Как устранить последствия закипания?

[Другой Ёжик ТС]

Ника на месте, да. Но ведь до Воронежа-то мы как-то доехали? 
И тоже иногда 130... и 4500 оборотов... (тут вот сказали, что 4500 - это 160, но у меня же задний мост грузовой, так что 130)

Правда, потом обнаружилась треснувшая трубочка на вакуумный корректор... с нормальной трубочкой может и раньше вскипели бы?

Еще вчера момент зажигания по стробоскопу выставлен - стояло немного раньше. Тоже, наверно, способствовало закипанию, вот только обороты ХХ на 100 упали после регулировки, я теперь в непонятках - назад вернуть или так оставить и на карбе отрегулировать? 

В общем, радиатор отмыт (внутри, кстати, мусора не было), датчик заменен, система залита по методу US, вошло около 8-8,5 литров.
Пока в трассовом режиме проверить возможности не было, но в городе больше не кипит, так что алгоритм действий при закипании простой вырисовывается: дать остыть, слить полностью всю ОЖ (удобно сливать, отсосединив нижний шланг от расш. бачка), залить систему заново по методу US. Особенно, если до пункта назначения 300 км 

[shultz]

дико повезло Оле с Никой,что компрессия еще есть
Бум надеяться,что все обошлось. Я бы заодно всю систему промыл.Не призываю делать это варварскими методами(как я http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=61266.0),но баночку Хайгира залить можно.
Или Лавра.Лавр,судя по описанию,накипь не приводит в хлопьеобразный вид,а растворяет ее без остатка.

[Другой Ёжик ТС]

система охлаждения дополнительно промыта спец.промывкой на основе ортофоски. промывалось часа полтора вместо положенных 30 минут. ни на что не повлияло, лохмотьев не вымылось.
обнаружилось подтекание масла под маслянным фильтром, подтянут.

текущее поведение авто:
по городу - не закипает, температра активно перемещается вверх-вниз.
трассовый режим: максимальная скороть равномерного движения без закипаний - порядка 80 км/ч (5 передача, ~ 2200-2400 об.)
если держать 85-90 км/ч (~ 2500-2800) происходит следующее:
минуты три стрелка стоит спокойно ниже 90, потом вдруг довольно быстро устремляется вверх, если не менять режим движения - машина вскипает.
(привет синему моноприводу, видевшему меня вчера на МКАДе на аварийках  )
приходится быстренько снимать нагрузку на двигатель и двигаться на 3-4 передаче, со скоростью 40-50 км/ч. тогда стрелка опять замирает, но уже на повышенной температуре, минуты через три движения с такой скоростью, она довольно быстро опускается вниз - снова можно ехать какое-то время 85-90...
не понятно, что за глюк, но повторяемость довольно стабильная.
подозреваю термостат, хотя он-то, по идее, долен быть все время открыт в такую жару
(но мало ли: вентилятор мощный + отмытый радиатор - термос начинает закрываться и подклинивает?)
в общем, иду менять термос и помпу, чтобы исключить эти варианты и не заниматься этим зимой (даже если следующей) термосу два года, помпе - не знаю, но по виду - много.
если не виноватые - будут заведомо исправные в запасе.

у кого есть другие предположения - делитесь пожалуйста, а то я уже в некоторой растерянности... 

напомню из прошлых серий:
компресия в норме, масло без эмульсии, в бачок не булькает, ОЖ не уходит...

[FGH]

Больше похоже на термостат, чем на помпу. Кончено, лучше менять узлы по отдельности. Но хлопот вдвое больше.

минуты три стрелка стоит спокойно ниже 90, потом вдруг довольно быстро устремляется вверх, если не менять режим движения - машина вскипает.

Вот если он не полностью открывается - так и будет.
Также будет при частичной забитости какого нибудь из шлангов или каналов (не радиатора), но трудно представить, где место это может быть.

[uncle sergio]

у кого есть другие предположения

я бы сделал поочередно

в общем, иду менять термос и помпу

[Другой Ёжик ТС]

все немного затянулось...
во-первых я лопух. все проверено? все, да не все:
ремень генератора навестил пушной зверек, внешне цел, но натяжения нет совсем, чуть ли не болтается. Может только он и виноват в моих бедах . пришлось прерваться, чтобы сходить в ближайший магаз за новым, (вспомнился еще один вчерашний симптом: машина в какие-то моменты начинала подтормаживать, как когда резкий порыв ветра в морду, отловлено пару раз по явной ритмичности подтормаживания - ветер так не дует)
во-вторых, не открутилась гайка на помпе, крепящая планку генератора, залита ВД-шкой пока у меня полуденная сиеста
в-третьих, при снятии помпы из под неё полилась вода и вылилось довольно много  
при том, что ОЖ слита полностью - через нижний малый патрубок радиатора.
это как, нормально?..

я бы сделал поочередно

у меня уже терпения не хватает)) да и давно уже помпа валяется, а мне спокойнее будет под зиму уходить.

Также будет при частичной забитости какого нибудь из шлангов или каналов (не радиатора), но трудно представить, где место это может быть.

вот этого боюсь очень-очень   когда был еще цел пароотводный сосок на радиаторе, в него однажды выдавило сопли белого герметика при сервисном осмотре - подарок от преднего хозяина. если это гэ где-нибудь застряло...   силикон же никакой промывкой не растворишь  

[Романов]

в-третьих, при снятии помпы из под неё полилась вода и вылилось довольно много  
при том, что ОЖ слита полностью - через нижний малый патрубок радиатора.
это как, нормально?..

Да.

если это гэ где-нибудь застряло...   силикон же никакой промывкой не растворишь  

Не разводи панику, давно перемололо "это гэ" помпой ...

в-у кого есть другие предположения - делитесь пожалуйста, а то я уже в некоторой растерянности...  

Меняйте, сударыня, радиатор. Nicolas, недавно, так же мучался, сменил и промыл все что можно, а как сменил радиатор, так "каааааайф" поймал.
Вот тут ловил
http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=60914.0
немного в другом разделе )))

[ScrewDriver]

чтобы сходить в ближайший магаз за новым

Имею практический совет - купить ДВА. Установить один, откатать на нем килОметров двести, снять, убрать в нишу задних фонарей, поставить второй и ездить с ним. В итоге - в запасе всегда есть обкатанный проверенный ремень.

[Белый]

Из собственого опыта удили внимание поробки расширительного бачка в ней два клапана первый больщой при перегреве через него выходит перегретый тосол так вот он должен держать если не ошибаюсь 0.8-1.2 к/cмчем больше давление в системе тем выше температура закипания вторй клапан в крышке атмосферный (обратный)чтоб после остывания системы охл выравнять давление с атмосферным настоятельно рекомендуюпроверь крышку или замени !!! Во вторых при замене помпы растояние между крыльчаткой и корпусом должно быть 1-1.5 мм это все описано в камасутре изучи и втретих у меня стоит аварийный выключател на карлосона помимо датчиков и реле но через замок зажиган чтоб по забывчевости не высасал акум

[Другой Ёжик ТС]

Меняйте, сударыня, радиатор.

принято к обдумыванию) но уж очень хочется малой кровью обойтись))
у медного-ж небось и нужных крепежей под субарый вентилятор не окажется...

Имею практический совет - купить ДВА. Установить один, откатать на нем килОметров двести, снять, убрать в нишу задних фонарей, поставить второй и ездить с ним. В итоге - в запасе всегда есть обкатанный проверенный ремень.

сделаю, тем более, что такой же новый ремень куплен давно, просто до магазина сильно ближе, чем до него оказалось)

Из собственого опыта...

спасибо, все учту! есть волговский бачок, попробую с ним проехаться. аварийный выключатель тоже делать собираюсь

[Другой Ёжик ТС]

замена помпы и термостата существенно картину не изменили,
только Беспристрастный Свидетель в лице пасажира сказал, что теперь снова тепло в ногах, как раньше. но во-первых, "тепло в ногах" пропало/уменьшилось еще зимой, во-вторых, перегрев никуда не делся.
готовлюсь к замене прокладки ГБЦ 

[ВикторД]

скороть равномерного движения без закипаний

Судя по описанию дальнейших действий он не закипает, а по приборам "готов закипеть". Так?
И зависит это не от оборотов, а от скорости.
Тогда прежде чем менять прокладку ГБЦ стоит повнимательней посмотреть проводку на предмет массы, например.
Возможно по той же причине (недостатки электропитания) и вентилятор не включался вовремя.

[Другой Ёжик ТС]

нет-нет, без закипаний - оно и по приборам "все в порядке" (на мой приборке - стрелка на 3-4 мм ниже отметки 90гр, но это, наверно, у всех по разному). от оборотов в пределах передачи тоже зависит, просто скорость лучше запоминается. по электрике все в норме, сам вентилятор - только-только поставили, работает как часы. датчик только со странностями - минут по пять вентилятор молотит после заглушивания движка, как на движении себя ведет - сделаю контрольку, проверю.
по приборам "готов закипеть" (стрелка на 90гр. или на 1-2 мм выше) появляется только если ехать быстрее 80 км/ч. и после этого быстро реально закипает, если не снять нагрузку - помогает замедление с переключением на третью передачу, обороты около 2000 или чуть ниже. (движение накатом не помогает - помпе нужны обороты)
также есть зависимость от нагрузки: если едешь немного в гору, чтобы не закипать надо ехать медленнее и уходить на 4 передачу (МКАД)

с новой помпой и термосом нарушилась повторяемость: т.е. теперь не всегда подскакивает температура при выходе "за 80" или "за 3000об." Реально было так: в начале тестирования пришлось ползти 60 км, т.к. температура сразу полезла вверх, как на МКАД выехали, через какое-то время довольно быстро опустилась на "все в порядке", после этого удалось разогнаться до 110 и так некоторое время проехать - температура не росла. потом на другом участке проверка на нагрев на больших оборотах - 4000об. на 4 передаче - тоже температура не растет. я уж было подумала, что все-таки пробка и её помпой выгнало в бачок. но потом был участок более плотного движения, поехали медленнее, на скорости около 90км/ч опять закипели...

после шуршания вариантов по интернетам их осталось реально всего два:
1. поступление воздуха через патрубки печки. но вроде бы не тот случай, т.к. воздух должно подсасывать на стоянке - когда в системе охлаждения создается разрежение.
2. небольшое пропускание газов из цилиндра в ОЖ - только на повышенных оборотах.
такие упоминания в сети встречаются - тоже без классических бульков в бачок, но "прокладку заменили, больше не перегревается". есть где-то в сети подробное описание процесса: в месте пробоя в рубашке охлаждения образуется "воздушная подушка", теплоотвод нарушается, как следствие - резкий локальный перегрев и закипание. это, вроде бы, может объяснять, почему, если температура пошла вверх, она потом долго не падает - после снятия нагрузки и снижения скорости она еще очень долго держится повышенной. Если часть блока сильно перегрелась, то кипение (и плохой теплоотвод) продолжается, пока температура металла не опустится ниже 100гр. Как это происходит, стрелка очень быстро - буквально на глазах - опускается на "все в порядке".

УОЗ еще раз проверю - не слишком ли поздно получилось, вроде как тоже способствует перегреву.
волговский бачок вчера прикручен - для устранения влияния негерметичности клапанов крышки бачка, но это уже мелочи
есть еще мнение, что на высоких оборотах у меня переобедненная смесь и из-за этого перегрев, но тогда бы он был четко связан с оборотами и появился бы давно, а не после подыхания датчика на трассе. да и свечи, вроде, не белые.
последнее - проверить после поездки все колесные диски на предмет подклинивания тормозов, но в это тоже не верю

так что скорее всего прокладка ГБЦ
остается только надеятся, что голову не придется шлифовать...

[ВикторД]

по приборам "готов закипеть" (стрелка на 90гр. или на 1-2 мм выше)

Так если приборная панель впорядке это НОРМАЛЬНО!!!

Другое дело что датчик может не своевременно срабатывать, и 5 минут молотить это долго? Я бы до кучи датчик включения радиатора поменял.

И потом, что за устройство от ScrewDriver, хотел познакомиться поближе да картинки не открываются, но как понял где-то часть жидкости пущена мимо радиатора. Не способствует ли это?

[Другой Ёжик ТС]

Так если приборная панель впорядке это НОРМАЛЬНО!!!

приборки все разные, не суть важно, куда показывает стрелка, важно, что в нормальном прогретом состоянии она у меня всегда "на 2-4 мм ниже отметки 90гр", а когда она "на 1-2 мм выше 90гр." - машина закипает, если не снять нагрузку.

Другое дело что датчик может не своевременно срабатывать, и 5 минут молотить это долго? Я бы до кучи датчик включения радиатора поменял.

да, видимо тоже поменяю - неудобно ждать, пока выключится (раньше не ухожу), но скорее всего он и справен, т.к. новый, фирменный и в нормальном магазине куплен. (правда там же мне через день продали датчик той же фирмы, только на другой диапазон (зубильный) вот он на вид - явная подделка, так что х.з., где нормальный покупать...)

И потом, что за устройство от ScrewDriver, хотел познакомиться поближе да картинки не открываются, но как понял где-то часть жидкости пущена мимо радиатора. Не способствует ли это?

это устройство удаляет паровую пробку из пергиба верхнего шланга в расш.бачок:
гипотетически - может способствовать. на практике - положительные отзывы в теме, даже от наших "гонщиков"). для перестраховки в штуцер пароотвода вкручен кусок болта с отверстием диаметром 1мм, так что мимо радиатора там уходят крохи.