Кстати вопрос. Потолки мы оббили. Чем теперь их заделывать? Насколько я понимаю, цемент теперь не в почете? Какие строительные смеси можно использовать что бы выровнять пробитые участки и сделать ровные углы? Что-то слышал про ветонит, но не уверен. Посоветуйте плиз.
___1. Грунтуем поверхность любой пропиточной грунтовкой (мне "церезит" нравится), вообще на такую кухню уйдёт не менее 5 литров пропитки. Грунтовка необходима для наибольшей адгезии поверхности основания и наносимого слоя.
И вообще, грунтуем всё что окрашивается оклеивается ошпатлёвывается, оштукатуривается и т.д. но непосредственно перед выполнением работ (по инструкции дав полимеризоваться грунту), просто если мы сначала огрунтуем стены, а потом зашкурим потолок - то на стены сядет много пыли которую придётся удалять, а так мы её свяжем грунтом.
___ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ- водные дисперсии (чаще всего акрила или латекса, у дешёвых поливинил ацетаты) проникают в глубь материала основания до 7 мм и полимеризуясь связывают рыхлые слои, попутно склеивая пыль. Примером может служить наклеивание скотча на пыльную и чистую поверхность.
___ХИТРОСТЬ- для сильно впитывающих поверхностей грунт наносить в два слоя, причём первый разбавить водой 1:1. Если капнуть качественным грунтом на запястье, то после высыхание образуется пятно от натипшей в воздухе пыли. То пойло, что продают чаще всего в магазинах ФУФЛО и представляет собой расствор ПВА.
Качественный грунт начинается от 390-450 руб за 5 литров.
___2. Для выравнивания перепадов более 3,5мм советую использовать сухие гипсовые смеси: первое они достаточно дисперстные и легко ложатся на поверхность, второе они набирают прочность в тонком (до 7мм) шве - 1час, в толстом до 3, 5 часов. (к примеру полимерные от 6 до 24 часов, цементные 75% прочности набирают от 3-х суток), третье они дешевле полимерных сухих смесей и готовых смесей.
Для этих целей идеально подойдёт GOLDBAND от KNAUF (бери сразу 25 кг за 320 рублей, поверь уйдёт весь, возможно придётся докумать но там сам поймёшь сколько надо), он отличается высокой адгезией и специфичной тиксотропией (разробатывался специально для отвесных поверхностей), и при должной сноровке выводится в ноль, что даёт возможнось получения глянцевой поверхности без шпатлевания и вышкуривания.
ХИТРОСТЬ- берём ёмкость ( у меня она 5 литров) наливаем 700 милилитров воды (у меня такой рабочий цикл выроботки до перекура
) и всыпаем в воду сухую смесь. ВНИМАНЕЕ ДАЛЕЕ ТОЛЬКО ДЯ ПРОДУКЦИИ KNAUF (ибо только она обладает такими свойствами) насыпаем смесь в воду до образования сухих остравков на поверхности и размешиваем, получается расствор по густоте как хорошая сметана, далее оставляем расствор на две минуты и он на наших глазах становится боллее густым. Для работы с сильно впитывающими поверхностями готовим более жидкий расствор (т.к. поверхность впитает при нанесении в себя часть влаги). после второго замеса сам научишся определять требуемую консистенцию.
ВНИМАНЕЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СКОРРЕКТИРОВАТЬ ВЯЗКОСТЬ ГОТОВОГО РАССТВОРА ВВЕДЕНИЕМ В СОСТАВ ПОРЦИИ СУХОЙ СМЕСИ ЭТО ПРИВЕДЁТ К ОБРАЗОВАНИЮ КОМОЧЬКОВ (которые будут задирать поверхность при выведении), ТАКЖЕ СЛОЖНО ТЩАТЕЛЬНО РАЗМЕШАТЬ РАССТВОР ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ВОДЫ (так или иначе образуются слои расствора и более скользкие начинают соскальзывать с кельмы).
После выроботки расствора МОЕМ инструмент, причём каждый раз, дело в том что ранний расствор гипсовой смеси, гидротируя, выступает катализатором твердения и в расстворе образуются жёсткие комочки, которые образуют задиры на поверхности. Главное, держать в чистоте рабочие поверхности инструмента, поверьте это не сложно.
___3. Если вы не профессионал, не пытайтесь выровнять поверхность в ноль сразу, всё равно не получится. Лучше потом оставшиеся полосы от шпателя и наплывы удалить шлифовальной сеткой.
___4. Чтобы сделать качественный внешний угол необходимо приобрести профиль маячковый угловой из оцинкованой стали или аллюминия (30 рублей в палке за три метра). Это дырявый уголок, простите за тафталогию углом выпирающий на 2 мм за габариты классического уголка. Данный профиль клеится на угол на три четыре маячка (нашлёпки из расствора), предварительно отрезанный по высоте. После набора прочности маячками оштукатуриваем сначала одну сторону (это уже как рисовать кота в расскраске), но наносим расствор с центра вверх до потолка, а потом с пола до центра, затем заглаживаем. Просто иногда расствор срывается с инструмента под поталком, и скатываясь по стене портит выровненную красоту. После набора прочности оной стороной (при использовании гипсовых смесей через 4 часа) счищяем наплывы расствора на второй стороне ( НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СДЕЛАТЬ ЭТО РАНЕЕ, МОЖЕТЕ СТУЧАЙНО ПОВРЕДИТЬ СВЕЖИЙ ВЫРОВНЕННЫЙ РАССТВОР), и повторяем операции по оштукатуриванию стороны по профилю-маячку. ИТОГО получаем идеально ровный угол по струнке.
___5. Для внутренних углов можно воспользоваться анологичными профилем-маячком для внутренних углов, или воспользоваться угловым шпателем для внутренних углов (стоимость которого уже 250 рублей). при примыкании ровных стен или стены/потолка. При использовании спец. шпателя процесс не отличается от рядового оштукатуривания, шпатлевания.
___6. Далее вышкуриваем, грунтуем, если надо шпатлюем (мне нравится смесь гипсовая Fugenfuller GW она наиболее податлива и легко обрабатывается, но прошу заметить ИМЕННО "GW", он лучше размешивается), далле снова вышкуриваем и грунтуем, красим, клеим, ....
ТАКЖЕ
ИНСТРУМЕНТ -
_Грунт наносится валиком как на фото, или кистью флейцевой (в углах и щелях) а после моется в проточной воде, при током подходе прослужит ло 50 моек.
_Большие обьемы расствора (более 5 кг за раз) у добнее размешивать насадкой миксером к электродрели (стоит около 85 рублей), но предупрежу сразу дрель-пистолет не подходит, мотыляет понимаете ли.
_Наносить расствор удобнее (в переводе на русский язык) аля "шпателем" (в магазинах берите тот у которого полотно жёстче и меньше гнётся, стоит в пределах 120 руб) с размером полотна 250х100 мм у которого ручка закреплена по центру поверхности а не на ребре как у шпателя (нечто среднее между штукатурной тёркой и кельмой), данным инструментом я работаю 98% объема работ, малый шпатель (40 мм - как правило в пределах 20 рублей) используется для накладывания расствора, смеси, размешивания, распределения расствора по рабочей поверхности нашего аля "шпателя".
_Шлифовальная сетка (я использую ? 60 для грубой обдирки и ?120 для доводки) она лучше чем шкурка, в неё не забивается пыль (просто проваливается сквозь ячейки) стоит в пределах 14 рублей за лист. На ошкуривание всей кухни МАНЬЯКА мне хватит по 5-ть листов ?60 и ?120. Плюсом надо приобресть (готовьте от 70 рублей) держатель для шлиф-сетки, а то руки кончаете, это приблуда из пластика формой повторяющая штукатурную тёрку с наклееным слоем пористой резины по рабочей поверхности и двумя зажимами для сетки по малым сторонам. Я предпочитаю средний "тёрок", но иногда пользуюсь и автомобильным бруском из чистой резины в два раза меньше.
Пол перебирать и вобще ремонтировать лениво, поэтому решение будет радикальным, просто положим двп, а на него линолеум. Отсюда вопрос: пол деревянный, и в двух местах на нем установленны вот такие штуковины:
Просто ДВП это слабо! Лучше использовать фанеру 10 мм. Иначе ДВП деформируется на больших перепадах и станут остро ощющатся неровности пола, что в сочетании с проходным местом и линолиумом будет выливаться в разрывы последнего.
Эти "фиговины" и есть отдушины, их надо оставить обязательно, иначе подгнивание деревянных конструкций не за горами (как ни как кухня, и утечек воды не избежать). "Фиговины" можно задвинуть в дальний угол закрыв при этом декаротивной сеткой (как в ванной, но с мелкой противотараканной сеточкой) .
Маленькое лирическое отступление:
тараканов изжил только глобальным ремонтом, с выносом из квартиры не только мебели и старых обоев, но и в плоть до старой штукатурки. Просто ГАДАМ после ремонта жить больше негде. а во время ремонта отрывался в погонях за "стасиками" с молотком, потому и пришлось старую штукатурку выносить.
А вообще спрошай!
Строительство это моё так сказать професииональное и хобби не считая образования.
Удачного ремонта!
