сообщение harvesterНарод читает, присылает дополнения/исправления. Мысли разные появляются... Потом выложим доработанное произведение. И если чего, будем сразу направлять на главную.
Читать тут. Столько ерунды в одной статье я давно уже не видел, она практически вся из нее состоит если честно
Про ключевой режим работы регулятора написано правильно, остальное - нет.
В современных регуляторах встроена термокомпенсация (чем и определяется напряжение им регулируемое), и регулирует он всегда одно значение напряжения. На холодную - до 15 вольт, на горячую - 13.5 (или около того).
На холостом ходу генератор тоже работает (как ни странно), иначе при скидывании клеммы с аккумулятора машина бы глохла (проверять не рекомендую, есть шанс угробить регулятор напряжения, диодный мост и другую нежную электрику, не переносящую броски напряжения). И ток в обмотку возбуждения ес-на идет на ХХ, более того транзистор там открывается и ток идет туда максимальный! Потому что на малых оборотах мощности хилых генераторов не хватает, не могут они питать все потребители с напряжением задаваемым регулятором.
Отсюда вывод - проседание напряжения на ХХ - следствие хилости генератора для данной нагрузки. Мощность генератора задается в первую очередь его ротором и статором, зазорами, короче внутренней конструкцией. Остальная обвязка (диодный мост, РН) призвана всего лишь не зарезать эту мощность.
Теперь про методы улучшения обвязки с целью повышения эффективности работы генератора на ХХ.
Поскольку при просевшем напряжении на ХХ транзистор в регуляторе постоянно открыт, сказывается его КПД. У обычных транзисторов оно невелико, установка регулятора напряжения с полевым транзистором (он же IGBT) существенно снижает там потери. Такой РН однозначно нужно ставить, регуляторы на IGBT транзисторах делают на Украине (VTN), возможно еще кто-то, можно и самому впаять такой транзистор в уже имеющийся регулятор.
Остальные меры сводятся к улучшению эффективности зарядки аккумулятора на оборотах, чтобы при переходе на ХХ он был заряжен. У 2126 совершенно по-уродски проведена электрика. Чтобы не повторяться - читайте тут -
http://izhauto.ru/tech/elect/gc.html . Отмечу что разгрузка замка зажигания (на зубиле оно кстати сделано!) и прокидывание дополнительного провода ОБЯЗАТЕЛЬНО! Кстати, простое запитывание штатного РН напрямую от аккумулятора через реле значительно повышает эффективность его работы, но оптимальней разгружать замок зажигания - основные потери происходят в нем (а провод на РН разгружается совместно).
Впрочем, сильно оно не помогает, единственный кардинальный метод - ставить генератор, который лучше работает на низких оборотах. Например от инжекторной Нивы. Еще помогает уменьшение диаметра шкива генератора, но при обычном клиновом ремне сильно уменьшать его нельзя - проскальзывать будет и в любом случае быстрее изнашиваться. 70мм ИМХО минимальный диаметр. Или перейти на поликлиновые ремни (поменяв шкивы помпы и колена заодно) - там диаметр можно совсем мелким сделать. Только в этом случае лучше инжектор поставить - даже на нивском генераторе с обычным 70мм шкивом обороты ХХ исключительно сильно просаживаются при увеличении нагрузки, на инжекторных автах это падение компенсируется.
Теперь что касается диода. Про "учтенное сопротивление в проводах в старой схеме" - бред полнейший, на нормальных соединениях напруга не проседает там. Другое дело что замок зажигания изнашивается и со временем напруга там ес-на проседает. Оно лечится разгрузкой замка (см. выше).
Диод обманывает регулятор напряжения, заставляя его повышать напругу. Но при этом сопротивление у него ненулевое ес-на, поэтому эффективность работы генератора при полностью открытом транзисторе падает! Эффект же большего напряжения появляется из-за того, что на оборотах при повышенном напряжении аккумулятор лучше заряжается и помогает генератору на ХХ. Но это сокращает срок его службы, бо нельзя долго заряжать аккумулятор высоким напряжением - выкипит он. Поэтому диод в этой цепи - уродство, при всей его простоте проблемы он не решает, а наоборот усугубляет ее.
Но в некоторых условиях обман регулятора напряжения с целью повышения напряжения полезен - и вот почему. У аккумулятора существует практически линейная зависимость оптимального зарядного напряжения от его температуры. При низких отрицательных температурах его надо заряжать практически 16 вольтами (и он при этом заряжается!), в то время как на сильной жаре ему достаточно и 13 вольт. Например при движении по трассе аккумулятор постоянно обдувается холодным воздухом и вымораживается, вообще зимой прогреть его сложно до плюсовых температур. Подробнее написано тут -
http://adam-ae.narod.ru/torn_.htm . Штатный же встроенный регулятор меряет температуру генератора, работает по упрощенной схеме. Поэтому характеристику его можно скорректировать - зимой чтобы повышал напругу, жарким летом - чтобы понижал. Только делать это лучше не диодами уродскими, а установкой регуляторов напряжения с переключателями зима-лето, например производства Энергомаш.
Ставить же сам ТОРН вовсе не обязательно (хотя он не помешает), штатной упрощенной схемы регулировки напряжения при хорошем генераторе (например Нивском) вполне достаточно для зарядки, пока двигатель (и генератор) холодный, аккумулятор вполне успевает зарядиться повышенным напряжением. Но также надо понимать, что установка ТОРНа на хилый генератор проблемы не решит!
ЗЫ Старым авто хилых генераторов хватало по одной простой причине - не было там столько энергопотребителей (обогрева стекла, электровентилятора и т.д.), когда их добавили никто не додумался генератор проапгрейдить. Что касается зубил с 37.3701 - этот генератор на холостом ходу лучше работает чем 58.3701, который ИМХО вообще самый уродский из легковых генераторов по этой части.
Успехов,
Konstantin
