Всем доброго времени суток!
Решил написать вот такую статейку, в которой хочу поделиться своим опытом ремонта ЭПК (Электропривод корректора фар) и БУК (Блок управления корректора фар), поскольку столкнулся с проблемой сабжа и простым способом (покупкой устройства в магазине моего города) ее решить не удалось. Уже начав восстанавливать сгоревший БУК, набрел на тему "Магазинчик В_В" (огромное ему спасибо) и заказал там БУК, но, параллельно, занимался ремонтом вышедшего из строя. Статья может помочь кому-то, если данное устройство нигде не удастся найти, хотя количество и вид вышедших из строя элементов может быть совершенно разный. Решился я на это дело, прочитав тему
http://2126.ru/forum/index.php?topic=53133.0Если модераторы сочтут мою статью не актуальной, то пусть удалят ее.
Описан ремонт БУК 18 и ЭПК02 02.
Итак. Началось все с того, что фары замерли в нижнем положении коррекции (как опустил их, так потом и не поднял) и на повороты ручки БУКа не реагировали. Оба ЭПК не работали.
Нашел схему БУКа. Транзистор, указанный на схеме (рис. 1), как П 303, по маркировке на нем (АИ) оказался полевым транзистором КП364.
Отсоединяем разъемы с БУКа и ЭПК. Проверяем, подается ли напряжение на 12 и 13 контакты разъема. Самый простой способ – присоединить к ним лампочку (как при настройке КСЗ) и включить ближний свет (корректор начинает работать при включенном ближнем свете, не зависимо от того работает двигатель или нет, так же корректор будет работать и с одним подключенным исправным ЭПК). Лампочка загорелась – питание подается, проблема не здесь. Теперь нужно проверить ЭПК. Для этого подаем напряжение 12в на 2 и 3(см. схему) контакты привода. Можно также снять его с 12 и 13 контактов разъема, с аккумулятора запитывать побоялся, я использовал для этого блок питания персонального компьютера, который дает 5 (красный провод) и 12 вольт (желтый провод) земля – любой черный. При подаче "-" на 3й контакт ЭПК, толкатель выдвигается, на 2й контакт – задвигается. Не бойтесь проверять работоспособность ЕПК таким образом, он движется медленно. НО!!! Не выдвигайте толкатель более 3 см (а лучше 2,5 см) и не убирайте до упора, (оставьте около 5 мм цилиндрического штыря толкателя)!!! Иначе придется вскрывать привод, так как теряется контакт и привод перестает работать (из-за этого мне пришлось вскрывать правый исправный привод).
Итак, проверка показала, что левый привод не работает, правый исправен. Вскрываем привод. Для этого, с торца ЭПК, срезаем завальцованную часть пластмассы (примерно 1 мм) и отсоединяем заднюю крышку корпуса (рис. 2). Вынимаем двигатель и редуктор из корпуса. В передней части установлен переменный резистор (на небольшой плате нанесены две дорожки напыления (рис. 3), по которым двигаются контакты (рис. 4), установленные на толкателе). Фото делались на телефон, приношу извинение за неважное качество некоторых. Если вы в процессе тестирования двигателя задвинули его до конца, так что он перестал реагировать на подачу питания, достаточно подвигать редуктор так, чтобы контакты встали на дорожки, затем собрать его, протестировать, и, если он заработает, собрать полностью. Прозвоните тестером эти дорожки. На одной сопротивление должно заметно меняться в зависимости от длины прозваниваемого участка, на другой нет, но дорожки должны быть без разрывов. Теперь прозваниваем дорожки от окончания дорожек резистора до проводов. У меня одна такая дорожка была горелая (не звонилась). Покупаем проводящий лак (у нас 100 рублей - рис. 7), обновляем дорожку, даем высохнуть. Я ждал сутки, как написано на клее.
Прозваниваем восстановленную дорожку. Если все нормально, собираем ЭПК. при сборке обратите внимание на расположение редуктора. Прорезь на корпусе должна быть вверху, плата резистора под ней. Провод должен укладываться в канавку в корпусе. Вставляем в корпус все элементы, закрываем крышку с резисторами и контактной группой и, далее, даем волю фантазии. Первый раз залил все суперклеем, но так как в дальнейшем пришлось снова вскрывать ЭПК, понял, что так делать нельзя, потомучто пришлось срезать еще около 2 мм корпуса. Можно, как писали в статье (см. выше), воспользоваться термоусадкой, но она у нас продается метрами, и метр нужного диаметра стоит 100 руб, а покупать из-за 5 см такой шланг, я посчитал расточительством. В результате с четырех сторон капнул (жирно) суперклеем, по кругу залил герметиком в три слоя с высыханием каждого и замотал изолентой. Проверил – ЭПК работают. Обратите внимание! Толкатель левого ЭПК въезжает в корпус глубже, чем правого. Не перепутайте. И не пытайтесь выравнивать эти толкатели – они сами встанут в нужное положение, когда заработает вся система в целом.
Итак, ЭПК исправны. Подключаем БУК – система не работает, переходим к БУКу.
Вскрываем его. Для этого рассверливаем четыре запаянных места крепления крышки к корпусу (рис. 5), потом просто скрепляем саморезами. Снимаем крышку, и вынимает монтажную плату (рис. 6). Здесь уже сложнее определить неисправность, но, учитывая "копеечную стоимость" всех деталей, можно просто заменить их и оценить полученный результат.
У меня сгорел один из транзисторов (на схеме КТ3102), – это помогли установить на работе люди, занимающиеся ремонтом аппаратуры, и обе микросхемы TCA 0371 DP1 (рис. 8 ) - это определялось уже, практически, "методом тыка". ЭПК не работали, после параллельного подключения к одной из микросхем заведомо рабочей, и кратковременной подачи питания, ЭПК начинали работать, но все микросхемы очень сильно нагревались – появлялся запах горелой изоляции. Транзистор нашелся на работе, в магазине рублей 6-8 у нас стоит, а вот с микросхемами загвоздка. "Таких микросхем нет, и на заказ не возим", - сказали мне в радиодеталях. Но, по счастливому стечению обстоятельств, у них оказались в наличии две (!!!) микросхемы TCA 0371 DP2 по цене 20(!!!) рублей за штуку. Взял их. По сути, они представляют собой одно и то же, но у первой 8 ног, у второй 16. У второй, ноги с 1 по 8 задействованы так же, как и у первой, а с 9 по 16 – земля (я эти ноги даже трогать не стал). Купил метр монтажного провода 0,2 (лучше 0,15, а то в отверстия из-под ножек микросхем с трудом заталкивается) за 5 рублей. И, на всякий случай, полевой транзистор (КП304И) за 8 руб, но он не понадобился. Микросхемы паял навесным монтажем.
Сначала лучше перепаять транзисторы. Если это не дало результат, то можно начинать перепаивать микросхемы.
Нарезаем провод на куски примерно по 3 см, зачищаем и облужаем концы, и начинаем паять, надевая на провода, через один, кембрики. Тут, главное не запутаться в проводах и ногах микросхем. Но, как показывает опыт, они довольно живучие и моментально не сгорают. После замены транзистора и микросхем все заработало. Для тестирования использовался провод, порезанный на куски примерно 25 см, к обоим концам которых обжимались клеммы, которые надевались на контакты БУКа и ЭПК. Паять не советую, так как паяются плохо, постоянно отваливаются, и потом еще припой замучаешься убирать с контактов. Далее изолируем микросхемы (на всякий случай обматываем изолентой), устанавливаем плату в корпус, размещаем там микросхемы, ставим крышку и притягиваем ее саморезами. Еще раз все проверяем (рис. 9) и устанавливаем на машину.
Я описал один из вариантов поломки корректора фар и способ ее устранения. Не обязательно у Вас выйдут из строя те же элементы, но может в чем-то данная статейка Вам поможет. Хотя бы в плане диагностики неисправности.
Итого затраты:
Проводящий лак 100 руб
Транзистор 8 руб
Микросхемы 40 руб
Провод монтажный 5 руб.
Всего 153 рубля.
