Разряжается аккумулятор.

[B.Mike]

1. Контактные колодки называются клеММы, даже если они содержат клеймо производителя
2. Не аккуратная проверка гены путём сдёргивания клеммы АКБ на ходу = процентов 70 вероятности убивания подковы в гене. Бывают случаи, что вроде ну ни как не обойтись - ладно, но часто это практиковать категорически не рекомендуется.
3. Если кажется, что сел АКБ, это ещё не значит, что АКБ действительно сел. Возможно где-то плохо контачит, или "кто-то слишком много ест"(С)
"Борьба за электричество" уже проведена, или проводка находится в стоковом состоянии? Если в стоковом - первым делом проверять переходную клеммку на проводе, что идёт от плюса АКБ в сторону ЧЯ. А вслед за ней, открутить сам ЧЯ и ревизировать состояние разъёма Ш8.
4. Ревизировать состояние клемм самого АКБ. Если они зарыты под непроходимым слоем окисла - это повод для проблем. Тока умоляю, не надо сразу за напильник хвататься!! Клеммы надо мыть тряпкой с расстворителем. Это намного более трудоёмко, чем тупо шкуркой, но зато поверхность цела останется и не закиснет через час снова. После прочистки, клеммы надо намазать любой жирной хренью (солидол, литол, масло, мовиль...), после чего закрутить на место.
5. Заводим машину, немного прогреваем (пару минут). Подсосом выставляем тыщщи полторы оборотов, включаем ближний и лезем под капот с тестером:
- Меряем напряжение на клеммах АКБ (именно на свинце);
- Меряем напряжение на выходной шпильке гены относительно его (гены) корпуса;
в обоих случаях должно быть в пределах 13.0...14.5В Чем больше - тем лучше. В идеале, должно быть одинаково в обоих случаях.
Далее. Переключаем тестер на вольтметр с пределом шкалы 2В (или даже 200мВ) и меряем напряжение между минусом АКБ (свинцом!) и двигателем (любой болт); между минусом АКБ и кузовом (любая приваренная железка, но не болт с проводами); между кузовом и двигателем. В идеале везде должно быть ноль.
Далее. Всё глушим, всё выключаем, абсолютно всё выключаем, как если уходить собираемся(!), зажимаем концевик капота (как будто он закрыт), захлопываем двери/багажник. Включаем тестер в режим амперметра, откручиваем одну (любую, но лучше минусовую) клемму АКБ и включаем в разрыв амперметр. Нормально там увидеть ток в пределах 50-ти миллиампер. Лучше меньше. Но тут нюанс! При снятии клеммы и последующем восстановлении контакта через тестер может быть бросок тока. Например сигналка может "возбудиться" (зависит от модели и настроек); мафон или приборка могут начать чего-то там тестировать... Короче не спали тестер! Я обычно делаю так: Работаю с минусовой клеммой АКБ. Это удобнее и главное безопаснее. Тестер включаю на шкалу 200мА, клемму откручиваю, но не снимаю совсем. Сначала надёжно креплю один из щупов тестера где угодно на массе (как правило лучше цепляться за железки на двигателе, особенно если щуп оборудован крокодилом, тока не за хомуты резиновых шлангов! ), затем вторым щупом надёжно упираюсь в свинец клеммы АКБ и лишь затем, второй рукой аккуратно поднимаю клемму с АКБ на пластик щупа тестера. Выжидаю несколько секунд пока показания тестера стабилизируются, фиксирую показания и аккуратно одеваю клемму обратно. Тут важно не спешить, если конечно тестер сразу не зашкалит. Если шкалит - быстро клемму назад на место и переключай предел шкалы на 10 (20) ампер. Далее повторяй эксперимент. Если действительно подтверждается большой ток утечки - втыкай вместо тестера лампочку от габаритов и начинай дёргать предохранители... На каком лампочка погаснет - та цепь и виновата в утечке.
Параллельно не вредно таки проверить собственно сам АКБ, раз уж он не новый. А то мож у него ёмкости там 10-я часть от номинала, а ты ща пол машины разломаешь...

[Кен ТС]

1. Контактные колодки называются клеММы, даже если они содержат клеймо производителя
2.
3.
4.
5....

Подсосом ставил полторы оборотов, включил ближний
- Меряем напряжение на клеммах АКБ =13,7В(добовлял в нагрузку  ещё вентилятор и задний обогрев = 13,05В)

- Меряем напряжение на выходной шпильке гены относительно его (гены) корпуса =14,0В  (АТЕНШИН скачет до 19В где-то раз в 10 секунд, сам двигатель работает не очень стабильно иногда заикается)

Далее. Переключаем тестер на вольтметр с пределом шкалы минусом АКБ (свинцом!) и двигателем (любой болт) = 0,002В
 между минусом АКБ и кузовом =0В
между кузовом и двигателем = 0В
Далее. Всё глушим, всё выключаем,
Включаем тестер в режим амперметра, откручиваем минусовую клемму АКБ и включаем в разрыв амперметр. Нормально там увидеть ток в пределах 50-ти миллиампер. = Нет тока, совсем.


Походу надо чинить гену =\

[Кен ТС]

Вопрос вот какой. На моей версии ижа с ВАЗ двиглом на 1,6 Скакой ёмкости аккумулятор наиболее оптималент?
Отец говорит что Гена сходит сума от аккумов с ёмкостью больше 60Амп часов.

Так ли это?
У меня раньше стоял 60, всё было нормально пока его механически не угробили(продырявился штырём от крепления) Вот поставил 62, ездил не долго, в основном осенью, потом машина стояло в снегу. Откопал, и вот тут проблема и вылезла.

[pioner]

ну не знаю , у меня стоял 55 мне его не хватало даже летом , чаще езжу ночью, потом поставил 62 радости нет предела

[miks]

у меня стоял 55 мне его не хватало даже летом

Аккумулятор необходим для прокручивания стартера. Если 55 амперный амм крутит ваш штатный стартер, значит им и нужно пользоваться. Для езды и летом и зимой в качестве источника питания используется генератор.
Генератору пофиг какой емкости стоит аккум, хоть два. Он выдает эдс только ту, на которую рассчитан.
Для хорошей работы электрической системы нужны хорошие контакты и низкое сопротивление проводов. Ну, и соответствие мощности потребителей мощности источников питания

[pioner]

прошлой зимой новый акум приходилось домой заносить при -20 где то , ща у нас - 22 где то по ночам , плюс я на больничном дома сижу , через день машину завожу, дак крутит со свистом ! не то что той зимой , хотя той зимой я ездил без перемычки без выносного рн...

[Кен ТС]

Может аккум был плохой? Они существенно отличаются по стартерному току. В тестах разница порой на 200%, особенно в зимние условия.

Хотя в общем то речь конечно не о том... я не знаю почему отец в этом так уверен. Но вроде как он этой машиной заправлял изначально. Так что может особенность данной конкретной модели? ))) Не суть. Теперь надо как придумать чтобы снять гену и не отморозить руки, у нас тут -30 сейчас)))

[al.ku]

- Меряем напряжение на выходной шпильке гены относительно его (гены) корпуса =14,0В  (АТЕНШИН скачет до 19В где-то раз в 10 секунд, сам двигатель работает не очень стабильно иногда заикается)

Очень похоже на пробой одного или нескольких диодов на выпрямительном мосту гены(подкова)
Насчет кума из личной практики .ставил и 75 проблем никаких не было,думаю единственное что может быть ,так это недозаряд кума во время эксплуатации.(не факт).Кум работает только на запуск двигателя,далее в режиме бустера.при нормально работающем гене подзаряжается от бортовой сети.

[B.Mike]

напряжение на клеммах АКБ =13,7В(добовлял в нагрузку  ещё вентилятор и задний обогрев = 13,05В)- Меряем напряжение на выходной шпильке гены относительно его (гены) корпуса =14,0В

Так, таки рекомендуеццо установить перемычку гена стартер (или гена-АКБ). Это несколько улучшит ситуацию. Но это не срочно.

АТЕНШИН скачет до 19В где-то раз в 10 секунд, сам двигатель работает не очень стабильно иногда заикается)

О! Это важно, молодец, что ущучил.
10 секунд - довольно большой период. В генераторе нет таких частот. У тебя карб не Озон случаем? У меня есть подозрение, что при вздрагивании мотора таки теряется контакт между геной и аккумом. Попробуй как-то посмотреть напряжение между минусом аккума и корпусом гены, и между плюсом аккума и выходной шпилькой гены. В идеале и там и там должен быть ноль, но в твоём случае вероятно будет появляться напряжение каждые 10 секунд. (По массе ты вроде уже смотрел, не мог пропустить?) Желательно при этом эксперименте не менять положение машины. Такие неконтакты обычно тяжело ловятся, чуть встал по другому и всё работает. А на ходу потом таки опять не работает.
Ну дальше, если найдёшь где отходит контакт - понятно, в идеале надо бы найти место и исправить, но учитывая мороз можно просто обойти перемычкой, и отложить ремонт до тепла.

Нет тока, совсем.

А сигналка?! Мож не контачило что-то?? Или предел шкалы не удачно выбрал??

раньше стоял 60, всё было нормально .... поставил 62

62 - это в плюс 20. В минус тридцать у него и 50-ти не будет. Да и 62 не криминал. Просто чуть дольше заряжаться будет, если высадить сильно. Короче я не вижу проблем, при условии исправности всего остального.

[Кен ТС]

не знаю какой у меня карб...

Попробуй как-то посмотреть напряжение между минусом аккума и корпусом гены, и между плюсом аккума и выходной шпилькой гены.

минус-корпус = 0,17В
плюс-шпильки = 0,28В

Пробовал опять померить тот скачок до 19В. 10 минут тестил, нет больше скачка... о_О что за нафик?!

Так, таки рекомендуеццо установить перемычку гена стартер (или гена-АКБ)

А что такое перемычка? о_О

[miks]

А что такое перемычка? о_О

провод между + на гене и + на стартере. Позволяет обойти длинный + провод от гены к ЧЯ и ненадежный контакт на ЧЯ
http://2126.ru/forum/index.php?topic=37911.0

[B.Mike]

Пробовал опять померить тот скачок до 19В. 10 минут тестил, нет больше скачка... о_О что за нафик?!

То, о чём я говорил

Такие неконтакты обычно тяжело ловятся, чуть встал по другому и всё работает. А на ходу потом таки опять не работает.

Чуть температура поменялась, чуть уклон другой... фаза луны другая   Короче законтачило обратно и теперь делай чё хошь, а ничего не найдёшь. Потому как всё работает.
Я в таких случаях пытаюсь обойти возможные повреждения через слаботочный предохранитель или слабенькую лампочку, а то и прямо тестером, и начинаю либо на месте тихонечко шевелить провода с предполагаемым повреждением, стараясь эмитировать их деформации при движении машины; либо просто еду кататься. Если за пол часа катаний лампочка так ни разу и не вспыхнула (предохранитель не сгорел) - скорее всего это не та цепь. Но бывают и такие штуки, что неконтакт проявляется раз в месяц.
Короче. Прикрути новый провод по толще между плюсовой шпилькой гены и плюсовой клеммой АКБ (оставив все штатные на своих местах) и катайся так пока. Если проблема не будет вылезать - по теплу займёшься поиском неисправности в штатных проводах. Если вылезет - кинь также и массу. А то можно и сразу кинуть оба провода, дабы минимизировать риск.
Я сомневаюсь, что это проблема в генераторе. Если бы в нём что-то вырубалось - были бы чуть заметные просадки, а не явные всплески напряжения, да ещё совпадающие со вздрагиваниями мотора. Почти наверняка где-то в проводах контакт теряется.

минус-корпус = 0,17В
плюс-шпильки = 0,28В

Ну по плюсу - нормально для стоковой проводки, а вот по массе чёта многовато! Было же 0,002В!? Я то надеялся, что ты всплески там ущучишь, именно для этого попросил второй раз посмотреть. А тут уже и статика на два порядка ушла... Обрати внимание на минусовую цепь! Раз там падение гуляет - стопудово там есть косяк!
Кстати вот тут:

крутишь раз 8 стартер - аккумулятор "сдох".Снял клеймы с аккумулятора. Подождал 20 минут. Одел клеймы аккумулятор смог покрутить ещё 4 раза.

какую клемму обычно скидывал? Массу, или плюс? Или прям каждый раз обе?

[Кен ТС]

минус-корпус = 0,017В
ноль забыл дописать
погоди
А с чего тогда аккум садился? о_О

Я кинул подозрение на аккум.
Он не мой да ещё не известно сколько ему уже лет.
Купил новый тюменский "Сибирь" с индикатором за 2к. Держится третьи сутки. Правда я езжу на машине не больше 2-3х часов в день. В багажнике стоит старый заряженный, на случай если разряжусь.

Клеммы -
Скидывал всегда обе))) я фаталист )))))

[B.Mike]

минус-корпус = 0,017Вноль забыл дописать

Ну тогда вроде и нормально, хотя в первый раз было ещё на порядок меньше

погодиА с чего тогда аккум садился? о_О

С того, что контакт с геной пропадает и он (аккум) заряжается через раз. Т.е. ты часть времени на нём едешь, а не на генераторе.

Я кинул подозрение на аккум.

Вполне возможный вариант. И кстати говоря не такой и редкий.

я фаталист )))))

  Иногда это осложняет жизнь

[Николай А.]

Похоже при отключениях/подключениях контактов на АКБ очистились его выводы. Они часто окисляются (небольшой налет) и тогда именно такие явления и возникают. Попробуй еще раз при выключенном моторе снять поставить обе клеммы на АКБ. При этом посмотри на внутреннюю поверхность клемм что на проводах. Если стоят стоковые (гнутые пластинки) выкинь их и поставь номальные свинцовые или быстросъемные (но они дорогие). После очистки, даже если оставил старые, и затяжки контактов не забудь смазать их какой нибудь смазкой из баллончика.