Электросхема управления потоком ОЖ через печку

[Ujivod ТС]

Использую предпусковой подогреватель (ППД). Подогреватель используется круглый год. Но в этом случае невозможно отключить радиатор отопителя на лето, а это дополнительный источник тепла в духовке. По-этому решил заморочиться с электроуправлением потоком ОЖ через печку. ППД встроен в систему по схеме: блок - ППД -радиатор печки - блок. Соответственно, если в ручную перекрывать кран под капотом, то ППД использовать будет нельзя.
Решил после ППД поставить двухпоточный электромагнитный клапан.
Цель установки:
1. Отключение печки на лето, с возможностью ее включения в любой момент (по утрам в Сибири довольно прохладно даже летом и подсушивать запотевшие стекла можно и теплым воздухом). На настоящий момент печка отключается краном, который стоит под капотом, либо заслонками. Ни то ни то не удобно. В первом случае нельзя использовать Бинар, во втором не получается полностью отключить поток теплого воздуха, т.к. схема вентиляции сделана таким образом, что при закрытой заслонке горячего воздуха холодный воздух все равно омывает одну сторону радиатора и нагревается..
2. Сохранение работоспособности Бинара при отключенной печке в летний период, а также ускорения прогрева двигателя (в любой период) + полное отключение (при необходимости, особенно в летний период) потока ОЖ через Бинар (исключается паразитный контур тока ОЖ)

Для реализации используется электромагнитный двупоточный клапан от БМВ.


Его нормальное состояние (при отсутствии напряжения на выводах) - открыто. Ток потребления в закрытом состоянии не более 0,8А. В качестве переключателя используется клавиша от ГАЗ3110, например, выключатель противотуманных фонарей (символ на клавише не эстетичен, но зато подходит по коммутациям). Можно, конечно и выключатель подогрева сидений (более подходящий символ на клавише), но у него есть нулевое положение.
ЗЫ: реле обхода ЗЗ и предохранитель 15А уже установлены - это опция ППД. На этом реле напряжение появляется при достижении температуры ОЖ 40 град. С, при условии, что ППД включен. На помпе напряжение появляется сразу, как только произошло включение ППД.

Какой диод подойдет ?
Прошу оценить сей труд.

[B.Mike]

Картинка пипец мелкая, глаза сломаешь...

[Ujivod ТС]

Прикрепил побольше. Добавил еще схему "по воде".

Чувствую, что я перемудрил в том плане, что дополнительные 0,8 А в нагрузку на АКБ в зимний период - это не здорово. В конечном итоге, наверное, придется дополнительное (левое) реле убрать, а точку питания клапанов перенести на 15/2 ЗЗ, т.е. пока двигатель не запущен клапаны открыты и жижа гуляет по обеим линиям. Как только зажигание включено, один из клапанов закроется.

[B.Mike]

Нет, стоп... Перепутал состояния клапанов... Ща...

[B.Mike]

1. Выход 12В на помпу позволяет лишний ампер отъесть? Ничё там не сгорит?
2. 12В на нём есть всё время, пока работает ППД, верно?
3. Какой логики ты пытался добиться комбинацией реле и диода в цепи клапана печки?
4. Касаемо охлаждения, если печка отключена (и ППД тоже) контур должен быть перекрыт, перепускание через байпас не желательно. Верно я понимаю?

[B.Mike]

Ну ощем вот, ничё умнее чёта в голову не идёт.
Часть схемы, которая зелёным - образует режим когда заблокированы оба клапана (четвёртый пункт). Впринципе можно эту часть схемы выкинуть, но возможно двигателю жарче станет.
Управление веником печки остаётся не тронутым, вроде нет нужды туда лезть.
Диодики на 1..2..3А - ваще не проблема. Можно со старой подковы выковорить доп.диоды например.
Предполагается, что на помпе 12В есть всё время пока работает ППД.
Как тебе такой вариант?

[Ujivod ТС]

1. Выход 12В на помпу позволяет лишний ампер отъесть? Ничё там не сгорит?
2. 12В на нём есть всё время, пока работает ППД, верно?
3. Какой логики ты пытался добиться комбинацией реле и диода в цепи клапана печки?
4. Касаемо охлаждения, если печка отключена (и ППД тоже) контур должен быть перекрыт, перепускание через байпас не желательно. Верно я понимаю?

1. На нем +12 В появляется как только включается подогреватель в любом режиме (начинается циркуляция ОЖ). Сигнал снимается с питания циркнасоса подогревателя. Насосом управляет драйвер VN820. Его максимальный ток - 9А. Про 0,8А - это дополнительный 1Вт  нагрузки от закрытого клапана на АКБ зимой в плюс к 45Вт, что подогреватель уже потребляет. В принципе не много.
2. Да, верно. Пока работает ППД на нем есть всегда 12В.
3. Логика следующая. В состоянии когда все отключено клапана открыты. Как только включается ППД начинается циркуляция ОЖ через подогреватель и далее по цепочке. Но в этот момент напряжения на клапанах нет, т.к. ключа в ЗЗ нет и температура ОЖ еще не достигла 40 град. по Цельсию. Т.е. Подогреватель греет жидкость и часть тепла этой жидкости отдается в салон от радиатора отопителя. Так вот, чтобы исключить контур отопителя я его перекрываю сразу как только ППД включается. В теории идеальным вариантом было бы полностью исключить печку из контура ППД и поставить один клапан, управляемый помпой подогревателя. Тогда и двигатель грелся бы быстрее и огорода такого городить не пришлось. Но реально приятно приходить и садиться в теплый салон. Конечно этим режимом не пользуешься при температуре ниже чем -10 град. это не эффективно. И еще этим режимом пользуюсь, когда приходится стоять в ожидании семьи. Выключил двигатель, включил ППД и наслаждаешься теплом в салоне при куда меньших расходах бензина. Роль диода - на всякий случай, чтобы из сети авто ничего не "прилетело" в схему подогревателя.
4. При заведенном двигателе  - да. Зачем гонять ОЖ по контурам в обход двигателя тем самым ухудшая ее циркуляцию внутри. Ведь не зря же ставят краны на печку.

Ну ощем вот, ничё умнее чёта в голову не идёт.

А умнее и не надо. Чем ближе к "Стиральной машине РИГА-8", тем лучше. Надежнее работать будет.

Как тебе такой вариант?

Этот вариант проще в плане подбора кнопки. Фактически роль второй пары коммутации заменили диоды. Только одного не пойму, зачем диод параллельно реле?

[B.Mike]

В состоянии когда все отключено клапана открыты. Как только включается ППД начинается циркуляция ОЖ через подогреватель и далее по цепочке. Но в этот момент напряжения на клапанах нет, т.к. ключа в ЗЗ нет и температура ОЖ еще не достигла 40 град. по Цельсию. Т.е. Подогреватель греет жидкость и часть тепла этой жидкости отдается в салон от радиатора отопителя.

По моей схеме получится не так. У меня нет режима, когда открыты оба клапана (ну, за исключением парковки, когда выключено вообще всё). Греет печка салон или нет, строго зависит от положения переключателя. Кстати, сейчас подумал, надо бы дополнительно блокировку включения вентилятора печки от ППД, при заблокированном радиаторе печки ввести. А то получится он впустую маслать будет, если остался не выключенным. Таки лишние несколько ампер.

Роль диода - на всякий случай,

Да там вроде нет состояний, когда может что-то обратно в ППД прилететь. Но меня больше смутило включение релюхи, она фактически диодом работает, дак может тогда диод и поставить?

А умнее и не надо. Чем ближе к "Стиральной машине РИГА-8", тем лучше.

Дык вот это и есть показатель умности. "Краткость - сестра таланта"(С). Идеальная схема, это когда делает всё, но не использует элементов вообще   Так вот у меня не получилось обойтись без дополнительной релюшки (можно транзистором заменить), поэтому я не доволен

не пойму, зачем диод параллельно реле?

Это так называемый рекуперационный (прошу прощения ) диод - обязательный элемент, когда механической релюхой управляет электронный ключ. Суть в том, что (щас будет много "матерных слов", ещё раз извиняюсь) управляющая обмотка реле имеет индуктивность, и соответственно в момент выключения вырабатывает всплеск ЭДС самоиндукции - импульс напряжения обратной полярности и довольно внушительной амплитуды (сотни вольт). Этот импульс может легко убить электронный драйвер VN820 ППД. Ну правда его скорее всего проглотит подключенная параллельно помпа, но я не привык рассчитывать на такие вещи.
Кстати говоря, не мешало бы так же шунтировать и клапана, если там нет встроенного такого диода!

[Ujivod ТС]

По моей схеме получится не так. У меня нет режима, когда открыты оба клапана (ну, за исключением парковки, когда выключено вообще всё). Греет печка салон или нет, строго зависит от положения переключателя. Кстати, сейчас подумал, надо бы дополнительно блокировку включения вентилятора печки от ППД, при заблокированном радиаторе печки ввести. А то получится он впустую маслать будет, если остался не выключенным. Таки лишние несколько ампер.

По моей схеме тоже. Все выключено (оба клапана открыты) существуется в случае, когда зажигание выключено и/или  ОЖ на выходе ППД не достигло 40 град. С. Во всех остальных случаях какой-то (или оба) из клапанов должны быть закрыты. Про блокировку думал, но решил не заморачиваться. буду тренировать память на выключения вентилятора печки. к томуже, если клапан на печку будет закрыт, то теплосъема не будет и ППД быстрее нагреет ОЖ. Правда в салоне будет еще холоднее...

Да там вроде нет состояний, когда может что-то обратно в ППД прилететь. Но меня больше смутило включение релюхи, она фактически диодом работает, дак может тогда диод и поставить?

Да, я думал первоначально поставить просто диод (который у меня называется "так, на всякий случай"). Тогда при включении зажигания у него на катоде появится "+" и он должен закрыться. Но ведь и  с другой стороны у него тоже "+" остается. Вот этот режим я и исключаю - теоретически возможна ситуация пробоя диода. Тогда при выключенном ППД и включенном зажигании на помпе будет +12В и она начнет работать.

Дык вот это и есть показатель умности. "Краткость - сестра таланта"(С). Идеальная схема, это когда делает всё, но не использует элементов вообще  Так вот у меня не получилось обойтись без дополнительной релюшки (можно транзистором заменить), поэтому я не доволен

В этом месте прошу разъяснить преимущество твоей схемы над моей. В обоих схемах испольуется одно дополнительное реле. Я применил двухцепную клавишу против одноцепной. признаю, диод, параллельный реле я поставлю (хотя эта опция нынче встроена в реле - в новых реле диод стоит по умолчанию и нужно только отслеживать, чтобы правильно его воткнуть). Диод "на всякий случай" признан лишним. Убираю. Таким образом в схеме не остается ни одного электронного компонента, которые могут сгореть. Я исходил из этого. В твоей схеме меня напрягают диоды. Не знаю какая сейчас элементная база, но во времена моего детства самыми распространенными диодами были Д226 (А-Д) и Д2 (А-В). Причем мы выбирали их со звездочкой в маркировке. Остальные служили не столь долго. Я вообще сторонник собирать конструкции для ЁЖика с минимумом электроники, т.к. зимой, в морозы за -30 напряжение в сети, в режиме торможения двигателем, поднимается до 16,8В. И вот на днях накрылся генератор (скорее всего подкова с влитыми диодами) и напруга поднялась до 17,8В при оборотах двигателя более 2500. При таком напряжении электроника, рассчитанная на 14,5В может погореть.

... щас будет много "матерных слов", ещё раз извиняюсь ...

Матерных слов не боюсь, т.к. по образованию электронщик (заканчивал НЭТИ), правда последняя практика закончилась в 1998 году. А с тех пор и элементная база сильно изменилась, и текущая деятельность тоже. Соответственно практически все забылось. Клапана скорее всего не шунтируются. Хотя кто знает. В БМВ электроника стоит. Правда там эти диоды могут стоять на выходах устройств управления или в разъемах.  

ЗЫ. В любом случае, спасибо за помощь. Приступаю к реализации затеянного.

[B.Mike]

прошу разъяснить преимущество твоей схемы над моей.

Я бы назвал это различиями, потому-что что называть преимуществом зависит ещё от системы оценки (что-то на философию распёрло )
Я усматриваю следующие различия:
1. Состояние, когда печка выключена переключателем, зажигание включено, ППД выключен (едем жарким летним днём). В моей схеме закрыты оба клапана; в твоей - байпас остаётся открытым, что не хорошо на мой взгляд.
У меня этот режим реализуется зелёной цепочкой как исключительный из общей логики. Можно эту цепочку выкинуть, тогда моя схема будет работать почти как твоя, но в ней не будет релюшки, она вырождается в два диода и собссно переключатель.
2. Зажигание выключено, печка включена, ППД включен (прогрев на парковке). В моей схеме байпас закрыт сразу; в твоей открыты оба клапана пока тосол не разогреется до 40 градусов, только после этого байпас перекрывается. Не знаю как это повлияет на процесс, просто констатирую факт
3. В моей схеме кнопка с более простой схемой (извиняюсь за тавтологию ), проще подобрать.

во времена моего детства самыми распространенными диодами были Д226

Забудь!   На сегодня я лучше десять диодов поставлю, чем одно реле.
Ставь что-то вот такое - http://www.chipdip.ru/product/1n5408/
Уверяю тебя, устанешь их вышибать

[Ujivod ТС]

Я усматриваю следующие различия:
1. Состояние, когда печка выключена переключателем, зажигание включено, ППД выключен (едем жарким летним днём). В моей схеме закрыты оба клапана; в твоей - байпас остаётся открытым, что не хорошо на мой взгляд.

Про байпас в этом режиме, согласен. Если честно - это вторая схема. Первую нарисовал месяца два назад, но куда-то дети извели листок.    Пришлось по памяти восстанавливать, и один режим, собственно из-за которого и ставится двойной клапан, упустил.

2. Зажигание выключено, печка включена, ППД включен (прогрев на парковке). В моей схеме байпас закрыт сразу; в твоей открыты оба клапана пока тосол не разогреется до 40 градусов, только после этого байпас перекрывается. Не знаю как это повлияет на процесс, просто констатирую факт

С этим не согласен. В режиме "прогрев на парковке" при изображенном расположении контактов переключателя печки байпас будет всегда открыт, т.к. его цепь разомкнута и напряжения нет (даже если включен ЗЗ или "температурное реле"). А вот печка будет закрыта напряжением от помпы подогревателя через диод и замкнутый контакт реле. Как только включен ЗЗ и/или температура достигнет 40 град. на катушке левого (по схеме) реле появится напряжение и она переключит цепь клапана печки на управление от бортовой сети (а не от сети ППД). И здесь, если переключатель останется в режиме "печка выключена" (как на схеме) то байпас останется открытым а клапан печки закрытым. Если "печка включена" то клапан печки откроется, а байпас закроется. Здесь главная задача, чтобы при работе ППД не перекрыть циркуляцию ОЖ через него, иначе ППД отключится защитой по перегреву, что очень плохо.

3. В моей схеме кнопка с более простой схемой (извиняюсь за тавтологию ), проще подобрать.

Согласен, хотя подобрал кнопку со значком "снежинка" на клавише. Называется "выключатель кондиционера". У меня будет Выключатель печки 

С диодами понял, спасибо за совет. Диод на 30А должен выдержать. Буду собирать твою схему.

[B.Mike]

В режиме "прогрев на парковке" при изображенном расположении контактов

На схеме контакты изображены в состоянии "печка блокирована, работает байпас", а я говорил об обратном положении, когда печка работает
ЗЫ: мне тоже трудно удерживать в голове логику: "под напряжением - значит выключен"

Если "печка включена" то клапан печки откроется, а байпас закроется.

Клапан печки не откроется, он у тебя будет оставаться открытым с самого начала, а байпас - да, закроется. А у меня он будет закрыт с самого начала. Впрочем повторюсь, врядли это существенно.

главная задача, чтобы при работе ППД не перекрыть циркуляцию ОЖ через него

Это я осознал с самого начала   Но вроде это выполняется в обоих вариантах.

Диод на 30А должен выдержать

Шота ты сильно не внимателен, он на три ампера, а не на 30. Про 30 - это я даже толком не понимаю чё за цифра. Типа перегрузочная способность, типа за одну полуволуволну 50-ти герц (10мС ?) можно и 30 пропустить... Короче маркетинг какой то. Ты смотри технические параметры! Средний ток - 3 Ампера; импульсный (одиночный импульс длительностью до 8мС) - 200 Ампер. Т.е. по Русски; кристалл держит 200 ампер, но быстро перегревается. Условия его охлаждения в данном корпусе ограничивают возможности на 3-х амперах. Но у тебя не будет и одного ампера...

Буду собирать твою схему.

Тада нада ещё релюху заменить полевиком...