Надо колотить каждый валик сразу после его наплавки. Слесарь должен стоять рядом и стучать, как только сварщик уберёт электрод.
На счет стучать- абсолютно верно. Но не по валикам, а по сварщикам и мастерам. И слесарям... Чтобы ручки выпрямлялись, мозги прочищались и чакры раскрывались. И тогда кундалини просветлеет, и будет счастье.
Иначе всегда будет такая бяка.
В общем, делать надо так: сначала разметка. Отмечаем места закрепленные ребрами, и свободные поверхности. Намечаем изобаты с шагом в 1 мм. Изобаты будут идти с шагом от 30 до 100 мм. Намечаем схему измерений. В основном- лучи от центра к краям. Надо подготовить стальные бруски около 10 мм высотой числом не менее 3.
Закрепленные места лечатся наплавкой по изобатам от центра к краям. Незакрепленные обрасти- нагревом горелкой.
1 валик накладывается по нулевой изобате. Так, чтобы краешком задевал нуль. Ширина валика- 15- 20 мм, ток максимально возможный. Валики должны перекрывать друг друга на 1/3. Под валиком область нагрева, которая претерпевает интересную метаморфозу- нагретый металл стремиться расшириться, а окружающий металл не дает. Тогда в зоне происходит пластическая деформация. Практически не заметная глазу. Но, после остывания, металл стремиться сжаться... А сжимается уже продеформированный участок! То же при нагреве горелкой. Только без валика. Температура нагрева не должна быть очень высокой, иначе нагартованный и текстурованный металл превратится в более мягкий нормализованный. На мой взгляд, температура нагрева должна быть такая, чтобы только появлялось впечатление, что металл светится темно- малиновым цветом. Во многих учебниках пишут о том, какой ширины должна быть зона нагрева, но, на мой взгляд, более точно отрегулировать деформацию металла проще параллельными узкими полосками. Греть, естественно, "горку" или "макушку"- самый высокий участок. А потом спускаться к более низким. Когда проведете несколько замеров, то будет ясно, что делать- может шире погреть, может нет... Для достижения комплексного эффекта греть и наплавлять надо равномерно- наплавили пару валиков- погрели остальные места... Чтобы не получилось, что "гриб" в "волну" превратился.
Естественно, нужно все мерить. И, естественно, в холодном (15- 30 градусов) состоянии. При правке горелкой после каждого прохода, при правке закрепленных ребрами плоскостей наплавкой- после 3 валиков.
Мы брали какие-то станочные планки. Можно брать что угодно, но одного размера. Размещаются на листе так, чтобы пара опор стояла на нуле, а остальное равномерно на наклонной плоскости. Потом на нулевые планки кладется длинная линейка, или уровень, или инструментальная рейка- что-то длинное, ровное и жесткое. Между рейкой и планкой измеряется зазор S. Обязательно отмечается место установки и рядом записываем значение зазора.
При достижении зазора в 1 мм уменьшить наплавляемый валик. И вообще, можно уже делить плоскость на клетки со стороной около 100 мм, и наплавлять- намазывать "шашечками". Ну, и естественно, поясами, вдоль длинных валиков. Не стоит сильно увлекаться наплавкой широких валиков- может через ребра еще и корпус повести. После наплавки пояса нужно опять замерить. Особенно, когда незакрепленная плоскость пошла- может, уже хватит, и припуск на мехобработку появился.
Горелкой незакрепленные поверхности тоже гнули так, чтобы на обрабатываемой поверхности был припуск около 2-х мм.
