Помогите "снизить" напряжение

[Илюх@ ТС]

Сегодня утром завелся и вместо обычных 14.1 -14.2 в на холодном движке и 1500 об/мин (по прибору на панели) стало 14.8 в. При движении (примерно 2000-2500 об/мин) напряжение 15.1 в. Включил обогрев заднего стекла -- снизилось до 14.2 в, дальше ехал периодически включая вентилятор и ближний свет.

На форуме посоветовали сменить РН. Что и было сделано.

Стоял РН К442ЕН1. Вместо него поставил РН 61.3702-02. Визуально 1:1. На старом РН видимых повреждений, не считая легких следов коррозии на внутренней поверхности не обнаружено.
После этого стало чуть хуже: 1600 об/мин без потребителей 15.2 в , при включенном обогреве стекла (10 а) -- 14.2 в , если включить дополнительно вентилятор 2 ск. -- 13.4 в.
Что делать ???  Пока слегка обожженная рука -- менял как советовали сверху, не снимая генератора, а там рядом находится тройник от шлангов с тосолом -- было горячо.
Что делать дальше???

[PanAlex]

Дальше подкова

[Илюх@ ТС]

Дальше подкова

У меня протянут доп. провод генератор АКБ. Ток при выключенном зажигании около 9 ма
(питание приборной доски + утечки). Когда менял РН проверил -- ток не изменился.
Поэтому и не грешил на диодный мост.

[uncle sergio]

массу зачистил на корпусе гены?
в месте контакта с массой РН?

[ScrewDriver]

Я думаю - нужно не тянуть с ремонтом, а:
1) Проконтролировать напряжение на клеммах аккумулятора ДРУГИМ электронным тестером, убедится, что это не враль приборки, если напряжение и вправду завышенное, то:
2) Попытатся еще раз поменять РН, т.к. запчасти у нас в продаже - говно, это аксиома, и новый - вовсе не означает исправный, если не поможет - то:
3) Скидывать генератор и менять подкову, с ревизией и зачисткой всех соединений.

[Илюх@ ТС]

Я думаю - нужно не заниматся ерундой, а:
1) Проконтролировать напряжение на клеммах аккумулятора ДРУГИМ электронным тестером, убедится, что это не враль приборки, если напряжение и вправду завышенное, то:

3) Скидывать генератор и менять подкову, с ревизией и зачисткой всех соединений.

1. Померил тестером (китайский?) напряжение на АЕБ. Раньше практически совпадало с "приборным"  --
отличие на 0.1 в. Теперь на приборке 14.3-14.4 , а на АКБ -- 15-15.2 в.

3. Сниму ли я генератор через верх -- ??

Повышение напряжения, если пробит диод (коротец), или наоборот -- разрыв, или ???

[JOKER7685]

через верх снимается легко

[ScrewDriver]

3. Сниму ли я генератор через верх -- ??
Повышение напряжения, если пробит диод (коротец), или наоборот -- разрыв, или ???

Снимешь. Основная проблема - стронуть торцевой головкой на длинной трещотке гайку слева на нижнем креплении. Места мало. И начинку нижнего крепежа не растеряй, когда болт вынешь. А потом снимаешь фиолэтовые провода с выходного болта, разъемчик возбуждения с подковы, и генератор прекрасно вынимается вперед к радиатору, ну немножко шланги нужно будет поджать, чтобы пролез. Обязательно клемму плюсовую с аккума скинь!

В первый раз при разборке конечно потрахаешся, зато потом если что - уже сделаешь легко и непринужденно.

Пока ремень натянут, рекомендую стронуть гайку шкива.

[aero]

Не понимаю, причём здесь диоды?

[ScrewDriver]

Не понимаю, причём здесь диоды?

А что еще? Регулятор сменили, а больше там ломатся тупо нечему. Был бы обрыв обмотки - он бы са-а-авсем по-другому проявился. Равно как и КЗ в обмотке. А, все равно лучше снять и посмотреть.

[aero]

Всё равно непонятно.

[Klemanso]

у меня было тоже такое же явление, пошел купить новый генератор, т.к. отдельно на имевшийся мостов не было.....
все равно все повторилось - и мерцание ламп и скачки напруги под 16 в, тоже и печку включал и свет и обогрев заднего.....

источник- реле зарядки....
снял с лап все прямые провода, где позачищал, где попереставил клеммы, но самое главное - одел обратно не снова прямыми проводами, а купил колодку для реле и туда вставил провода, место входа проводов закапал герметиком

сейчас уже скоро год как не окисляются, не отходят, не слетают (собственно и заметил то этот первоисточник именно из-за шоркания одного из проводков на контакте) и напруга 14.2 и не выше.....

[Илюх@ ТС]

Вначале проверил РН новый и старый по примитивному -- лампочкой + источник напряжения. Все примерно работает. Снял генератор (372.3701) и попробовал прозвонить тестером -- получил такие странные цифры, что разобрал генератор.
Оказалось, что пробиты диоды : мощный, так, что выгорела соединительная планка и маломощный. Перед этим, скорее всего, была большая температура, так как все, включая колодку оплавилось. При этом обратил внимание на то, что гайки, которые соединяют диоды моста с обмотками статора прикручены довольно-таки слабо -- открутил трубчатым ключем тремя пальцами. Все зачистил и заменил мост.
НО, обратил внимание, что в лепестки обмотки статора входят по два провода в каждый. Т. е. соединение -- треугольник, потому, что никогда в таких устройствах не мотали обмотки двумя проводами в "параллель". НО, по схеме соединений генератора 372.3701 -- должна быть звезда. Странно все это. Подробнее изучить не удалось, так как требовало уже снятия лепестков и т.д., а времени уже не было. Заодно случайно купил трехуровневый РН, через неделю поставлю и отпишусь (пока езжу на старом, взятым в займы генераторе).

[Киша]

Нда... Это от не затянутых гаек такое... Видимо при покупке нашей тачки надо не только подвеску протягивать, но и гену!
 Обмотки должны быть соеденены "треугольником". Не знаю, где ты нашел схему со "звездой".

[Илюх@ ТС]

Нда... Это от не затянутых гаек такое... Видимо при покупке нашей тачки надо не только подвеску протягивать, но и гену!
 Обмотки должны быть соеденены "треугольником". Не знаю, где ты нашел схему со "звездой".

Вообще-то я ее скопировал с какого-то сайта по ремонту ВАЗов. Меня еще очень удивило, что она совпадает со схемой соединений генератора 37.3701.