Трабл с устройством натяжения ремня генератора двигателя ВАЗ-2106.
Пришло время подтянуть ремень генератора, который при большой электрической нагрузке на генератор время от времени визжал, издавая чисто поросячьи звуки из под капота. Дело не хитрое. Снял бачок воздушного фильтра 2141, отстегнув его правого подкрылка, ещё раз порадовался за ИЖ-2126-030, за его хорошую доступность данного узла. Торцевой ключ на 17 и мои руки были готовы к некоторому сопротивлению гайки на откручивание, но она сдалась без боя, выходя вместе со шпилькой М10х1,25мм из крышки генератора? Экая невидаль, подумал я, но был не прав? Шпилька вышла вместе с дюралевыми остатками резьбы в корпусе генератора. Резьбы просто нет. Как до этого был натянут ремень генератора, мне не понятно! Абзац?
.
Стандартная для этого процедура снятия генератора с авто, выполнение резьбы М12 вместо безвременно почившей М10 и изготовление ремонтной шпильки М10хМ12 (или увеличение ширины паза устройства натяжения) меня не радовали, т.к. они были сопряжены с возможностью снятия либо защиты двигателя, либо термостата. Опять же можно повредить обмотку статора генератора, т.к. она под этой шпилькой расположена рядом. Использовать же достижения современной химии в виде ?восстановителя резьбы?, ?холодной сварки?, по-моему опыту неплохо заделывают щели, трещины, но момент силы, особенно на вырывание резьбы, держат не очень хорошо? В общем, ломало меня не по-децки
.
Единственное, на что можно надеется в данной ситуации ? это на то, что провернувшаяся шпилька при боковой нагрузке или деформации сдвига, не вылетит из крышки генератора ни при каких обстоятельствах. Поэтому мысль напряглась в конструирование натяжного устройства, использующего именно боковую загрузку данной шпильки. И решение было найдено!
И реализовано, правда для этого придётся использовать сварку ( у меня под руками была элетро-сварка). Итак, строго на пальцах, но идею постараюсь раскрыть.
Все дополнительные детали делаются из стального уголка 30х30мм.
Снимаем кронштейн натяжителя , отвернув его от помпы.
1. На самом конце паза натяжителя (сторона максимального натяжения ремня) приваривается уголок 30х10мм (лишнее отпилить, ширина детали равна ширине кронштейна) стороной 10мм к натяжителю, а стороной 30мм развёрнут к двигателю.
2. Теперь из двух уголков сваривается ?О-образная? или двойная ?П-образная? (или параллелепипед) конструкция стык в стык. Ширина детали равна ширине кронштейна. На этом сварочные работы окончены.
3. Этап сверления отверстий. В детали, приваренной к кронштейну, в 10-11мм от верхнего края детали, сверлится отверстие 9-10мм. В параллелепипеде выбирается наибольшая грань и в её верхней части (10-11мм от края) сверлится также сквозное через весь параллелепипед отверстие (вернее получается 2 отверстия) диаметром 10мм. Теперь в этом параллелепипеде, перпендикулярно имеющимся сквозным отверстиям (т.е. в оставшихся других 2-х гранях), но уже по центру, сверлятся также сквозные (можно и одно сквозное, но это не принципиально) отверстия диам. 10мм. Этим центральным отверстием деталь должна свободно одеваться на шпильку генератора, а другие два отверстия должны оказаться при этом вверху.
4. Теперь сквозь все 3 отверстия (одно на приваренной детали, 2 других на параллелепипеде) проходит натяжной болт М8, длинной 80мм (можно доработать и длинную шпильку от крепления корпуса распредвала, приварив к ней гайку, но мне хватило и найденного болта). На резьбовую часть болта одевается шайба и накручиваются две гайки М8. Одна из них основная, а другая контровочная. Если прохождению болта сквозь параллелепипед мешает шпилька генератора, то её можно выкрутить (или вытащить) и укоротить ножовкой по металлу на заданную величину (у меня укоротилась на 4мм). Возможен вариант замены шпильки на короткий болт М10х1,25.
Всё. Теперь окончательно собрав конструкцию на двигателе, двумя рожковыми ключами (один удерживает головку натяжного болта, другим накручивается стяжная гайка, а затем и контргайка) производим необходимое натяжение ремня генератора и фиксируем регулировку контргайкой.
Успехов всем. Борис_030.
