давит масло в радиатор..

[сапог ТС]

Дело было неделю назад.
Остановился на заправке,расплатился возвращаюсь к машине-смотрю под двигателем лужица воды и еще подкапывет.Ну думаю хомут ослаб (3 дня как поставил голову после замены сальников и клапанов).Приезжаю домой открываю капот все в белой эмульсии!
Ни...я себе думаю-месяц неспеша делал голову два дня поездил и такая жопа!Делать нечего снял распред вместе с корпусом и подтянул голову -кстати болты довольно слабо были закручены.Ну думаю недотянул голову вот и давило масло в охлаждение.Собрал, завел, через 2-3 мин в горловине стали опять появляться маслянные сопли!.
  Вобщем вскрытие и тщательное изучение головы и самого блока в раойне маслянного канала питающего распредвал-обнаружил две трещинки от болта крепления головы в обе стороны т.е в оба окошка рубашки охлаждения .Пальцем трещинки не ощущаются ,но хорошо видны визуально и чувсвуются на лезвии ножа (при поскребывании).
После пережитого стресса от увиденного,начал соображать что делать.
Полная замена блока со всеми вытекающими ,немного прибавила желания обойтись малыми потерями.
Вобщем купил две новые прокладки,новые все 10 болтов крепления головы.Перед укладкой первой прокладки на отверстия под болт и маслянный канал,на тонкий слой черного абровского герметика положил прокладочку из тонкого картона (гдето 1мм),в которой оба отверстия под болт и канал разделены.В заводской прокладке головки они сообщаются между собой и изолируются от охлаждения только обмедненным овальным отверстием.
Далее на эту самопальную прокладочку-заводскую прокладку.Далее на заводскую опять такую же самопальную только из плотной бумаги (наподобие бумаги от цементного мешка).Затем вторую заводскую прокладку.В образовавшийся овальный колодец,между отверстиями под болт и масло положил еще три прокладочки из того же тонкого картона-чтобы овальное отверстие в прокладках было полностью заполнено.Все мазал очень тонким слоем герметика.
Все затянул по схеме с 30 см трубой (тянул орентируясь на усилие в 14 -16 кг).Залил воды с порошком немного погонял,слил и залил чистой воды.Оставил крышку радиатора открытой и стал наблюдать.До этого примерно через 5 мин работы на хх в горловине радиатора начинали появляться маслянные сопли.
Жду,температура дошла примерно до 80 град и в горловине появились сопельки.Ну думаю п...ц, отъездился теперь уже точно.Заглушил.
Гдето через час посмотрел уровень масла-такой же как до заводки.(до этого за 20 мин. работы на хх,уровень масла падал от мах до мин по щупу)
Опять слил всю воду и залил с порошком,погонял 15 мин,слил залил чистой воды,погонял на хх, слил опять и залил чистой воды.Дал немного остыть,посмотрел уровень масла-такой же,т.е не убывает!
Весь вечер субботы и все воскресение не насилуя "обкатывал" ,за два дня уровень масла прежний.Но за 3 дня в горловине радиатора все равно скапливается где то 50 грамм масла.Приходится каждый день откручивать крышку радиатора и выпускать маслянные сопли.

Собсно вопросы:
Как с этим бороться?
Давить масло там может только на стыке блок -головка где в прокладке овальное обмедненное отверстие.Неужели затяжка с метровой трубой (во второй раз) не смогла обжать это отверстие?

[KKM]

Если по уму - то снимать голову и фрезеровать, возможно панадобится аргоновая сварка. Лучше обратится к профессионалам.
Второй вариант - залить в радиатор ремонтный раствор для заделки трещин в головке блока.
Вариантов исполнения много, но мне понравился фирмы KW. Течь прекратилась сразу же.
Только давило наоборот ОЖ в масло.

[Georg]

IMHO:

1. Ставить ОДНУ покладку. не перетягивать (момент затяжки строго по кнжке.
2. М.Б. "повело" головку - в мастерскую проверять привалочную плоскость, при необходимости шлифовать.
3. Некоторые вместе с штатной прокладкой используют специальный герметик, сам я противник таких методов, но по отзывам иногда помогает.

[сапог ТС]

Головку я притирал (специально купил здоровый абразивный круг).Была завалена в районе 2-3 цилиндров со стороны коллекторов.Я так думаю давит по резьбе болта,который крепит голову и который вставляется внутри маслянного канала головы,а резьба в отверстии под этот болт наверное имеет продолжение тех трещинок.
С другой стороны до разборки двигла масло в радиатор не давило,хотя уверен на 99.9 что трещины в блоке от болта в обе стороны уже были.
Короче уже руки опускаются.Голову притер,поставил на 2 стандартные прокладки,притянул новыми болтами,итог стало конечно лучше,но каждые 2 дня спускать по 50гр масла из радиатора все равно не дело.
Кстати посетила такая мысль-заглушить в блоке выход канала питающего распред и запитаться от маслодатчика.Только в голове доволно проблематично врезаться под корпус распредвала.Может посоветуете чего?
Трещина в блоке. В голове как ни рассматривал -трещин нет.Кстати на обжатой прокладке тоже просматриваютсяследы этих трещинок на блоке.

[Atomic Cat]

Тут ничего не сделаешь кустарными методами. Либо проваривать эти трещины и потом плоскость блока шлифовать, либо менять блок.

ЗЫ Ты не думал, что вручную притирая голову ты мог притереть её со значительным изменением геометрии (передавил одну сторону, недодавил другую)?

[malka]

1. Зря шлифовал головку. Она со временем принимает форму блока. Даже если где-то перегрел движок, то головку крутит вместе с блоком. Если решил шлифовать, то по идее надо делать и то и другое, блок шлифануть в домашних условиях проблематично.
2. Надо попробовать замерить на сколько сошлифована головка. Посмотреть толщину прокладки по мануалу (по-моему1,6 мм, но точно не помню). Возможно потребуется установка не 2, а 3 прокладок, чтобы восстановить нужный объем камеры сгорания. Если он будет меньше, то давление увеличится и как вариант- выдавливание прокладки, течь масла в тосол и т.д.
3. Можно приложить головку на блок без прокладок и посмотреть по отпечатку, где она не прилегает к блоку, там ее и шлифануть, но оперция прямо скажу еще та.

Имел такие проблемы, когда лопнула голова на комби и взял Б/у головку от другой машины с пробегом около 10 000 км. Симптомы один в один. Мучался долго. Шлифовал головку около 3 раз большим кругом, потом уже дорабатывал шлифмашинкой (по отпечатку). Короче маялся с головкой неделю, пока не угадал. Хорошо, что был в отпуске.  
В конечном итоге дошлифовал до толщины 2 прокладок, добился того, что масло с водой никак не пересекались, но наружу маслице где-то просачивалось, хотя на тот момент это было уже не важно и не страшно.

[сапог ТС]

1. Зря шлифовал головку. Она со временем принимает форму блока. Даже если где-то перегрел движок, то головку крутит вместе с блоком. Если решил шлифовать, то по идее надо делать и то и другое, блок шлифануть в домашних условиях проблематично.
2. Надо попробовать замерить на сколько сошлифована головка. Посмотреть толщину прокладки по мануалу (по-моему1,6 мм, но точно не помню). Возможно потребуется установка не 2, а 3 прокладок, чтобы восстановить нужный объем камеры сгорания. Если он будет меньше, то давление увеличится и как вариант- выдавливание прокладки, течь масла в тосол и т.д.
3. Можно приложить головку на блок без прокладок и посмотреть по отпечатку, где она не прилегает к блоку, там ее и шлифануть, но оперция прямо скажу еще та.

Имел такие проблемы, когда лопнула голова на комби и взял Б/у головку от другой машины с пробегом около 10 000 км. Симптомы один в один. Мучался долго. Шлифовал головку около 3 раз большим кругом, потом уже дорабатывал шлифмашинкой (по отпечатку). Короче маялся с головкой неделю, пока не угадал. Хорошо, что был в отпуске.  
В конечном итоге дошлифовал до толщины 2 прокладок, добился того, что масло с водой никак не пересекались, но наружу маслице где-то просачивалось, хотя на тот момент это было уже не важно и не страшно.

Я все таки тоже склоняюсь что проблемы в неплоскостности головы.Не верится что по двум микроскопическим трещинкам в блоке,которые только ножом ощущаются за день в радиатор  выдавливает около 30гр масла,тем более эти трещины в блоке имхо уже давно.Ладно буду дальше копать.

[KKM]

Попробуй все таки залить герметик головки блока. Может помочь. Цена 100-150 рублей.

[сапог ТС]

Попробуй все таки залить герметик головки блока. Может помочь. Цена 100-150 рублей.

А смысл?Если у меня масло попадает в радиатор, а не наоборот. Тогда надо герметик маслянной системы,но подозреваю такого нет в природе.

[KKM]

Попробуй все таки залить герметик головки блока. Может помочь. Цена 100-150 рублей.

А смысл?Если у меня масло попадает в радиатор, а не наоборот. Тогда надо герметик маслянной системы,но подозреваю такого нет в природе.

Смысл все таки есть. При неработающем остывающем двигателе давление будет как раз в масло. Возможно и заделает дырку.
А в качестве ОЖ что сейчас залито? И проверить нужно попадает ли ОЖ в масло.

[сапог ТС]

Попробуй все таки залить герметик головки блока. Может помочь. Цена 100-150 рублей.

А смысл?Если у меня масло попадает в радиатор, а не наоборот. Тогда надо герметик маслянной системы,но подозреваю такого нет в природе.

Смысл все таки есть. При неработающем остывающем двигателе давление будет как раз в масло. Возможно и заделает дырку.
А в качестве ОЖ что сейчас залито? И проверить нужно попадает ли ОЖ в масло.

Щяс конечно же лью воду,так как тосол переводить не хочется.Вода в масло вроде не попадает.Щуп девственно чист,крышка для заливки масла тоже чистая,даже утром.
Буду иметь в виду ваш совет, спасибо! 

[KKM]

После заливки тосола обязательно и в масло потечет.
Особено хочу отметить, что перед покупкой герметика обязательно прочитать инструкцию по применению. Гереметик должен быть предназначен именно для заделки трещин в головке блока.
Некоторые герметики работают только с водой. После применения(заделки трещины) ОЖ меняется.
Некоторые с тосолом и возможно не менять ОЖ.
Если заделает то лучше сильно двиг. не крутить. А то трещина снова появится.

[LMN]

  Собственно что мы имеем?
  1. Резьбовое отверстие, от которого идут трещины.
  2. Болт или шпилька, создающая усилие вдоль отверстия. Ответное усилие распределено по прилегающей поверхности.
  3. Перетекание масла по трещинам из одной полости в другую.
  Вопрос. Почему течет? Во первых под действием давления. Во вторых при упомянутых в пункте 2 нагрузках будут создаваться изгибающие моменты, открывающие эти трещины.
  Что делать? Перекрывать трещины. Для этого надо разжиться алюминиевой проволокой диаметром 3 мм, насечь кусочки длиной примерно 30 мм, нарезать на них резьбу М3. В блоке на трещине засверлить отверстия под резьбу М3 и нарезать резьбу. Ввернуть в резьбовое отверстие шпильку, на высоте от 60 мм надеть на шпильку планку, опертую на разнесенные кубики и натянуть шпильку гайкой. Залезть под планку и со смолой ввернуть в отверстия кусочки алюминиевой проволоки. После затвердевани смолы планку надо снять, а торчещие концы проволок запилить.
  Если хватит смелости сделать такое на своем моторе, то трещины будут перекрыты проволочками.
  Стоит сказать еще вот о чем. Трещины имеют склонность к росту. Радикальный способ борьбы с ними - полное вырезание и заварка. Но трещины не появляются просто так, тем более на таком материале, как литейный алюминиевый сплав. Скорее всего кромка отверстия была острой, а может быть дазе с заусенцем.
  ОСТРЫЕ КРОМКИ, ЗАУСЕНЦЫ И ОБЛОЙ - та среда из которой трещины растут как плесень!
 

[сапог ТС]

  Собственно что мы имеем?
  1. Резьбовое отверстие, от которого идут трещины.
  2. Болт или шпилька, создающая усилие вдоль отверстия. Ответное усилие распределено по прилегающей поверхности.
  3. Перетекание масла по трещинам из одной полости в другую.
  Вопрос. Почему течет? Во первых под действием давления. Во вторых при упомянутых в пункте 2 нагрузках будут создаваться изгибающие моменты, открывающие эти трещины.
  Что делать? Перекрывать трещины. Для этого надо разжиться алюминиевой проволокой диаметром 3 мм, насечь кусочки длиной примерно 30 мм, нарезать на них резьбу М3. В блоке на трещине засверлить отверстия под резьбу М3 и нарезать резьбу. Ввернуть в резьбовое отверстие шпильку, на высоте от 60 мм надеть на шпильку планку, опертую на разнесенные кубики и натянуть шпильку гайкой. Залезть под планку и со смолой ввернуть в отверстия кусочки алюминиевой проволоки. После затвердевани смолы планку надо снять, а торчещие концы проволок запилить.
  Если хватит смелости сделать такое на своем моторе, то трещины будут перекрыты проволочками.
  Стоит сказать еще вот о чем. Трещины имеют склонность к росту. Радикальный способ борьбы с ними - полное вырезание и заварка. Но трещины не появляются просто так, тем более на таком материале, как литейный алюминиевый сплав. Скорее всего кромка отверстия была острой, а может быть дазе с заусенцем.
  ОСТРЫЕ КРОМКИ, ЗАУСЕНЦЫ И ОБЛОЙ - та среда из которой трещины растут как плесень!
 

Мудрено! Ну незнаю, засверливать эти трещины в блоке чето чя боюсь.А если в резбу в блоке (котороая для болта крепления головы напихать герметика , и затянуть. По идее герметик должен будет забить трещинки в резбе блока (под болт крепления головы)?

[LMN]

Тогда можно попробовать сделать так.
   Если отверстие не сквозное.
   Заполнить резьбовое отвеврстие герметиком до верху не допуская пузырей воздуха, обмотать самый кончик болта лентой ФУМ и начать заворачивать его в отверстие. Войти должно не много, упрется в герметик. Периодически подтягивать, но не долго, в пределах жизни герметика. Для контроля можно капнуть на дощечку образец-свидетель. Потом болт вывернуть, удалить лишний герметик из отверстия и обмазав шпильку герметиком поставить ее на место. Есть надежда, что герметик под давлением проникнет в щели.
   Можно и просто на герметик поставить.