Как и хотел, установил вентилируемые тормозные диски.
Вот небольшой отчет, с акцентом на трудности, которые мне пришлось преодолеть.
Теоретическая часть освоена по
http://tuning.andruishka.name/docs/ventilirendiskИтак, имеем: гудение, вибрацию в передней подвеске с подозрением на кривые тормозные диски (см. предысторию выше по ветке форума).
Куплено:
- вентилируемые тормозные диски 13’’ Allied Nippon для 2110, 1580 р. (за пару)
- комплект тормозных колодок Allied Nippon для 2110, 320 р.
- направляющие колодок для 2110 (под вент. диски), 330 р. (купил на авторазборе)
- скобы суппорта для 2110 (под вент. диски), 200 р. (купил на авторазборе)
- пальцы направляющих, для 2110, 200 р., (не понадобились)
Засада началась при попытке открутить болты с головкой под внутренний шестигранник. Отчаяние не раз и не два охватывало меня, но собрав волю в кулак, я продолжал бороться с болтами
. Свернул китайский ключ. Купил набор «Ермак», в нем шестигранник на «10» закаленный. Залил все WD-40 на несколько раз, надел трубу для увеличения рычага на ключ и таки отвернул! Это первая засада.
Начал вкорячивать новый тормозной диск на ступицу (см. схему в прилагаемом файле). Он не надевается и все тут! Думаю. Борюсь с желанием плюнуть на все и сделать на сервисе
. Оказалось, что новый диск имеет другую радиальную посадочную поверхность, чем стоковый! Старый, садился по плоскостям «2» и «3», а новый - по плоскостям «1» и «2» (красная линия). Долго скреб металлической щеткой грязь и ржавчину с поверхностей «1» и «2» ступицы, тер до блеска очистителем карбюраторов. После этого, новый диск залез на ступицу. Это вторая засада.
В инструкции по установке диска сказано: «допустимое биение 0,2 мм». Я предположил, что это осевое биение, т.к. оно наиболее критично
. Прикрутил направляющую колодок, затем, опирая на нее щуп (ручку надфиля) подвел его кончик почти вплотную к диску и покрутил диск, светя фонариком. Мля… Бьет 1 мм, как минимум… Думаю. Борюсь с желанием выкинуть диск
.
Не затягивая шпильки ступицы, покачиваю руками диск и чувствую малюсенький люфт по плоскости прилегания «2». Выясняю, что фаска в месте «В» на диске снята не аккуратно, то же самое в фасках отверстий «С». Также присутствуют зазубрины по периметру ступицы в месте «А». Надфилем выравниваю фаску по периметру «В», на ступице «А» и зенкером в отверстиях «С». Победа!
Диск садится идеально, щуп, придвинутый практически вплотную к поверхности (просвет еле виден) показывает равномерность зазора по всей окружности. Возможно, придется повернуть диск на 180 градусов относительно ступицы и тогда он сядет хорошо (так я делал на втором колесе). Это засада третья, но не последняя
.
Осталось поставить скобу с суппортом и колодками в сборе на пальцы направляющей. Из-за увеличения общей толщины «бутерброда» колодка-диск-колодка, пришлось почти полностью утопить поршень рабочего цилиндра (он остался стоковый) и задвинуть внутрь направляющей до упора пальцы. Не залазит!!!!!! Начинаю жутко сожалеть, что не взял с собой водки
. Оказалось, что высота шестигранной головки у купленных пальцев направляющей больше стоковых на 2-3 мм. Их то и не хватало. Вернул старые пальцы. Все залезло. Это была последняя засада.
Выводы/наблюдения:
- установить ровно диски, это задача, требующая аккуратности и терпежа (подозреваю, что на сервисе их бы просто загнали на место молотком, закрутили и свободен)
- посадочная поверхность «2» на стоковых дисках была ржавая и грязная, соответственно, ставя их в таком состоянии, биение было неизбежно
- посадочная поверхность «1» на новых дисках имеет гораздо больший диаметр, чем поверхность «3» на стоковых, следовательно, увеличилась точность радиальной посадки и уменьшилось радиальное биение
- новые диски раза в 1,5 тяжелее старых, значит, увеличилась неподрессоренная масса спереди и момент инерции вращения, который нужно остановить на колесе
- поршень РЦ почти полностью утоплен, хорошо это или плохо?
- пока диски притираются, тормозит чуть хуже
Вот такая история, надеюсь, мой опыт будет кому-нибудь полезен
.
PS: А ведь гудит, по-прежнему…
У меня уже крыша едет…
