Сварка и сварочные материалы. Технические и технологические вопросы.

[Струня ТС]

В Сети есть что-нибудь годное для самостоятельного изучения, написанное доступным языком?

Да любой учебник для ПТУ. Чем старше- тем лучше. А лучше всего пойти на рынок- на барахолку- и там поискать что- нибудь древнее...

[AlBants]

Есть еще Малышев Б.Д., Мельник В.И., Гетия И.Г., "Ручная дуговая сварка", 1990

[Струня ТС]

таки да. благодаря тому что я знал технологию (ты же всё рассказал) - сварил люминь. просто тупо следую технологии. И заметьте - всё получилось (вскрывал - проверял шов).

Ну, так технолог для того и существует, чтобы так составить технологию, чтобы наличным оборудованием среднестатистический не сильно пьяный рабочий мог достичь результата без особых телодвижений. Гении могут все, но они редки, а выпускать продукцию надо в любом случае...

[Струня ТС]

Вроде аврал закончился. Начальник сидит в одноклассниках- можно и пошалить...

Для основной аудитории "ограниченно- свариваемые" стали классифицируются как "дикое делезо" с диагнозом - не варится, от слова СОВСЕМ.

Вот, и будем разрушать мифы и заблуждения. Вариться практически все. Вопрос только в оборудовании и технологии.

Совет всего один - выбросить и поискать другую железяку.

А если она тоже... Но тщательно замаскировалась? Как определить?
С этого и начнем. У вас есть "железо". Что с ним можно сделать? Сначала надо на него посмотреть. Если это профиль- то на 95% варится без ограничений. Исключение составляют высокопрочные сплавы для мостов и кранов. Но это "железо" на учете, и просто так не валяется. Стоит иногда в разы дороже простого углеродистого профиля. Вообще, если вы намереваетесь строить какую-то приличную конструкцию- то лучше покупать профиль с сертификатом. И следить, чтобы маркировка на профиле совпадала с цыфирами в сертификате.
Теперь к практике. Если на заднем дворе лежит какие-то железяки, то надо к ним присмотреться. Простая углеродистая сталь к коррозии не стойка. Она будет самой ржавой. Если рядом лежит кусок металла, также вросший в землю, но с ровной поверхностью, и тонкой шубой ржи, без язв- то, скорее всего в составе есть никель, марганец, а, может быть, и хром. Низколегированные стали лучше сопротивляются коррозии. Чтобы поиметь большую уверенность в том, что одна железяка таки отличается от другой- можно попробовать измерить ее твердость самым простым способом. Взять кувалду, и основательно по ней вдарить. Сначала по самой ржавой, а потом по исследуемой. И сравнить разрушения. Соответственно, где след будет меньше, а отскок выше- то и крепче. А, значит, и вариться хуже. Можно более интеллигентно... Взять дюбель (лучше пару из одного ящика), и со всей силы садануть по нему молотком. И там, и там. А потом взять лупу, и посмотреть на след. Где диаметр и глубина больше - то мягче. И наоборот. Или заполнить углубление краской и ткнуть туда иголкой (в оба углубления двумя иголками), и сравнить глубину. А потом уже решать, стоит ли красивый швеллер лепить над воротами гаража, или лист пускать на печку...
Можно сравнить другим способом. К примеру- по способности резаться газом. Опытный газорезчик всегда отличит, допустим, трубу из низколегированной крановой стали 12ХСНД от обычной стали 20... Она режится хуже, дольше, не горит, а выплавляется...
Можно взять болгарку и посмотреть искру. Очень показательно.

[Струня ТС]

Соответственно, надо помнить, что в машиностроении очень редко применяют низкоуглеродистую сталь. В основном низколегированную и средне- высокоуглеродистую. И, значит, длинный и красивый вал от чего- нибудь может служить изумительной подпоркой, но жутко разочаровать в качестве ручки для стальной киянки в полтора пуда...

[Струня ТС]

Меры по повышению свариваемости:
Отжиг, или нормализация. То есть нужно нагреть деталь до температуры перекристаллизации, и выдержать ее. После- медленное охлаждение. Вместе с печью. Более просто- положить деталь в печку, чтобы она нагрелась до температуры темно-вишнево-красный или вишнево-красный, и охладить вместе с печью. Обработка длиться 8- 12 часов. Выдержка при этой температуре- 1 мин/мм толщины. То есть, если диаметр прутка 50 мм- то до центра- 25 мм- то есть выдержка- 25 мин. Лист толщиной 20 мм- 10 мин. Потом нагрев прекращаем (закрываем поддувало), и ждем, когда все затухнет и остынет. Эта мера должна разрушить возможные закалочные структуры, сделать металл мягче, пластичнее менее подверженным трещинообразованию. Конечно, это все приблизительно, но должно помочь. Особенно вкупе со следующей мерой.
Предварительный подогрев. Перед сваркой нужно нагреть деталь до температуры 150- 200 градусов, и прогреть его. Контролировать температуру можно по цветам побежалости, или тыкать спичками. Температура воспламенения серы- как раз около 200 градусов.
Если деталь тонкая, длинная, и остывает быстро (толстая, с разделкой, варится в несколько проходов)- то нужен сопутствующий подогрев. Но, без фанатизма. Как и раньше- до 200 градусов.
После сварки нужен отпуск. То есть нужно нагреть деталь до температуры  800- 830 градусов (естественно, очистив шлак, и взглянув на шов краем уха), выдержать 1 мин. на 1 мм толщины детали, потом укрыть теплоизолирующим материалом (пару- тройку слоев асбоцементной ткани, минеральной ваты, стеклоткани...) Утеплитель для стен не советую. Может гореть и вонять...
Заключительная операция, так не обоснованно презираемая подавляющим большинством шабашников и кустарей- зачистка.
Почему презираемая? А потому, что я иначе не могу объяснить такое огромное количество соплей на гаражных воротах, заборах, оградах, трубах... Как будто слепцы варили. Или, что более вероятно- махровые пофигисты. После сварки и термообработки (ПОСЛЕ!) тщательно осмотреть швы. На них не должно быть подрезов, трещин, натеков, пор, кратеров, и много чего. Потом берем болгарку, и начинаем ровнять бугры, выводить подрезы радиусом не менее 6- 10 мм, убирать кратеры в конце шва, снимать натеки, делать плавный переход от шва к основному металлу... Потом наждачкой/надфилем убираем риски от шлифмашинки.
И наши детали сварены. Надежно и надолго.

[wtd]

Почему презираемая? А потому, что я иначе не могу объяснить такое огромное количество соплей на гаражных воротах, заборах, оградах, трубах... Как будто слепцы варили. Или, что более вероятно- махровые пофигисты.

вот-вот... причём под слоем шлака металл гниёт с утроенной силой.

[Струня ТС]

причём под слоем шлака

Обильно замазанного десятью слоями краски

металл гниёт с утроенной силой.

[Струня ТС]

В общем мы рассмотрели, теперь пойдут частности.
Всем, наверное, известно, что шабашка- это святое. И многие шабашники не гнушаются шабашить на работе, из подручного материала. И потом появляются тяпки из титана, самогонные аппараты из "космических" сплавов и т.д. Так вот, большая доля вероятности купить на рынке за 500 руб. петли из неизвестного материала. Крепкиеееее.... Выточенные токарем из неизвестного прутка в рабочее время. Причем, токарю, зачастую плевать, сколько хозяйского инструмента он зафигачет в процессе резки какого- нибудь прутка...
Вот, представим, что некто Имярек, в результате похода по барахолке стал счастливым обладателем таких петель. Идет, радуется- мол, в магазине они в два раза дороже... Звенят- как хрусталь...
Первым делом, я бы посоветовал гражданину Имярек попробовать пошмогать эти петли напильником. Если напильник скользит, и оставляет скромные царапины- то дернуть болгаркой, и посмотреть на искры. Допустим, искры представляют собой "очень плотный пучок искр желтого цвета с множеством звездочек" (с). Дюбель на поверхности оставляет мааааленькую точку, и норовит улететь в угол от живодера Имярек... Молоток норовит отомстить отскоком в лоб... Попадос. Вместо того, чтобы извергнуть проклятья на голову шабашника, простить ему N-ую сумму, и пойти купить новые петли, Имярек закусывает удила, и во что бы то ни стало, решает украсить ворота гаража этими петлями.
Разберем сварку высокоуглеродистой стали к низкоуглеродистой. Классика, в общем.
Сначала нужно продумать конструкцию. Я предлагаю такую, как советовал уважаемому Василию (OVA). То есть приварить к цилиндру "крылья", а потом эти крылья- к косяку. Так мы можем выполнить стыковку разнородных материалов "лабораторно", а потом сваривать сталь, которая вариться без ограничений.
Сначала- отпуск. Гражданин Имярек собирает мангал, закупает пару- тройку мешков первоклассного березового угля, и запускает процесс. В раскаленный уголь закапываются петли так, чтобы выглядывал участок для контроля цвета. На первой стадии- прогреве детали- от гражданина Имярек требуется недюжинная сила и упорство- быстро- быстро махать картонкой, чтобы был наддув в горящие угли и температура росла. Когда краешек петли приобретет светло- вишневый оттенок- то следует скорость потока воздуха несколько уменьшить, и засечь время в минутах, равное количеству миллиметров радиуса петли. Выдержав время, можно отставить картонку, и нанизывать шашлык, открывать воттку, и накрывать на стол. Возможно уже без участия рук гражданина Имярек. В это время в петлях будет незримо расти зерно, образовываться аустенит, распадаться на перлит и феррит... Но этого никто не увидит...
На следующий день, похмелившись, и воспряв духом, отчистив петли от жира, готовим детали к сварке. То есть, пристраиваем их так, чтобы в сборе они таки выполнили свою функцию. Конструкция конечного изделия на данном этапе не существенна. После сборки наш герой зажигает паяльную лампу, и греет петлю. Пластинам тоже перепадает. Периодически тыкаем в петлю спичками, чтобы узнать температуру. После примерно получаса манипуляций детали прогреты, и он берется за сварочный аппарат. Сваривает кромки, стараясь не косячить. Кстати, сварка по прогретому металлу идет легче, чем по холодному...
Отбив наскоро шлак, гражданин Имярек помещает детали в заготовленный ящик с кварцевым песком, и греет их паяльной лампой до темно- малинового света. Потом присыпает десятком сантиметров горячего песка, и идет домой.
На следующий день гражданин Имярек достает отпущенные детали, и сглаживает болгаркой, а потом наждачкой все острые углы, резкие переходы и поверхностные дефекты. Петли готовы к установке...

[fda]

Чтобы был наддув в горящие угли, можно использовать не картонку, а пылесос старый советский, который имеет выдув.

[Струня ТС]

Чтобы был наддув в горящие угли, можно использовать не картонку, а пылесос старый советский, который имеет выдув.

Наш дорогой товарищ Имярек не ищет легких путей.... Это самый экстремальный способ. Есть много других... Способ термообработки зависит от множества параметров. В том числе и от имеющегося оборудования. Вот, к примеру, мангал и ящик есть у всех, а муфельная печь, старый советский пылесос или сварочный трансформатор- не у всех...

[somebody.2005]

Вот, к примеру, мангал и ящик есть у всех, а муфельная печь, старый советский пылесос или сварочный трансформатор- не у всех...

Ну, уж фен то у жены есть?

[Струня ТС]

Ну, уж фен то у жены есть?

Получить по шапке за фен от жены? Ради того, чтобы рогом по упираться....    Нет уж... Просто нужно обсуждать технологию. Глвное- нагреть до нужной температуры, и остудить правильно. Вся соль в температуре нагрева и скорости охлаждения.

[Струня ТС]

Ну, уж фен то у жены есть?

Есть, в принципе, бытовой вентилятор. Из картонного ящика и листа оцинковки можно соорудить что-то вроде воздуходувки... К примеру... И производительнее фена будет...

[radar]

уффф...... куды заехали. хз. мартенситы- ферриты- перлиты.... онов гараже надо? и петли- ибо ежели токарь не придурь- из ХВГ делать не будет- ибо резать утрахается- либо потом по тыкве словит- потому  как ворота не нагреешь перед и не отпустишь опосля сварки. а хромомарганцовистая один хрен шов откинет- ибо отлом будет от мяса а токарю по тыкве. в принципе- варится мона сказать все. но не на коленке . там тока малоуглеродистые и хромистые с нагрева. однако и на мехобработке оные показывают свой характер- малоуголь вязкий и чистоты не добиться однако сваривается обыкновенной мр-кой на ура. либо компромисс- и варится и обрабатывается на раз- это 35-я. из которой обычно сортовой шестигранник идет. ну как край- можно 40х. но варить с нагрева и токарю ужо повытрескиваться придется с этой сталью.