Про аккумуляторы

[wtd]

Маловато как то. Каркаю-ждет кого то приобретение другого аккумулятора! Кар! Кар!

ещё в прошлом году. Только особо машина не была нужна так до этого года "дожил" - морозов ещё не было. 0 на улице. Заводит.
В этом году - над ним - уже эксперименты.
новый аккум закуплен, заряжен, РР допилен до кальциевой консистенции.
есть ещё один - но он наверное ещё хуже - там поплавок в ярко-красный ранней осенью свалился.
хватает на 2-3 оборота стартера - пока тоже заводит.

[Баргузин]

там поплавок в ярко-красный ранней осенью свалился.

Интересно! На моей аб поплавок согласно наклейке на ней-
зеленый       заряжен,
черный         разряжен
белый           долить воды.

там поплавок в ярко-красный ранней осенью свалился- не догоняю!
З.Ы. - догнал, черный=ярко-красный. 

[dimakalash]

Индикаторы разные бывают. Но верить им не стоит, зеленый обычно уже при 1.23-1.25.

[вагур]

Индикаторы разные бывают

этт точно! у родственника горел зенёленьким, а хватало на "жуу-жууу....." выкручивание показало что поплавок застрял в одном позе.

[Баргузин]

Но верить им не стоит,

у родственника горел зенёленьким,

Конечно, моя батарейка не показатель, ввиду молодости её-10 месяцев. Брал в 20 числах февраля. Пока крутит бодро. 

[wtd]

зеленый       заряжен,
черный         разряжен
белый           долить воды.

там поплавок в ярко-красный ранней осенью свалился- не догоняю!
З.Ы. - догнал, черный=ярко-красный.

Нет. Согласно твоей мурзилке - ярко-красный равен белому.

Сегодня притащил на обслуживание. Оказался не чистый кальций - а гибридный (смутила надпись calcium+ - но на сайте производителя нашёл информацию).
Тоже трехлетка (с предыдущим с пару месяцев разницы).

После прошлого обслуживания (с полгода наверное назад, может чуть больше) - уменьшился уровень воды. Но не критично - только-только до верхнего края пластин - и это только в одной банке. В остальных - чуть ниже нужного уровня.
Был пару раз разряжен - стартовый ток не держит, про плотность через пару дней скажу (как зарядится и долью воды).
Это в тому, что гибридный аккумулятор позволяет себя разряжать без ущерба - ЭТО НЕ ТАК!..

[wtd]

зеленый       заряжен,
черный         разряжен
белый           долить воды.

там поплавок в ярко-красный ранней осенью свалился- не догоняю!
З.Ы. - догнал, черный=ярко-красный.

Нет. Согласно твоей мурзилке - ярко-красный равен белому.

Сегодня притащил на обслуживание. Оказался не чистый кальций - а гибридный (смутила надпись calcium+ - но на сайте производителя нашёл информацию).
Тоже трехлетка (с предыдущим с пару месяцев разницы).

После прошлого обслуживания (с полгода наверное назад, может чуть больше) - уменьшился уровень воды. Но не критично - только-только до верхнего края пластин - и это только в одной банке. В остальных - чуть ниже нужного уровня.
Был пару раз разряжен - стартовый ток не держит, про плотность через пару дней скажу (как зарядится и долью воды).
Это в тому, что гибридный аккумулятор позволяет себя разряжать без ущерба - ЭТО НЕ ТАК!..

Вот ещё много (слишком) буков...
http://electrotransport.ru//ussr/index.php?topic=2103.18

Хронический недозаряд это незавершенность процесса зарядки, т.е. при котором не вся активная масса используется. Напомню, что завершение процесса - это резкий рост напряжения до 14.5-15В с "подкипанием"(выделением газа, хорошо слышимого медицинским стетоскопом). Происходит это из-за того, что вся активная масса использована для зарядки. Процесс недозаряда характеризуется наличием большого количества крупных кристаллов сульфата свинца и их ростом, потому что только "полный заряд" даже с некоторой "добивкой"(небольшим перезарядом) способствует растворению сульфата свинца, а недозаряжая СА вы только укрупняете и так плохорастворимые кристаллы ...
Таким образом, постоянно недозаряжая СА вы провоцируете рост кристаллов сульфата свинца, которые выводят "полезную активную массу" в сульфаты, при этом еще и пассивируя(отделяя) поверхность пластин токоотвода от активной(намазной) массы Иными словами - вы как-бы тренируете своеобразный "эффект памяти" - аккум "привыкает" к тому что его тренируют максимум на 30-40% его емкости и очень непросто потом его вернуть(десульфатировать) без разрушения...

Как разрушить кристаллы сульфатов ? ...самое лучшее - не доводить до них... а если они есть - то надо их растворять неглубокими циклами заряд-разряд. Но крупные кристаллы вы не полечите они имеют более высокое сопротивление и плохо "работают"... так что речь может идти только о неполном восстановлении. Вывод: не допускайте глубоких разрядов!

Нельзя разряжать в ноль, и нельзя перезаряжать - тогда вы работаете только с "активной массой" и не допускаете разрушения пластин. Аминь.  :bv:
Надо доливать воду - хотя-бы раз в год. Вода все равно разлагается..

...На самом деле свинцовые акки рано списывают со счетов - ведь хим.реакции не виноваты в невежестве эксплуатационщиков И самое интересное, что можно пойти дальше - заменить токосьемы на что-то несвинцовое и стойкое в кислоте, так чтобы только сами "намазки" работали. Вот тогда реально поднять "весовую плотность" энергии раза в два-три, и тем самым решить вопросы всепогодной эксплуатации коммерческого транспорта.
Но на это в мире не дают грантовое бабло все закусив удила бегут в Литий - хотя там химия еще более беспощадна - там идет пассивирование лития и вывод его из реакций - так что что-бы не говорили производители - литий можно только улучшить - но вечным и "восстановимым" он не будет никогда
...а свинцовые реакции - вечны по определению - потому что химия их полностью обратима... Вопрос только в желании эту "вечность" применять...

График зависимости между температурой и зарядным напряжением:

как вы видите - существует некоторый разброс - но после прочтения литературы и проведения опытов, я пришел к выводу что лучше всего установить "отсечку" на напряжении 14.5В для "стандартной погоды" и 14.7В "для зимы" (минусовые температуры).

[wtd]

хочу высказаться о "переполюсовке" в современных АКБ.

...надо все-же засесть за полное переписывание FAQ...  :bw: они устарели...

Итак - ко мне обращалось несколько человек с примерно одинаковой проблемой:
АКБ после сильной разрядки, начинает "болеть" - не набирает напряжение, в 1-2 банках плотность 1.05--1.1 и не повышается не смотря на "докачки".
Типичная картина переполюсовки

ни в одном из учебников нет ответов на то что происходит при переполюсовке - все как один рассказывают что "лечить можно" и лечить именно зарядкой.

Я решил разобраться в чем тут дело и почему все "классические учебники" врут...

Оказалось что корень зла в "современности" АКБ
Т.е. все "типа знания" тянутся методом "копи-пасте" из "измышлений" таких-же копипсатеров, и НИКТО даже не утруждает свои мозги простым вопросом: а что изменилось за последние 50 лет ?
Зачем думать если скопировать малопонятный старый текст и выдать его за свой - просто две кнопки нажать?

Так вот, классические свинцовые АКБ начала века и середины сильно отличаются от современных. "Старая школа" АКБ - она, как ни странно, имеет более идеальную химическую схему.
Электроды - свинец+сурьма, ладно, зато "намазки" хоть и менее эффективны зато чисты от примесей-модификаторов.

Сегодня-же в АКБ используют продвинутые технологии, в том числе применяют сульфат Бария (BaSO4)
И вот тут и оказался корень проблемы переполюсовки...
Сульфат бария - вернее его кристаллы - добавляют в состав намазок (-) пластин для увеличения их пористости. Сам-же сульфат бария в хим.процессах на (-) пластинах не участвует.
делается это из-за изоморфности(похожести) на кристаллы PbSO4 , т.е. он способствует образованию боле плотного слоя сульфата свинца, из которого, при заряде , т.е. при переполюсовке, образуется рыхлая, легко разрушающаяся и осыпающаяся окись свинца 
Причем особый вред сульфат бария наносит когда он находится на внешней поверхности электрода, граничащей с электролитом...

Так как "стекломатами" намазки в автомобильных АКБ не поджаты - то эта окись осыпается вниз, или замучивает электролит при "кипячении".
Вот и ответ на вопрос почему современные АКБ так сложно вытащить после глубокого разряда

Очень Глубокий Разряд приводит к тому что самые слабые банки АКБ начинают заряжаться в обратную сторону (переполюсовка), тем самым их электроды меняются местами - на (-) начинает образовываться оксид свинца(а должен был на (+)) а там у нас сульфат бария, на котором отлично "растут" друзы кристаллов сульфатов свинца... тем самым имеем необратимый и невосполнимый вынос материала активной массы за пределы намазок...
При "правильном заряде", когда мы боремся с переполюсовкой - у нас на (-) начинается обратный процесс, но твердой связи с основой "намазок" уже нет - и части активной массы уходят в электролит и осадок...

Я думаю что именно добавление сульфата бария в (-) пластины, поголовно используемое ВСЕМИ производителями современных АКБ, и приводит в том числе к резкому уменьшению циклируемости АКБ при глубоких разрядах. Причина в балансировании на грани переполюсовки и как следствие, необратимый вынос активной массы в электролит и расслоение намазок ...

..."старая классическая" схема АКБ(без сульфата бария) спокойно относится к переполюсовке - несколькими циклами добивки переполюсованые банки можно вернуть в норму без потери емкости и разрушений.

[wtd]

Цитата: sykt писал 10 Дек 2010 в 16:30:43

    Коковы новейшие рекомендации по эффективному оживлению батарей после переполюсовки.?


только одна: заряжать в правильную полярность... но заряжать одну банку при "перезаряженных" 5-и остальных - это значит их сильно кипятить... Динамика роста напряжения на "успешных банках" гораздо выше чем на "отсталой", что не дает возможности найти "кусок кривой" где-бы можно было и не кипятить и "лечить отсталую"...

[wtd]

Состояние банок АКБ можно легко проверить.
Методика такая:

Сделайте "щуп" из куска тонкого провода-припоя длиной порядка 10-15см. Один конец вольтметра подключаем к "минусу" АКБ а второй - к "палочке припоя" и палочку аккуратно макаем в электролит в каждой банке - замеряя напряжение. (при отключенном ЗУ !!!) Чтобы не закоротить к пластинам - конец палочки можно обмотать микрофиброй или стеклотканью - проницаемость по электролиту это не изменит а вот возможный КЗ к пластинам уберет.

Т.е. первая (от минуса) банка меряется во второй "пробке" т.е. опуская щуп во вторую банку мы меряем на самом деле напругу в первой банке + "небольшая дельта" в сотые вольта("электролитный контакт").
"небольшая дельта" - нас мало интересует - а вот напряжение банок - ОЧЕНЬ.

Что мы ищем ? мы ищем КЗ банку или переполюсовку.

каждая полностью заряженная банка должна выдавать 2.116 Вольта. Разряженная банка = 2В ровно или чуть ниже.

Ищем банку в которой ЯВНО напруга ниже или выше нормы в 2.11В (хорошо-бы записать на бумажку все ваши показания вольтметра).

Потом включаем ЗУ на заряд малым (2-4А) током, и меряем опять "в банках" - записываем и сравниваем.
Если в каких-то банках(банке) "очень много" (т.е. более 2.11В) то это кандидат на размышления.

Переполюсованная банка выглядит как "очень низкое напряжение" (0.4--1.8В) или вообще "обратная полярность". При "заряде" она будет показывать растущее напряжение.
КЗ банка выдает "ноль" напряжения как в режиме ХХ так и в режиме "зарядное подключено".

[wtd]

То есть: в современных кальциевых АКБ плотность упаковки пластин "в пакетах" такова, что реально АКБ скорее уже AGM чем "просто наливной".

И поэтому "внутри пластин" и "ворсистых конвертов" плотность электролита выше чем "над пластинами". Производители опять забыли переписать Учебники

и Вы-же по классике продолжаете мерять "пипеткой" плотность электролита НАД пластинами, который по сути НЕ УЧАСТВУЕТ в процессе вообще. И еще и удивляетесь при этом что цифры не такие как надо, а полная емкость отдается АКБ.  Так и создаются "расказки про Чудо"

[wtd]

Важно: добавка фосфорной кислоты не есть панацея! она лечит одно но калечит другое!

Ищите АКБ в которых наряду с "кальцием" есть Серебро в добавках.
Только такое сочетание может оказаться самым стойким и долговечным.

Тот производитель, кто делает такие АКБ - и есть тот кому нужно сегодня(современные АКБ) отдавать предпочтение.

Но для "только тяговых" применений - по прежнему только свинцово-сурьмянистые пластины, но можно с малым добавлением Серебра - такие АКБ будут служить дольше

[wtd]

Давно я сюда не писал  :hello:

Свежие опыты в подтверждение того что "теория двойной сульфатации" это бред.

Итак суть опыта:
Засульфатированный аккум, заряжаем на полную, сливаем электролит, залваем дистиллированную воду - плотность получаем менее 1,050.

Заряжаю, отстаиваю, а ЭДС (НРЦ) все так же - 12,70в !

Что то не совпадает с теорией зависимости эдс от плотности.  ;-D
Хотя сделано уже 2 полных цикла заряд-разряд.

Плотность не растет- менее 1,050 меньше ареометр не показывает.
То есть это еще похоже и не сульфатация...

Идем дальше.
"Сульфатация" - это когда после операции десульфатации плотность электролита возрастает. Увеличивается его проводимость, и это все видно по приборам.

Во всех остальных случаях - да, другие реакции.
а вот ссылки на "многие реакции":
http://adopt-zu.soroka.org.ua/images/_63-1.jpg
http://adopt-zu.soroka.org.ua/images/_63-2.jpg

Возвращаемся к моему расчету:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.msg103673#msg103673
"Для того, чтобы получить емкость величиной 1 Ач (по вышеуказанному), теоретически нужно 4,463 грамм двуокиси свинца, 3,886 грамм губчатого свинца и 3,66 грамм серной кислоты. ".....

А вот фигвам! нет у нас кислоты, у нас дистилированная водичка(1.050), а АКБ работает так же как и на кислоте!
Та же самая емкость, падение напряжения под нагрузкой чуть больше, но все не по учебнику!
Не те там реакции идут, совсем не те.  :dance:

[wtd]

ну и добавление лично от меня:
в новосибирске, когда надо было зарядить высаженный в ноль са-са, а из зарядных _ничего_ не было - в ход пошёл импульсник на 12 в от камеры Сони, на 0.8А.
Напруга ХХ - 17 с копейками вольт.
Он был воткнут на этот аккумулятор на трое суток (примерно, может 3.5).
Конец зарядки определялся по едва заметному кипению, на клеммах было что-то вроде около 15.5-16 в.

И только он у меня зарядил аккумулятор так, что при -36 он крутил как ошпаренный - а ведь после зарядки на 14.5 при -25 он так не крутил НИКОГДА. Авто и масла используемые - идентичны. Аккумулятор - тоже.

[wtd]

Да там кислоты "засело" в пластинах и между оными - мама не горюй. Уже ж выше разобрано, что сверху (мягко говоря) не совсем верно. Чтобы всё перемешалось - это кипеть АККуму надо оченно долго.

так это то понятно - особенно то, что сейчас пластины в конвертах.
Надо воспринимать в целом без выдирания их контекста.
Поэтому то, что я намерил в 1.24 - совсем не факт, что оно не выше в самих конвертах.
Но при этом реальный пусковой ток у аккумулятора - совсем не тот! И даже в половину (судя по 1.24) - ну никак не тянет.
Это - из практики. Сейчас начну мучить гибридный - воды купил. Есть вариант попробовать с импульсником на 17 в ХХ.
Ибо выпрямительный - на 15.3 - он реально не тот что нужен (для сульфатированных - это точно).