отопление в доме

[Sergey_A ТС]

Сенькс, прочитал про "ленинградку", много лестных отзывов, но в одном высказывании сказано, что ее плюсы - экономия на трубах, из минусов - затраты на энергоноситель быстро поглотят эту экономию... . ИМХО, но затраты на энергоноситель д.б. меньше чен в др варианте, ибо частть теплоносителя вернется в нагреватель минуя радиатор, а значит не остывая.

[полуиж]

Сенькс, прочитал про "ленинградку", много лестных отзывов, но в одном высказывании сказано, что ее плюсы - экономия на трубах, из минусов - затраты на энергоноситель быстро поглотят эту экономию... . ИМХО, но затраты на энергоноситель д.б. меньше чен в др варианте, ибо частть теплоносителя вернется в нагреватель минуя радиатор, а значит не остывая.

Вроде взрослые люди. Вроде все понимают, что ничего из ничего не бывает, но все равно ожидаем чуда!!!?
 Я когда читаю про то что, кто то отапливает дом 3кв ТЭНом, меня смех разбирает!  Если на улице +10 и очень хорошо утепленный дом -Да! тепло будет!. Но ниже- увольте!
 Прежде чем приступать к постройке отопления нужно ее построить и расчитать на бумаге или в голове. При этом исходить их нескольких правил:
1.Холодная вода опускается вниз, нагретая поднимается вверх.
2.Циркулирующюю воду можно представить себе в виде кольцевой веревки, или жгута кольцевых веревок если система делится на несколько крыльев.
2.1. То есть если мы нагреваем воду в одном месте и она с какой то скоростью начинает двигаться, то с этой скоростью она будет двигатся и во всей системе!
2.2. Наша забота обеспечить безпрепятственной ее движение по кругу. Отсюда любое изменение диаметра трубы(например "завоздушивание") уменьшает диаметр "веревки" И СООТВЕТСТВЕННО уменьшает мощность тепла которая доставляется потребителю.
3. У нас есть источник тепла имеющий определенную мощность. В идеале это должно быть равно мощности всех потребителей.
4. Потребители отдают тепло исходя из своей площади. Например самопальный регистр из труб никогда не сможет сравнится с чугунной батареей.
5.Теплоотдача зависит от температуры воды на носителе. Все это регулируется секциями. Ближе к котлу 3-4 секции подальше до 12-14.
5.1. Ошибка считать, что чем больше тем лучше. У меня 2х квартирный дом. Моя квартира отапливается газовым котлом 11.6 квт.  батареи стоят так:-3-3-4-6-8-8-8-8-10 секций. В доме тепло везде равномерно. У соседа котел 17 квт. Батареи везде по 12 секций, в последней комнате 24!!!  Чиобы было тепло в этой спальне там всегда включен электрокамин. В тоже время на кухне и первой спальне всегда открыты форточки

[Mavruc]

Нужна консультация инженера-теплотехника, чтобы правильно расчитать потери и систему.

[теоретик]

Доброго времени суток народ! Сегодня случайно наткнулся на эту тему. Я просто в этот раздел не заглядываю. Я как раз инженер теплотехник и занимаюсь автономными системами отопления коттеджей, небольших предприятий и т.д. Могу проконсультировать.  Все вопросы в прват или в этой теме.

[теоретик]

А вообще наилучший вариант - это обратиться в специализированную фирму занимающуюся отоплением. Вам там составят проект, подберут и продадут оборудование, все смонтируют и дадут гарантию.
В случае с использованием газа необходимо заключение договора на сервисное обслуживание оборудования (импортного котла) со специализированной фирмой. Горгаз импортные котлы не обслуживает, но и газ не подключает при отсутствии договора на сервис.

[теоретик]

Системы отопления загородных дачных домов желательно заполнять НЕЗАМЕРЗАЮЩИМ теплоносителем. В настоящее время выпускается много марок теплоносителей для систем отопления. Они изготовлены на основе НЕЯДОВИТЫХ (этиленгликоль, пропиленгликоль и т.д.) жидкостей.

Например теплоноситель марки DIXIS-30,  65

[теоретик]

По поводу отопления дровами с возможностью последующей газификации котельной. Есть современные котлы сертифицированные для работы на газе и на солярке в зависимости от установленной горелки. Можно купить котел и солярочную горелку, а когда подведете газ прикупить газовую. Можно даже солярочную сдать в счет оплаты за газовую.
Котлы управляются автоматикой, для владельца лазить в блок управления котлом и системой отопления не рекомендуется - в этом случае повторная настройка параметров за счет владельца. Для владельца есть выносной комнатный пульт. С него регулируется температура в комнате, вкл. экономичного режима отопления и т.д.

[Sergey_A ТС]

Доброго времени суток народ! Сегодня случайно наткнулся на эту тему. Я просто в этот раздел не заглядываю. Я как раз инженер теплотехник и занимаюсь автономными системами отопления коттеджей, небольших предприятий и т.д. Могу проконсультировать.  Все вопросы в прват или в этой теме.

Ага..., попался.
Раз инженер - теплотехник, то у мну куча вопросов.
Если можно общаться будем тут, ибо думаю не только мне будет интересно.

Излагаю все снова, но вкратце.
Итак:
1. Дом бручатый, брус 180 мм, обшитый стремной рейкой снаружи, изнутри штукатуреный (стены, потолпк), пол досчатый 50 мм, однослойный, без утеплителя. Площадь, без учета вн. перегородок - 32 кв.м. Четыре окна с двойными рамами 800х1000 мм каждое. Высота потолка - 2400 мм, сверху земляная засыпка, зимой не парил, куржака не видел.
2. Задумано установить 4 чугунных радиатора под каждое окно по 7 секций, по ленинградской схеме, одноконтурная, трубы м\п 3\4", через пластиковые фитинги. Источники тепла - военная водогрейка в виде бочки, внутри топка, трубы через топку. См картинку. параллельно ей эл.котел 4кВт. цирк.насос обязательно.

На таком варианте остановился из-за того, что дом -дача, постоянно там никто не живет и топить его в наше отсутствие не нужно. Но когда приехали, сразу дров в водогрейку и прогреваем систему до раб. температуры. Потом переходим на лепестричество, для поддержания тепла в доме.
На случай сильных холодов возможно исп. двух нагревателей. Водогрейка вмешает 60 л жидкости (без батарей), в огороде при испытаниях закипела за 1 час топки щепками. В отв. забил чопик. В системе, полагаю, поргеется за 1.5-2 часа.

Жидкость в сиситеме "теплый дом", спец антифриз.

Достаточно ли мощности эл. котла и водогрейки???

[lekar]

Sergey_A  :
коментарии по картинке копла.
Наибольшая теплонагреввание будет у труб проходящих над пламенем и крыши топки, поэтому воду надо забирать выше этого уровня, иначе она будет просто бестолково выкипать, или опускать в котел какой нибудь винт(гребной как на лодочных моторах, или как на миксире) для перемешивания воды в баке. 

[Sergey_A ТС]

Никакого" парохода с винтом" там не нада...
В сиситеме циркуляционный насос, вот он то и все перемешает.
На картинке не нарисованы все трубы, реально в топке их четыре, попарно-перпендикулярно, теплоотдача еще мощнее, чем кажется..

[lekar]

Никакого" парохода с винтом" там не нада...
В сиситеме циркуляционный насос, вот он то и все перемешает.
На картинке не нарисованы все трубы, реально в топке их четыре, попарно-перпендикулярно, теплоотдача еще мощнее, чем кажется..

Вряд ли перемешает, там должен быть хороший напор, да еще какой нибудь завихритель, чтоб вода перемешивалась. Забор горячей воды должен быть выше точки нагрева, а у тебя ниже.   
у меня у бака в бане труба для нагрева воды идущая в печь приварена на растоянии 2-3 см над уровнем дна, так вот когда вода наверху горячая(та что выше трубы) ниже трубы особенно по углам вода имеет почти первоначальную температуру. приходится перемешивать несколько раз.

[Sergey_A ТС]

Как вариант, можно так.

[LMN]

   Думаю, что к конструкции такого бака надо отнестись серьезно. Бак, как видно из картинки заполнен не полностью. В верхней части при перегреве и закипании будет собираться пар и отжимать зеркало воды вниз. Это может привести к прекращению забора воды из бака и попаданию пара в трубы. Циркуляционный насос при захвате пара может прекратить перекачку и перегрев бака усилится. Может сождаться аварийная ситуация с катастрофически нарастающим давлением. Ни какая автоматика не сможет остановить дровяной котел.
   По моему мнению пар, который может образовываться при нагреве, должен отводиться в расширительный бачек с клапаном сброса давления. Там он остынет и сконденсируется или выйдет наружу. В любом случае емкость с таким объемом не должна содержать газ. При разрыве она превратится в бомбу. Мне кажется, что отводящую трубу надо делать из самой верхней точки бака и уводить на верх к расширительному бачку.

[Sergey_A ТС]

Все правильно написано, Да?
Только не учтено одно существенное обстоятельство:
Наверху бака имеется в наличии лючек, для контроля и доливки жидкости, он же служит и пароотводом(на рисунке он есть). С такой конструкцией этот самовар сам служит, и водогрейкой, и расш. бачком. При условии, что уровень в нем чуть выше, чем уровень в системе.

Вот если БЫ не было этого лючка, ТОГДА ДААА! Бомба в чистом виде.

[lekar]

На картинке не нарисованы все трубы, реально в топке их четыре, попарно-перпендикулярно, теплоотдача еще мощнее, чем кажется..

Будешь трубы варить, те что в баке, учти на них любит зола скапливаться сверху. У меня в котле было два ряда паралельных труб по 4 трубы в ряду, и сдвинуты верхний ряд относительно нижнего.  Так переодически приходилось раз в месяц с труб золу (пепел) счищать уж больно много ее накапливалось холмиками. перекрывая проход горячего воздуха и пламени. Специально для очиски была сооружена маленькая кочегра с лопаткой на конце, и такая же с ершиком. 
Так что надо продумать как золу  с труб счищать, причем изнутри, ведь не будешь каждый раз трубу снимать.  Соответственно растояние между трубами в котле должно быть соответственное.