все правильно?
Не совсем. Как бы это сказать... Модель процессов слишком упрощена. Полностью согласен только с пунктами 3 и 4.
может номинал диодов по средневыпрямленному току? то есть 20А?
Вообще говоря - да. Однако надо смотреть ещё допустимый импульсный ток, который должен быть не менее 60-ти Ампер, при длительности импульса... эээ... Лень считать
Братцы,не изобретайте велосипед! Если хочется поднять напряжение, вставьте кремниевый диод в сигнальную цепь РР.
Древний бойан, который толком не работает
Нагрев зависит от протекающего тока и от площади теплоотвода.
Не так. Нагрев зависит от рассеиваемой мощности и отдачи теплоотвода. В свою очередь мощность - U*I (при постоянном токе). В случаях переменки - несколько сложнее, там ещё время учитывается, но смысл тот же. А отдача теплоотвода зависит далеко не только от его площади, думаю это понятно.
Те кто делают "подковы", так и считают - вот они и ходят по полгода, а потом горят.
Горят они не поэтому, диоды тамм нормальные. Экономят, сволочи
Ляминя - поменьше; керамику - на пластик... "А, и так сойдёт". А местами таки и номинал диодов занижают.
какой номинал по напряжению надо диоды брать?
Теоретически достаточно вольт на 15..20, поскольку на них не бывает напряжений больше, чем на АКБ. Однако практически надо учитывать возможные плохие контакты, а тут уже как повезёт. Может и 200В не хватить
Для начала - в цепи возбуждения
Тока не забудь, что таблэтка юзает входное напряжение как ОС, предполагая, что тип диодов и в силе и в возбуде одинаковый...
У меня вопрос не по теме: на выносном регуляторе на контактах Ш и + какой ток гуляет и когда (аккум подключен / зажигание включено / гена крутится)?
"Ш" - не трожь, не надо оно тебе!
А вот на "+" (он же выход доп. диодов) появляется +12, когда гена крутится. Без зажигания тамм чистый ноль, с зажиганием - пару вольт может быть.
Фишка с ДМ малость ненадежная: реле втыкается в разрыв цепи датчика
Релюга токовая, чтоль? А почему не обычная? Токовую можно наверно ффтыкнуть в разрыв хвоста от доп. диодов, но я бы так не делал
