шлак, который не будет течь вперед электрода. Но, в то же время, вязкий и тяжелый шлак плохо всплывает в расплавленном металле, и "шлакует"- образует шлаковые включения. К тому-же для сварки "сверху вниз" нужна высокая скорость сварки, что не способствует хорошему провару. А для силовых элементов (той же петли)- качественный провар- залог победы. Поэтому снизу вверх.

Аааааа!!! Вона как!!! Через железную пластину!!!
Ну да, толстую железку к толстой проще варить, а потом плоскостями сварить две плоские детали - уже и впрямь будет проще!

Без фанатизма, пожалуйста! Пластина должна быть сопоставима по толщине с рамой ворот! То есть 3, ну 4 мм. Да и то, 4- много. Может лучше 3-4 петли поменьше? Нужно сделать так, как на рисунке. Тогда имеется шанс.

[Струня ТС]

Сначала платик приварить к петле, а его потом к трубе. При желании его всегда можно срезать.

Естественно. На рисунке, вроде понятно, что сварка петли с пластиной идет ДО монтажа... А ПОТОМ, приварка пластины к трубе и приварка петли к трубе. Не торопясь, вдумчиво и аккуратно. Примеряя после прихватки. Если все быстро делать, то можно крупно обмишуриться... К примеру, не той стороной приварить...

[OVA]

На рисунке, вроде понятно

С такими комментариями теперь точно понятно стало!

[wtd]

то можно будет увидеть, что в корне шва целых 2 рукотворных трещины.

Так электрод будет использоваться как дополнительный источник металла и буфер для исключения прожегов тонкой трубы. Я таким образом сварил крыло велосипеда - обычным трансом. А если просто электрод плавить - конечно тут будет широкий шов и двойной непровар.

[Струня ТС]

Я таким образом сварил крыло велосипеда - обычным трансом.

Ну так крыло от велосипеда и петля двери- разные вещи. Крыло велосипеда испытывает в основном вибрацию (и то не особо), а петля ворот- знакопеременные, часто ударные, да к тому же момент не хилый...

[Струня ТС]

да там оббитый электрод к шву приложить (1.6 или 2) и варить по нему... И труба целая будет и петля проварится. Я так думаю...

Если внимательно рассмотреть срез соединения, то можно будет увидеть, что в корне шва целых 2 рукотворных трещины. Которые будут расти, пока не отвалится петля. Тем более, что стенка трубы то не утолщается! Просто шов становится шире.

Так электрод будет использоваться как дополнительный источник металла и буфер для исключения прожегов тонкой трубы. Я таким образом сварил крыло велосипеда - обычным трансом. А если просто электрод плавить - конечно тут будет широкий шов и двойной непровар.

Ну так крыло от велосипеда и петля двери- разные вещи. Крыло велосипеда испытывает в основном вибрацию (и то не особо), а петля ворот- знакопеременные, часто ударные, да к тому же момент не хилый...

это я на жалоьы о том что тонкую трубу прожигает... вон насос себе сваривал металл 0.8-0.9. внахлёст ещё ничего а когда встык совсем тоскливо было. электроды только 2.5 и на токе в 20А не горят совсем. а 40 уже прожигает. наплавил в стык электрод и дело пошло...

Небольшая иллюстрация на рисунке. Стрелочками показано направление действующих сил. Сварка на подкладном элементе- одна из популярных конструкций разделки кромок. Только не всегда подходит из- за схемы распределения сил. На рисунке "а"- схема работы петли. Чтобы хорошо проплавить электрод и приварить его к трубе, нужно иметь большой опыт и чутье. А если он есть- то и электрод не нужен. Когда створка открыта- то петля отрывается. А нахлесточные и тавровые швы очень плохо работают "на отрыв". Да еще по 2 непровара с каждой стороны... Когда створку начинают закрывать- то отрывающая сила постепенно переходит в продольную, но начинает действовать момент...
На рисунке "б"- то, что описывал WTD- сварка тонких элементов на подкладном листе (в частности- прутке). Сила действует вдоль элементов, поперек шва, и не "отрывает", а "разрывает" изделие.

[OVA]

А вот, кстати, Струня, порекомендуешь какой-нибудь учебник по сварке? В Сети есть что-нибудь годное для самостоятельного изучения, написанное доступным языком?