-17 не заводится

[Locust]

Чудит, правда пусковое устр-во карбюратора, по сему Аккум не насилую - 1-я попытка - короткая 5-6 сек. (вспышки есть но оборотов не набирает)
2-я -/- короткая 5-6 сек. (вспышки есть и на обороты выйти пытается)
3-я попытка чуть подольше сек 10 стартером уже в унисон со вспышками с выходом на обороты!

Та же фигня! И главное, что замкнутый круг получается: плохо заводится потому, что в мороз чудит пусковое, но заниматься с ним холодно.

[mamont]

2 woodcutter BOSH какие и как себя ведут

[Ахинеич]

Вот ведь и тут  Михалыч прав... Мать его. Профи однако! Причин более двух быть не может. Либо нечего зажечь, либо нечем. . Даже не рассматривая такие экзотические варианты, как негерметичность прокладки впускного коллектора, предположить можно лишь несоответствие свечей!!!. Ну а на самом деле причин может быть более десятка. Жаль, что далеко от места. Найти нейсправность и продиагностировать - дело чести! Абсолютно бесплатно между прочим, ежели ВЫ в Питере.

[Ахинеич]

Конкретика: Brisk lh15 либо  l 15. Не вздумайте рекомендованные заводом А- 20. Однозначно всё работает при зазорах

[Mихaлыч]

 Да без разницы какие свечи, лишь бы:
1. Нормальные, рабочие (бракованных - уйма).
2. Соответсвовали двигателю (уверение продавцов - далеко не факт, соответсиве резьбы тоже, например нжк# 17 не подходят малость по изолятору (тонкий длинный, и гайке (16) зато работают лучше чем #4 который рекомендуют на каждом углу для 2106).
3. Не подделка (с этим вообще проблема даже отечественные подделывают).

[Ахинеич]

  Мне вот в автосалоне ещё ввернули как раз под ключ на 16 BRISK LH 15 - е. Они конечно предназначены для впрысковых 16-ти клапанных машин, но вот к УЗАМУ, как оказалось, подходят идеальным образом, причём установленный на заводе межэлектродный зазор в 1мм не изменял. До пробега 32000 вообще забыл про их существование. Далее заменил, но лишь в профилактических целях. При этом обжёгся сразу на отечественных А-20. Пробовал как блестящие, так и тёмные разных производителей, но мотор нормально работал лишь в режимах, близких к идеальным. При повышении давления в цилиндрах вспышки начинали пропадать. Это подтвердила диагностика на приборе. Дело в том, что наши производители очевидно не проводили серьёзных исследований в области искрообразования. Центральный электрод торчит из изолятора аж на 2,5 мм., при этом сам изолятор спрятан глубоко под "юбкой". Не буду спорить, что возможно и попадаются работоспособные А-20, но в этой ситуации предпочёл всё же купить проверенный BRISK L-15 (уже под ключ на 21). Всё разумеется заработало как часы.
 P.S. Тут следует заметить, что зазор на электродах в 1мм в этих свечах предъявляет всё же повышенные требования к катушке и контактам (батарейная система). За эти самые 32 т.км. контакты выгорели напрочь. Разумеется заменил. Детать копеечная, но следует выбирать их придирчиво, ежели не хотите столкнуться с тем, что выгорят уже через пару тыс. км.. Главное требование - смыкание сразу всей плоскостью молоточка и наковальни. И ещё: непременно меняйте пару контакты-конденсатор целиком, желательно уже подобранные друг к другу. При соблюдении этих простых правил классическая батарейная система зажигания будет служить ВАМ верой и правдой на протяжении всего срока эксплуатации двигателя. А кто считает это морокой, могут устанавливать всевозможные БСЗ и корректоры. Без базовых теоретических знаний сии ситемы принесут ВАМ гораздо больше головной боли, но это уже другая тема 

[KAU]

Что есть пара контакты-конденсатор, уже подобранные? Это каким образом? Контакты по их переходному сопротивлению, а конденсатор по емкости, напряжению или своим диэлектрическим потерям, сиречь омическому сопротивлению? Как-то конденсатор и контакты немного разные вещи. Может я конечно и неправ, но по образованию я инженер электрик и работаю по специальности уже около 20 лет. Может что-то новое появилось?

[Mихaлыч]

А кто считает это морокой, могут устанавливать всевозможные БСЗ и корректоры. Без базовых теоретических знаний сии ситемы принесут ВАМ гораздо больше головной боли, но это уже другая тема 

Не соглашусь ни разу.  Когда я варю кофе в кофеварке, мне глубоко по барабану, по какой теории она работает. Так же и БСЗ.  Накой эта теория если есть комиксы?  Воткнул и забыл, никакой головной боли.  С октан корректорами тоже.  Кстати польза от октан корректора - контакты не пригорают и энергия искры как у БСЗ.

 У БСЗ одна проблема - найти правильный трамблёр, это вот почти нереально.

[Ахинеич]

 Что ж, возможно будь у меня установлена БСЗ, и я был бы её ярым поклонником. Но вот с доводом по кофеварку соглашусь полностью. Если у меня машина работает нормально, то мне абсолютно по барабану, есть ли в ней БСЗ или нет. И про то, что "воткнул и забыл" тоже соглашусь полностью. Конечно сия система не нуждается в регулировке контактов и выхаживает до износа пошипников трамблёре без особых хлопот. Но.. Соотношение затрат и эффекта - отнюдь не в её пользу. Прикинем: БСЗ стоит порадка 1500-1700 р. На ресурс мотора в 150000 км при батарейной системе мне придётся поменять контакты 5-6 раз. Стоимость пары конденсатор - контакты 50-60 р. Итого выходит от силы сотни четыре. При этом износ вращающихся частей в трамблёрах сопоставим. Результат - отнюдь не в пользу нововведений. Добавить к этому, что смонтировать и настроить её правильно под силу далеко не всем. Ну и надёжность нашей элементной базы (коммутатора) оставляет желать лучшего (придётся возить с собой запасной). А на батарейной системе доедешь всегда. Так что вопрос останется открытым ещё долго. Кому что нравится в конце концов. Взвесив все "ЗА" и "Против", решил всё же не трогать работоспособную конструкцию. От добра добра не ищут.
 Ну а что до БСЗ, так вот вышевысказавшемуся "инженеру" она скорее всего будет необходима.  Поскольку в своей попытке пощеголять терминами он маленько упустил суть процесса. Кондёр ведь и служит для снятия излишнего напряга с контактов и предохраняет их от обгорания. На заводе в УФЕ существует даже технологическая карта по взаимоподбору конденсаторов к контактам. Советую поэкспериментировать. В моей практике свои взоры на БСЗ обращали почти все, кто намучался с контактами, причём IMHO именно по причине замены одного БЕз другого. Пробитый, как и черезмерно ёмкий конденсатор способны буквально спалить контакты за тясячу - другую км. А подводить теоретическую основу под это я не стану. Опыта хватило. )) Кстати, при установке всевозможных Силычей и т.п. приблуд проблема конденсатора отпадает... Если конечно её можно считать проблемой. ))))))))))))))))  И вообще : Лучшее - враг хорошего!!!
 Работая на Дизеле (Scania 124), убеждаюсь: чем проще система - тем надёжней.

[KAU]

И что Вы, уважаемый, хотите сказать, что меряете емкость конденсатора, перед тем как будете его устанавливать? Знаете, до сих пор в моей квалификации никто не сомневался, и дне Вам делать выводы. Ваше высказывание про подбор в Уфе, извините, трамблеры не в Уфе делают, если и делают то может только к дизельной Скании. А ваши "эрудитические" высказывания... я б сказал чем-то попахивают. Так напишите, поделитесь "богатым жизненным опытом", как же мне подобрать конденсатор к контактам? Ваши рассуждения зачем нужен конденсатор, простите, на уровне даже не человека, закончившего автомобильный колледж, а так, школьника 5-го класса, которому папа рассказал про машину. Жду конструктивного высказывания, как подобрать пару "кондер-контакты".

[Mихaлыч]

 Чего чего? 1500р?  Нифига себе.  Посчитаем:
  катушка  - 180р (как показывает практика, машина и на штатной оказывается ездит),
 трамблёр - 360р,
 жгут проводов - 50р,
 комутатор от 150р.
 Установка - 10 минут.

 И не надо про ярых поклонников, когда у тебя КСЗ начнёт чудить, сам задцумаешься стоит ли ремонтировать или проще поменять. Мне было проще поменять чем ждать подвоха на льду (один чёрт, трамблёр в негодность пришёл).  На второй машине пока КСЗ работает.

[KAU]

Что еще могу сказать некоторым оппонентам. Да, действительно, у меня сейчас стоит БСЗ. Но первую зиму на Еже и предыдущие 16 лет я отъездил на различных вариантах КСЗ(в крайнем случае была тиристорная приставка с контактным пуском, кто знает, тот поймет). Было поменяно 2 трамблера, один Р-125 из-за механического износа и один Р-147А, тоже из-за механического износа и ввиду того, что движок все-таки был на 76 бензин переделан. Контактов поменял наверное 3-4 комплекта, из-за износа их кулачка(флажка), а не как не из-за их сгорания. Конденсатор менял один раз, провод у него отломился. Чтоб сжечь контакты, надо гордо заявлять, что я вместо штатного зазора оставляю зазор под МПСЗ, где энергия в 3-4 раза выше. В общем я балдю... Встречал я таких "шлюсарей шостого разряду"

[Ахинеич]

  Мама Мия! Глубокоуважаемый KAU обиделся! 
Могу лишь посоветовать попробовать поставить на ОДУ конденсатор от Волги! И экспериментировать от души, перемежая это всё выкладками о законе Ома, теореме Ферма, гистерезисе и прочей околонаучной лобуде. 
 А потом бить кулаком себя в грудь, надев на лацканы все свои квалификационные регалии.
Так что нет, милейший. Это уже не полемика, а скорее переход на личности. Стыдно-с модератору то...
Впрочем не мне ВАС учить. Так что извиняйте, ежели что не так. 

Ну а Михалыча попрошу подсказать, где он всё это купил по таким ценам. В комплекте встречал минимум за 1450р.
А настраивать сборную "солянку" занятие, хоть и творческое, но неблагодарное. Увы.

[Andy_Spb]

Мне вот в автосалоне ещё ввернули как раз под ключ на 16 BRISK LH 15 - е. Они конечно предназначены для впрысковых 16-ти клапанных машин, но вот к УЗАМУ, как оказалось, подходят идеальным образом, причём установленный на заводе межэлектродный зазор в 1мм не изменял. До пробега 32000 вообще забыл про их существование. Далее заменил, но лишь в профилактических целях. При этом обжёгся сразу на отечественных А-20. Пробовал как блестящие, так и тёмные разных производителей, но мотор нормально работал лишь в режимах, близких к идеальным. При повышении давления в цилиндрах вспышки начинали пропадать. Это подтвердила диагностика на приборе. Дело в том, что наши производители очевидно не проводили серьёзных исследований в области искрообразования. Центральный электрод торчит из изолятора аж на 2,5 мм., при этом сам изолятор спрятан глубоко под "юбкой". Не буду спорить, что возможно и попадаются работоспособные А-20, но в этой ситуации предпочёл всё же купить проверенный BRISK L-15 (уже под ключ на 21). Всё разумеется заработало как часы.
 P.S. Тут следует заметить, что зазор на электродах в 1мм в этих свечах предъявляет всё же повышенные требования к катушке и контактам (батарейная система). За эти самые 32 т.км. контакты выгорели напрочь. Разумеется заменил. Детать копеечная, но следует выбирать их придирчиво, ежели не хотите столкнуться с тем, что выгорят уже через пару тыс. км.. Главное требование - смыкание сразу всей плоскостью молоточка и наковальни. И ещё: непременно меняйте пару контакты-конденсатор целиком, желательно уже подобранные друг к другу. При соблюдении этих простых правил классическая батарейная система зажигания будет служить ВАМ верой и правдой на протяжении всего срока эксплуатации двигателя. А кто считает это морокой, могут устанавливать всевозможные БСЗ и корректоры. Без базовых теоретических знаний сии ситемы принесут ВАМ гораздо больше головной боли, но это уже другая тема 

Брат, по пунктам отвечать?
--- Мне вот в автосалоне ещё ввернули как раз под ключ на 16 BRISK LH 15 - е. Они конечно предназначены для впрысковых 16-ти клапанных машин, но вот к УЗАМУ, как оказалось, подходят идеальным образом, причём установленный на заводе межэлектродный зазор в 1мм не изменял.

------- И ктож установил зазор?  Для КСЗ? (заводского) Херь.
-- При этом обжёгся сразу на отечественных А-20. Пробовал как блестящие, так и тёмные разных производителей, но мотор нормально работал лишь в режимах, близких к идеальным
------- И идеальные это как?
 --При повышении давления в цилиндрах вспышки начинали пропадать
------- Давление чем измеряли?

Продолжить?


Приехивайте ко мне в гараж, продолжим беседу, хотя УЗАМ только по  картинкам знаю....

[Ахинеич]

Andy_Spb
 С удовольствием "прихерю" ! ))))))))))))))) Адрес скинь на мыльце плиз! Я в Автово. От Пулково совсем рядом..
 Ну а давление.., тут ведь опять вопрос абсолютных величин.. Когда разгоняешься на пятой в диапазоне от 120-ти и выше, то мотор работает в режиме максимальной мощности.
Вот тут вспышки и начинают пропадать, что, сам понимаешь, при обгоне чреевато. А для проверки свечей существует такой приборчик с пескоструйной насадкой. Накачаешь насосм в него максимум и проверяешь наличие искры.
У нашего электрика имеется. Так вот А-20 провалились по всем параметрам почти.
 В бытность работы в Уфе на моторном заводике комплектовка поступала сама недоукомплектованой по многим позициям. В частности трамблёры попадались и без крышек, и без бегунков и без контактов. Но на все операции по досборке существовали технологические карты.
Так вот для подборки кондёров к контактам был стенд. Всего 2 положения переключателя. Первый: лампа горит, а значит кондёр не пробит. Второй: лампа гаснет, а значит энергии, накопленной в кондёре недостаточно для пробоя заданного промежутка. Вся операция занимала секунд 15, поскольку всё втыкалось по шаблону.
Зато искрение в контактах сводилось к заданной величине. Только и всего. И никто при этом не задавался вопросом, какие внутри происходят процессы и чем это можно измерить.
В принципе померять можно многое, но.. кому это надо? Или твоя машинка начнёт бегать резвее, когда ты замеришь остаточную ёмкось либо заряд в кондёре? Мне так лично по барабану, когда всё работает и во всех режимах.
 Ну а собственно "знание" я уважаю, даже если его не к чему приложить. Поскольку человек, стремящийся к знаниям, уже является носителем идей. На таких мир держится, даже не смотря на их чудовищный апломб.

 С уважением.