Классификация поршневой группы

[west ТС]

Подскажите соответствие между цветовой маркеровкой и буквенным обозначения классов (А,Б,В,Г,Д) для поршневой группы.
Нашел такое соответствие
A-черный
B-Синий
C-Красный
D-Желтый
E-Зеленый

Но когда вчера брал поршневую 1,7 то ее комплектовали в магазине раздельно и на поршнях стоял класс Г (руская буква)
А гильзы отмечены зеленым. Так вот вопрос как правильно. Подобрать гильзы и поршни. Поршни вставил в гильзы и они там достаточно свободно ходят но под собственным весом не выпадывают из гильз, те же поршни (1,8) что были с гильзами пришлось с усилием вынимать из гильз. На сколько свободно должны ходить поршни в гильзах?

[ПАК]

поршень должен медленно под своим весом (естественно без колец), сам выходить, помогать ему можно только дыханием. А с трудом, это явный перебор.

[Michael2]

сообщение  Конструктор
поршень должен медленно под своим весом (естественно без колец), сам выходить, помогать ему можно только дыханием. А с трудом, это явный перебор.

Поршень при этом смазанный, а гильза стоит на гладкой поверхности?
Допускается ли зазор в плоскости пальца?
А нормально ли такое: гильза имеет овальность, но если поршень вставить "правильно", то он перемещается свободно, если же его повернуть на 90град то его заклинивает?

[west ТС]

В принципе так оно и есть поршни ходят свободно сопротивление создает только воздух, сегодня проверял.
Насчет смазки помоему ни чего смазывать не надо, только хуже ходить поршни станут. А О:oвальности такой быть не должно вроде, по крайней мере вроде нет требований по ориентированию гильз в блоке при установке. Так что это явно перебор.

[ПАК]

сообщение  Конструктор
поршень должен медленно под своим весом (естественно без колец), сам выходить, помогать ему можно только дыханием. А с трудом, это явный перебор.

>>Поршень при этом смазанный, а гильза стоит на гладкой
>>поверхности?
Нет, просто протри тряпочкой, стоит вертикально, поршень без колец

>>Допускается ли зазор в плоскости пальца?
Не понял, где зазор?

>>А нормально ли такое: гильза имеет овальность, но если
>>поршень вставить "правильно", то он перемещается свободно,
>>если же его повернуть на 90град то его заклинивает?
Не каких овальностей, это явное проявление брака, поршень должен в любом положении, очень медленно, но сам отпускаться. без всяких подклиниваний. Не грубые царапины, не овальности, не канавки не допускаються, поршень и гильза должны быть ровными цилиндрицескими и гладкими. Иногда я брал поршень на 0,03-0,05 мм больше диаметром и относил на подшибниковский завод, договаривался, мне его шлифовали. Отводящие масленные каналы в поршне под маслосъемные кольца, должны быть ровные, гладкие, без заусенцов и прочих продуктов его производства. Канавки поршня по всей окружности колжны быть одинаковой толщины и глубины, зазор между кольцом и краем канавки должен быть по всей окружности не более 0,15, я рекомендую не более 0,1 для нового.
Поршневой палец должен входить в шатун и поршень плотно, но без применения молотка, а одним нажатием большого пальца твоей руки, палец обязательно смазать маслом, собрать поршень с шатуном, и с помощью дрели и тряпки притерать на маленьких оборотах до полного свободного хода, переодически разбирая, промывая и смазовать маслом. Зарозы между пальцем и шатуном крайне не допускаються, пальцем и поршнем крайне не допускаються, за исключение продольного со стороны стопорного кольца не более 0,1 мм. При сборке использовать, только масло минеральное 5-ой категории очистки, Российского производства не подходят вообще, любые, только Shell в красной канистре.

Вот пока и все, задавайте вопросы, постараюсь ответить.

Любой собранный мотор с душой, душевно будет работать (с) Конструктор

[west ТС]

Кап ремонтом занимаюсь не сам (хотелось-бы сделать самому но негде делать, нет опыта и инструмента и потому самостоятельный ремонт затянется а машинка нужна пораньше)
Как можно оценить качество сборки двигателя? Или проверить ее правильность? На что обратить внимание?
Есть какие-нибудь тонкости при обкатке, вообще с чего начинать после того как установил двигатель.
Какое масло использовать сразу? Когда лучше заменить его? Нужны ли какие присадки?

[ПАК]

>>>Кап ремонтом занимаюсь не сам (хотелось-бы сделать самому >>>но негде делать, нет опыта и инструмента и потому
>>>самостоятельный ремонт затянется а машинка нужна
>>>пораньше)
Много кста ти ума не надо и инструмента, кроме хорошего динаметрического ключа.

>>>Как можно оценить качество сборки двигателя?
Качество сборки будет видно только со временем, если сам не собираешь.

>>>Или проверить ее правильность?
>>>На что обратить внимание?
К сожалению не как, собранный свежо мотор, должен копризничать, нерничать, дергаться на холостых и т.д., но давление масла должно быть не меньше, чем в книжке, это единственное на что надо обратить внимание.

>>>Есть какие-нибудь тонкости при обкатке, вообще с чего
>>>начинать после того как установил двигатель.
>>>Какое масло использовать сразу? Когда лучше заменить его?
Это пожалуста, вот вам таблица.
На обкатку, импортное масло минеральное, типа Shell в красной канистре.
1. Сразу после установки мотора:
Заливаем масло, тосол, проверяем герметичность.
Вворачиваем свечи, не затягивая, легонько совсем.
Берем машину на буксир, и на 3 передачи начинаем обкатку не менее 30 км, не более 50 км. (не к чему).
При этом, зажигание должно быть включенно, и бабина выключенна, что бы не было детанации, так же, необходимо отключить топлипровод от бензанасоса, что и топливо не подавалось. Если мотор перегреваеться, то надо остановиться и дать ему остыть!
2. После холодной обкатки, горячая, промежуточная на разных режимах:
Вообщем все подключаем, и запускаем мотор, гоняем на 1200 оборотах до полного прогрева.
Гоняем на холостых 2 мин.
Гоняем на 1200 об. 5 мин.
Гоняем на холостых 2 мин.
Гоняем на 1500 об. 5 мин.
Гоняем на холостых 2 мин.
Гоняем на 1500 об. 5 мин.
Гоняем на холостых 2 мин.
Гоняем на 1800 об. 5 мин.
Далее как захочиться, но без нагрузки более 2000 об. не давать!
Вообщем в таком режиме сжигаем минимум 20 л. бензина, максимум 40 л. бензина (больше не к чему). Если мотор греееться, надо заглушить и дать ему остыть.
3. Горячая, оконечная.
Выезжаем кататься, желательно, когда машин очень мало, что бы меньше всего было старт-стоп, ездить будем медленно.
Катаемся не более 3 передачи 100-150 км. не более 2500 об.
4. Сливаем масло, меняем фильтр (промывка не требуеться), заливаем свежее. Катаемся не более 3 передачи 100-150 км. не более 3000 об.
5. Начинаем кататься на 4 передачи не более 3000 оборотов, когда мотору тяжело (к примеру в горку), то на 3 передачи не более 3500 оборотов.
6. Общий пробег 500 км.
Сливаем масло
Промываем
Меняем фильтр
Заливаем свежее
Ездим как в книжке, только считаем, что у нас на спидометре пробег 0 км.
7. После обкатки как в книжке написанно, заливаем только хорошее масло, полусентетику, из бюджетного варианта Visco 3000, другие масла, такие как ТНК, ЛУКОЙ, ЛУКСОИЛ и другие Российские крайне запрещенны!

>>>Нужны ли какие присадки?
Не в коем случае, лучше залить полусентетику, там все уже есть и в правильных пропоциях, не надо слушать гаражных баек, это вредно для здоровья мотора.

Ну вот и все, все это относится только в Уфимским моторам, к ВАЗовским чуть по другому, если кому интересно, напишу, можно все это потом статьей заделать.

[Alex_VI]

поршень и гильза должны быть ровными цилиндрицескими и гладкими. Иногда я брал поршень на 0,03-0,05 мм больше диаметром и относил на подшибниковский завод, договаривался, мне его шлифовали.

Всегда считал, что поршень должен быть далеко не цилиндрический. Юбка поршня всегда бОльшего диаметра, т.к. она меньше нагревается, ближе к донышку диаметр уменьшается, а у хороших поршней не просто уменьшается, а имеет сложную форму.
В остальном полностью согласен.

[Alex_VI]

Это пожалуста, вот вам таблица.

Вот это я понимаю!
Очень правильный подход, который, к сожалению, очень редко где практикуют.
Только вот одно не понятно, почему отечественное масло так категорично запрещено? Неужели такое качество плохое?

[ПАК]

я как раз занимаюсь ремонтом маторов, и их раряжаниеМ
Ах сколько я убитых моторов Российским маслом видел, кошмар.

[Alex_VI]

Ну, российским может быть и Shell;)
тут ведь как, смотря где покупаешь.
Мой ИЖ-412 за свои 19 лет не знал что такое импортное масло, и ничего, если бы я сам в него лет 5 назад не залез кольца поменять, он бы еще тыщь 90 проехал (сейчас на спидометре 90 тыс)
Но на данный момент все же я соглашусь, что безопаснее покупать хорошее импортное масло. (естественно не на рынке)

[ПАК]

не надо забывать, что в 80-е еще было нормально качество металла, разница ОГРОМНА. Относительно масел, то не кто не заставляет человека покупать масло где попало, правильно? Вот я о том же. Что относительно Российских масел, то я сам в свое время дважды запорол мотор, еще ВАЗовский, лично заряженный. 1 раз было ТНК прямо с Рязанского завода, брал с запасом в 20л. канистре.
2 Раз был Лукоил
Потом я убил в себе СОВКА, думаю на всю оставшиюся жизнь.
Недавно переберали мотор ВАЗ 2130 (1,8л) , умер на 60000 км., после разборки у нас волосы дыбом на голове стояли:
- Что заливал мужик?
- Лукоил, заливали на СТО...

Вот и это почти каждый день, обидно, мать их

[Michael2]

Это пожалуста, вот вам таблица

А если пропустить холодную обкатку и сразу перейти к горячей(нету у меня такой возможности на буксире кататься )? Насколько это подорвет ресурс двигателя?
По поводу горячей обкатки: сжечь 20л бензина стоя в гараже (!), это ж сколько времени понадобиться?

Я делал так:
1. Запуск. 1200-1300об/мин до прогрева +10мин на прогретом. Еще 15 мин при 1800.
2.Катаюсь по ровной трассе 200-300км, 4 передача, обороты не выше 2500.
3.Следующие 700-800 км - то же, но обороты не выше 3000 (на деле здесь получился смешанный цикл, примерно 50/50 город/трасса).
4.Замена масла (минералка Spectrol 10w30) и фильтра без промывки (снимал лючок поддона, чтобы слить остатки масла).
5.5000км - замена масла.
6.Катаемся дальше, обороты - кратковременно до 4000.
7.12000км - замена масла.
Вот тут-то счастье и кончилось. Решил, что обкатка уже, наверное, закончилать и можно "жать на все деньги", поехал 4500об на 4-й: после 40км двиг не выдержал, застучал всем, чем мог (такое впечатление, что в основном поршнями).
В чем я был не прав? Это плохая сборка (делал сам), некачественные детали, или ... ?

З.Ы. Двигатель 1.8 под 76-й бензин, но лил только 92-й.

[Alex_VI]

Michael2
По-моему, в вашем случае просто некачественные запчасти, или проблемы со смазкой: давление, масло...

[ПАК]

все верно, так кончаються моторы, которые задушенны в давлении масла. Давление масла проверять обезательно, манометром, вворачивать его надо прямо вместо датчика. Наборы эти с перехадниками видел в продаже, стоит в районе 1000 руб., я делаю проще, приезжаю на сервис, плачу 500 руб., мне его ставят и сам регулирую клапанн, как правило мастера не беруться сами и правильно, мотор надо чуствовать. Делаеться это 2 раза, 1 раз после переборки при 1-вом зауске, 2 раз после обкатки.