Солекс 21041 на УЗАМ 1700 настройка, вопрос Борису_030

[demonru]

 )))) мозги человеку не пудрите да!! и как же я бедный езжу со 110\135(zd) и 120\125(zc) и у меня свечи серого цвета.....?!! ну просто волшебник да )))))  дело в том что БД1=24 даёт офигительно много воздуха поэтому заряд смеси мы увеличиваем ставя 135zd ,....ну а в нивовском тупом карбе 150я "бедная" трубка скомпенсирована эконостатом в 1ю камеру - аля носик УН ))) ... дак вот ТЖ и ВЖ подбираются из учета размера БД...а уж потом из особенностей двигла....для БД1=24мм ТЖ\ВЖ=107.5-110\135-155(zd) ...чем больше ВЖ тем тупее на верхах, но и экономичней!! ... для БД2=26мм ТЖ2 = не ниже 120!!!! ..ну а ВЖ2 должен быть в районе 100-135(zc) .....
по поводу гнутого фланца всё выше сказанное - справедливо......если погнут будут и провалы и тупизм.....либо ставь тж больше ))))) либо шлифуй...либо под пресс )))

Ине вздумайте пилить кулачек УН!!...всё уже за вас напилено и просчитано....

[Alex_VI ТС]

Ну, мозги никто-никому не пудрит, тем более, что в автомобилях с детства и запудрить мне что-то очень сложно
В данной теме мне интересны любые мнения, которые я потом проверяю на практике, по возможности, конечно. То, что у меня не поехал с жиклером большим, чем 135, это еще не значит, что Борис_030 или ты не прав, просто, особенности двигателя/карбюратора, у меня и с 083 на положенных для него жиклерах он не ехал и беднил. Потом, любые мнения позволяют сформулировать какую-то свою точку зрения, набраться опытом. Поэтому, давайте не будем никого обвинять, а вместе приходить к общему мнению.

Что касается кулачка, для меня ничего не будет стоить проверить на практике спиленный кулачек №4, т.к. все равно валяется лишний, работы на 5 минут и все вопросы отпадают. Да и лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, тем более мнений диаметрально противоположных.

Спасибо всем за помощь!

[demonru]

да вобщем то никто никого не обвиняет ))))))))

"у меня и с 083 на положенных для него жиклерах он не ехал и беднил" - ещёбы он с ЭТ"23" с ВЖ "165" не беднил )))))

моё мнение таково для 21041-10:
для 1.7 - 107.5\135-145(zd)
для 2.0 - 110\135-155(zd) ...\155...а тем более 165 даёт офигенную экономию бенза....правда машин вообще не едит ))))....
я себе пока поставил 110\155зд ....во второй 120\125зц...
для более динамичного передвижения 110\135 намного лучше....а цвет изолятора свечей говорит о том, что можно и 125зд легко воткнуть ))...

[ig]

Alex_ VI подскажи пожалуйста какой лучше всетаки ставить карб солекс 71 или 41 двигатель УЗАМ 3317 1,7 литра вижу не все так просто.

[Борис_030]

В догонку по экономайзеру мощностных режимов:
ГДС1 Солекса критична к скорости изменения скоростей в главных диффузорах, поэтому большеобъёмные двигатели требуют топливной компенсации не только при изменении нагрузки и оборотов, но и при изменении режимов дросселирования. Из-за этого также часто жалуются на подёргивания и провалы Солекса на переходных режимах, компенсируя эти недостатки увеличением общего обогащения смеси (увеличение сечения ГТЖ или уменьшение ГВЖ), что некорректно относительно установившихся режимов движения. См. заводские тарировки! Это и есть вариант 50:50 для всех режимов двигателя.
Однако часто остаётся  за бортом настройка ЭМР, которая как раз компенсирует вышеуказанный недостаток ГДС (в данном случае ГДС1; про ГДС2 отдельная сага) Солекса.
Итак, что могу предложить:
1. Если при старте с места или при резком дросселировании от 2000 и выше об/мин КВ наблюдаются небольшие подёргивания или провалы, то можно увеличить жёсткость пружины ЭМР (заменить на подкалёную, или от ДААЗ-21081,08,83 если настраиваем ДААЗ-21073 или 2141, или растянуть штатную пружину - правда она со сременем вернётся в исходную точку, но на определение "чё те надо" хватит);
2. Если провалов нет, но есть плато неразгона шириной не более 1000 об/мин, то нужно увеличивать сечение топливного жиклёра ЭМР - обычно достаточно увеличения для ВАЗ двигателей до 0,5мм, для УЗАМ до 0,6мм.
3. Если присутствует симптоматика п.1. и п.2., то нужно сделать апргрейд как пружине, так и жиклёру ЭМР.

П.С. В своих старых наработках мне ещё нравился вариант запитывания вакуума ЭМР через верхнюю трубку (ДААЗ-21073 - присутствует 3 трубки: 1,2 верхние от пневмотермоклапана системы рециркуляции выхлопных газов, 3 нижняя для подключения вакуумного регулятора УОЗ на трамблёре) путём врезки доп. штуцера в крышке ЭМР и глушения штатного воздушного канала ЭМР. Как в последствии оказалось, это практически эквивалентно п.1.

Доработка ЭМР позволяет оптимально настроить ГДС1 без общего переобогащения смеси и снизить расход топлива на установившихся режимах движения.

Успехов.

[Chervonenko_CA]

Сотый раз читаю, и каждый раз балдею: какие "монстры" рядом с нами живут.

Хорошо, что восстановили эту тему.

[yolich]

Воюю с 21041-..-10 уже наверное месяца 2, даже к арбюраторщику съездил (850 рублей отдал).
После карбюраторщика первая камера 107,5/165(23), вторая - сток.
Вчера поробовал такую комбинацию 105/135(ZD), вторая-сток.
В обоих случаях едет прекрасно, но при нажатии тапки в пол, с трубы черный дым, как от этого бага избавиться?
Мож поробовать 105/150(23), как думаете? Вроде как 23 "беднее" будет, чем zd.

[shultz]

если на первой ездовые качества устраивают-копай вторую,чтоб черным дымом не кидалось. Или замени жиклер ЭМР на 40.

[yolich]

поробовал такую комбинацию 105/150zd - первая, вторая - сток. Вроде как перестало дымить и в езде все так же хорошо на низах, а вот выше 4500 как-то туговато крутиться (в общем как и было до замены жиклеров).. Можно ли как-то помудрить, чтобы повеселее с верхами было?

[pal2]

Уважаемые форумчане, скажет кто-нибудь, можно ли ставить 21041-10 (с трубкой отбора разряжения) на узам 1700 без передулок или нет? Меня замучал провал на ОЗОНЕ, хотя и стоит ТЖ первой камеры 120, расход по трассе на скорости 100-110 6.7 литра на 100 км. Машина москвич 41.

[alexey012]

Уважаемые форумчане, скажет кто-нибудь, можно ли ставить 21041-10 (с трубкой отбора разряжения) на узам 1700 без передулок или нет? Меня замучал провал на ОЗОНЕ, хотя и стоит ТЖ первой камеры 120, расход по трассе на скорости 100-110 6.7 литра на 100 км. Машина москвич 41.

Вообще 21041-10 24x26 даже для 1.8 многоват он для 1.8-2.0 у меня 1.8 на малом газу(но после действия ХХ) подергивается, слижком маленькая скорость ГВСмеси  из за этого беднит потом подхват.
Ставь 2107 и не мучяйся, сам пожелел что такой не купил.

[Andreika_774]

У меня на 1,6 стоял 21041 дла мпсз который, ни каких подергиваний, просто надо уметь регулировать.

[alexey012]

поробовал такую комбинацию 105/150zd - первая, вторая - сток. Вроде как перестало дымить и в езде все так же хорошо на низах, а вот выше 4500 как-то туговато крутиться (в общем как и было до замены жиклеров).. Можно ли как-то помудрить, чтобы повеселее с верхами было?

А какие прокладки у тебя стоят под карбом ?, их должнобыть 3 , одна паранитовая с 2 большими дырками+карболитовая с 2 дольшими дырками+простая с одой большой овальной.Устанавливаются прокладки в следующем порядке : сначала на приемный коллектор кладется тонкая с овальным отверстием, затем толстая, и сверху - тонкая с двумя. Ну а уж потом устанавливаем сам карбюратор ... Кстати, очень существенным моментов является затяхка 4-х гаек крепления карба - ИХ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЗАВОРАЧИВАТЬ СО ВСЕЙ ДУРИ ИЛИ ДОВОРАЧИВАТЬ НА ГОРЯЧЕМ МОТОРЕ !
 У меня без них каптил. Там ведь каналы снизу есть под экономайзер !!!

У меня 21041-10 первая 105/135zd вторая 122/155zd УН 35+40 в первую камеру кулачек линейный уровень ниже на 0,5мм от рекомендуемого в букваре.

[alexey012]

У меня на 1,6 стоял 21041 дла мпсз который, ни каких подергиваний, просто надо уметь регулировать.

Зачем регулировать если можно купить готовый 07 ?
При помощи МПСЗ я тоже подергивания убрал (на них углы чуть поменьше и все ОК)

[Andreika_774]

Зачем регулировать если можно купить готовый 07 ?
При помощи МПСЗ я тоже подергивания убрал (на них углы чуть поменьше и все ОК)

Я его выкинул, т.к бестолковый карб. И хочешь сказать 07 вообще не надо регулировать?