Машина плохо заводится на морозе

[beetle_65]

Он хорош только первые полгода, а потом он также хорошо накрывается медным тазом по причине липовой (китайской) обмотки. А советский кондовый и дремучий у меня до сих пор пашет, ибо изнашиваться кроме щеток и втулок там нечему.

Не бери "кетай-подвальный"!... У мну редукторный (КЗАТЭ) стоит уже лет 8 (на 030-м) - завожу и при -37 (с исправным АКБ) с1-й-2-й попытки.
Но недавно была проблема на 060-м - плохо крутил и потом совсем отказал. Проблема была в том, что , отклеились два магнита, но он работал лет 5.

[Иван Карбюраторов]

Не бери "кетай-подвальный"!

К сожалению, ни на одном такое не написано)

[Андрей38]

медленно отпускаю

все верно,пока медленно отпускаешь- вал успевает прокрутить вокруг себя завязшее маслице,а если резко бросить педаль-то холодный движок захлебнется.Лично я при большом минусе  завожу (разогретый котлом) двигатель с выключенным сцеплением и потом медленно отпускаю педаль давая раскрутить масло в КПП...и уже потом медленно  раскручиваю ЗМ...начиная движение на пониженной передаче.Резкое движение замершего масла может сорвать  кромку сальника в агрегатах .

[ВикторД]

Когда прогрет всё отлично заводится, а если постоит до вечера – то по-разному.

Не зря на многих иномарках и не только дизельных после выключения зажигания двигатель некоторое время продолжает работать на холостых.
На горячем двигателе образуются бензино-паровые пробки которые не успевают рассосаться.
В карбюраторном ещё и бензин испаряется в горячих камерах.

[asp]

Не зря на многих иномарках и не только дизельных после выключения зажигания двигатель некоторое время продолжает работать на холостых.

это по другой причине
либо турбину охлаждают, либо высокофорсированному двигателю дают остыть.
теже ваз или узам если закипает, то нежелательно глушить, иначе заклинить может.

[ВикторД]

это по другой причине

Причина одна: дать остыть перед глушением.
По крайней мере, не глушить пока вентилятор не пеестанет лопатить.

[wtd]

о крайней мере, не глушить пока вентилятор не пеестанет лопатить.

Когда вентилятор работает, он охлаждает жижу которая в радиаторе а не блоке.
Поэтому глушу вне зависимости от работы вентиля.

а вот после аццких отжигов (это когда обороты не опускаются ниже 3к) даю поработать на холостых минуту-полторы.
Чтоб остудить внутренности двс.

[ВикторД]

вот после аццких отжигов (это когда обороты не опускаются ниже 3к)

Я так по трассе в нормальном режиме езжу  и температура держится нже 90 градусов - оптимальная работа двигателя!

[Foka]

Когда вентилятор работает, он охлаждает жижу которая в радиаторе а не блоке

А нафига он тогда вообще нужен? 

[БОРИС-93]

Отключи его и в первой же пробке поймёшь. 6 звёзд в карме, больше чем в супер-отелях, а такие ?
 задаёшь. А как весь мир с ними ездит?
Правда в некоторых авто, которые, видимо, проектировали ИНЖЕНЕРЫ, когда мотор останавливается, то вместе с карлсоном включается махонький насосик, который гоняет жижу по кругу блок-радиатор, осуществляя равномерное охлаждение.
Была когда то такая мысль, но знающие люди сказали, чтобы не маялся дурью и если очень хочется воспроизвести такой режим, не глуши сразу мотор, а пусть он минут 5 на ХХ поработает. Эффект будет тот же.

[Иван Карбюраторов]

то вместе с карлсоном включается махонький насосик, который гоняет жижу по кругу блок-радиатор, осуществляя равномерное охлаждение.

Хорошая мысль. Мне это вообще легко сделать с газелевской помпой. А то не всегда помнишь о том, что не надо сразу выключать движок... Кстати, такие резкие переходы с галопа на рысь жутко напрягают малый круг вентиляции картера и засерают карб.

[IZH Touring]

Вот с АКБ и начинай.
Зажигание отрегулировать, клапана, цепь, масло пожиже в движок.

+++Пусковой зазор карбюратора очень тебе поможет.
Если стартер то быстро, то медленно крутит- меняй втягивающее реле в первую очередь.

[Pepelaz]

Пусковой зазор карбюратора очень тебе поможет

Бесполезно.

Но интересно докапываться до сути.

Вот он и будет докапываться: поменяет аккум, перелопатит пол-машины, а то, что лежит на поверхности в последнюю очередь найдёт.

[Acden ТС]

Pepelaz, это ты про контакты?

  Вот он и будет докапываться: поменяет аккум

Аккум по-любому уже потерял свою ёмкость. Стартовый ток нормальный, но вот ёмкости уже мало. Если раз 5 попытаешься заводить на морозе, потом ему уже не хватает силы провернуть, значит ёмкость просевшая.

Я решил всё-таки уже с чего-то начинать. Понимаю блин что дело в АКБ... Но решил постепенно (по степени затрат) подбираться.
Заказал редукторный стартер СтарВольт LS0101 обошёлся в 2800р. Должен прийти на выходных.
Давно не писал времени не было и температура не опускалась ниже -6, поэтому заводилось всё хорошо.

В силу того что при заводке очень сильно проседает напряжение, то предположу что это стартер очень много берёт (хотя может и АКБ мало отдаёт), поэтому решено купить стартер уже.

Зазоры и прочее вряд ли влияет на то как хорошо тянет. Я же не говорил что она тяжело... как это объяснить... заводится. Нет, на самом деле именно стартер плохо крутит – как он нормально крутится она сразу заводится! Поэтому дело тут не в карбе и зазорах.

На масло тоже мало грешу ибо по-моему брал 5W30 в прошлый раз (Лукойл на разлив), в конце лета менял уже сразу на зимнее. Да и если бы оно было густое, с двух оборотов оно врядле бы разжижалось, поэтому в совет со сменой масла пока не верю. Ну вот не может оно мерзнуть уже при -11. Был бы этот эффект при -25 я бы поверил в масло. А даже если у меня окажется залито 10W40, отнимаем от первой цифры по-моему 25, будет -15 это вязкость на морозе.

[Rodion-v]

10W40, отнимаем от первой цифры по-моему 25, будет -15 это вязкость на морозе.

Не совсем так, верней совсем не так. Стандартом SAE заложен показатель динамической (то есть при прокрутке) вязкости и чтобы масло могло маркироваться 10W.. она должна составлять не более 7000 мПа*с при -25 по Цельсию.
При этом, производитель масла может делать масло с гораздо меньшим показателем динамической вязкости, чем  требует стандарт и всё равно маркировать его как 10w, но это скорее исключение из правил, хотя Лукойл вот иногда делает вещи:

Pacкpыть

(смотреть колонку "Вязкость кажущаяся динамическая...")

Про вязкость: Динамическая вязкость при низкой температуре измеряемая при помощи имитатора запуска холодного двигателя CCS (Cold Cranking Simulator) по методам DIN 51 377 или ASTM D 2602. Этот важный параметр показывает насколько двигателю будет трудно провернуть холодное масло в цилиндро-поршневой группе. Измеряется в мПа*с. Чем ниже этот параметр, тем лучше. Граничные значения вязкости для разных классов масел определяет международный стандарт SAE J300.
Насчёт маркировки 0W, 5W, 10W - это классы вязкости и цифры условные. Но стандартом заложены определенные значения динамической вязкости при конкретной температуре, для 0W -  -35°C, для 5W - -30°C и  так далее. Отсюда следует вывод, что все масла, маркированные 0W** и соответствующие маркировке будут оказывать сопротивление при холодной прокрутке при -35 °C не выше цифры в стандарте SAE и вообще запуск двигателя на этом масле при -35°C возможен и оно не застыло. Вообще температура застывания - отдельный параметр, просто логически если масло уже застыло при -35°C, то показатель его дин. вязкости не уложится в предписанные стандартом 6200 милиПаскаль-секунд.
Насчёт твоего масла, которое может быть причиной плохого запуска - такое возможно, если масло не соответствует классу 5w или 10w и температура на улице была меньше -20. Так что вполне резонный совет:

Образец масла в морозилку положи. Увидишь, что с ним происходит при -18.