нужен совет строителей - стяжка "потекла"

[LMN]

  Может лучше раздолбать все отбойным молотком, выкопать яму и построить заново? А то так и будешь ковырять то тут, то там.

[ScrewDriver]

бетон как не дешево

А не нужно голый бетон. Пополам с керамзитом его, и легче, и дешевле, и теплоизоляция какая-никакая. Я так на кухне стяжку на пол делал, очень хорошо получилось. А сделал бы голый бетон - черт е знает, может, и провалилось бы нахрен все...

[Прошмоткин]

Как вариант: купить железные уголки и сделать каркас. Далее - либо обшить досками (40-ка), либо выложить кирпичом.
зы: LMN прав - лучше сделать всё залпом по уму, чем копаться по мелочам. Да и правильно пишуть - завалит нафиг пока возишься под машиной, кто спасать то будет? 

[Coldfire]

Короче, бесполезняк полный. Судя по виду - земля промерзла и бетон выперла. Тут хоть повесься. На мой взгляд - ждать весны, ломать старый бетон, класть демфер (я бы посоветовал пенополиэтиленовый лист в сантиметр толщины; пенопласт 15-й сошел бы, кабы влагу не набирал) и лить заново с армированием. Все эти конопачения до следующего мороза.

[eagle ТС]

в продолжение моих вопросов в теме про двутавры и вазелин чтобы там н езахламлять и тут к тому же предыстория - пишу вопчем тут

есть такая мысля сделать яму заодно с нижним этажом из стального уголка 50х50 толщина стенки 5мм
картинки ниже
пояснения - сбоку бетоний нарисован, снизу тоже пол бетониевый - по толщине бетония не знаю нужен совет
по прочности конструкции и прочему тоже нужны умные мысли

[LMN]

  У нас практикуется погреб делать в конце ямы со входом из самой ямы. Плюс верхний люк в задней части гаража. Таким образом доступ будет даже если машина поставлена на зимнее хранение. Кроме того сама машина будет стоять не на перекрытии погреба, а на основном грунте. Сам погреб будет более вместительным, а не две ниши по бокам, которые, кстати, еще надо как то утеплять. Наконец, при желании можно будет подкопаться под соседний гараж. В целом же не будет нужды подкапываться под самые стены.
  Насчет того, чтобы не завалило. По мере заглубления надо ставить крепи. Заготовить бревнышки диаметром сантиметров 8 (верхушки елок) длиной чуть больше предполагаемой ширины копания. Как ушел вниз на метр, ставишь горизонтальные доски вдоль противоположных стен, между ними вклинивается слегка наискосок вревнышко и подбивается до надежного распора. Все, можно копать глубже. И так до самой магмы. Потом когда бетонировать, то снимать не все сразу, а на величину заливки, потом выше. Получится бункер Гитлера.
  При формировании ямы на мой взгляд есть смысл рассмотреть вариант конструктивного объединения боковых стен и верхних площадок, на которых стоит машина. Это образует жесткий на изгиб Г-образный профиль. Если еще и внизу будет выполнена монолитная со стенами перемычка, то завалить такую конструкцию будет весьма сложно. Конечно останется средняя часть стен в виде мембран, которые будут стремиться выдавиться внутрь ямы, но их можно усилить вертикальными лонжеронами (контрфорс, ребро), направленными в сторону грунта. В этом случае они будут работать на изгиб и разгружать полотно мембраны.

[eagle ТС]

LMN познавательно конечно
но вот именно та яма с боковыми пустотами (под склад хлама) как в плане устойчивости? то есть если там земля с поломаной ямой (в 1ом посте) и это заменить тем что я нарисовал - устоит?
контрфорсы, Г-образные усиления и т.д. мне понятны но в данном случае сожрут полезный объем и сверху что нить габаритное уже нельзя будет впихнуть (вдруг захочу внизу прицеп хранить

[LMN]

  Ну это как сделать. Но надо учитывать, что перекрытия ниш консольные, и на нихбудет стоять машина. Сних изгиб будет передаваться на вертикальные стены. Потом, как модно подкопаться под кирпичную стенку? Рухнет.
  Если рассуждать глядя на схемы, то края ямы будут работать на изгиб вниз (опоры нет), вертикальные стержни по углам ямы работают на сжатие + изгибающий момент, приходящий с края перекрытия. Возможна потеря устойчивости. Сами стенки как были мембранами, так и остаются, хотя жесткие полки могут их усилить.
  Удержать такую конструкцию могут элементы, способные работать на изгиб: швеллер или двутавр.
  Сейчас попробую изобразить.

[LMN]

  Вот такой каркас выдержит грузовика и любое давление земли. Если между швеллерами вварить арматурные стержни и кладочную сетку, то можно будет забетонировать с фанерной опалубкой. Типа отштукатурить. Единственно, грунтовые воды могут заставить его всплыть. поэтому нижние швеллера лучше выпустить побольше, чтобы ушли в землю.

[eagle ТС]

грузовик не планируется
легковой ежик и то редко
вот верхних распорок хотя бы с одной стороны хотел избежать и сделать большой люк туда
для рамы 3800х3000х2200 из них яма 90х3000 (цифры по моим картинкам рамы) именно швеллер надо? уголком не перетоптаться? если только швеллер то какой?