Помогите советом карб 2105 на Ваз 2106

[Игорек Ваз 2106 ТС]

 Двигло 2106 пробег 1400 км, карбюратор Озон 2105-1107010-20, БД 24*26, тюнинг эмульсионных, тюнинг эконостата, Т п/с0,8,последовательное открытие заслонок по статьям Бориса, в наличии 2 МД3,5, 2 МД 4,5, подскажите пожуласта с комбинацией жиклеров и тюнингом МД, все замичательно, но приоткрытии 2 камеры происходит тупик жуткий, при плавном нажатии на педаль газа, разгон все равно не супер, пробовал менять жиклеры во вторичной не помогает, в первичной стоит ГТЖ 135, ГВЖ 150.
Помогите советом?Пожайлуста.

[shultz]

С каких оборотов педаль в пол нажимаецца?

[Игорек Ваз 2106 ТС]

Забыл дописать карб в наличии 2105 для двигла 21011, БД расточены с 21*24 до 24*26, отличия карба 2105 от 2107 по мануалу в смесительной камере 2 камеры у 2105 32мм, а у 2107 36мм. Возможности взять карб ДААЗ 2107 не имеется из-за высокой цены у нас он стоит порядка 180$.
Тупик проявляется при 4000 об и при резком нажатии педали газа до пола.
С уважением!

[SantaDragon]

а во второй камере какие жиклеры?
нужно не меньше 157-162 при МД4.5 и воздушник 150-1.6мм

[Игорек Ваз 2106 ТС]

Во второй были испробованы комбинации 162/150, 150/150, 150/170, 162/190.
Ощутимого эффекта не наблюдалось, МД2 открытая мясорубка правдо МД2-4,5. На первичной камере карб разгоняется и работает прекрасно МД1-3,5 закрытая мясорубка, а со второй какие то непонятные дела начиная с 3500 об/мин.
До тюнинга динамические характеристики были хуже, но тачка то перла!
А щас на 3 до 80 км/ч и все, что характерно после тюнинга наблюдается снижение мощости на низких оборотах хх.
Цвет изоляторов свечей бежевый.

[Борис_030]

Итак, 2105 действительно слабоват 2 камерой... Поэтому при МД 4,5 никаких "мясорубок", а только лишь некоторое обрезание низа МД (на 2,5...3мм) и ГВЖ2 не более 150. Я бы поставил пару ГТЖ2/ГВЖ2 = 157/150 или 162/150 (этот вариант без тюнинга эконостата и желательно его вообще заглушить - либо забить канал в МД2, либо топл. или возд. жиклёры). Но лучше всего в данном карбюраторе использовать расточенный МД 4,0 до 10,5мм (снять внутренний поясок сверху МД) с закрытой "мясорубкой" и сочетанием ГТЖ/ГВЖ 150/170 или 157/170. См. также сайт virus.nordzone.ru статья "А-ля Вебер".
Далее... в 1 камере 135/150 - перебор! Поставить распылитель УН 50 вместо 40 и 130/150 - после этого динамику разгона выправить уровнем топлива (остаточный от 1/2 наклонной площадки до 1/2 +2мм).

Основное: проверить работу центробежного регулятора + сделать тюнинг ЦР (+3мм к ограничительному окну). При КСЗ поменять контактную группу на более жёсткую - сравнивать группы между собой; при БСЗ поменять коммутатор на интегральный (Бош или г.Пенза), т.к. нередки случаи тормозов на высоких оборотах среди московской и калужской продукции.

Тестовая проверка соответствия системы зажигания и питания на ВАЗ 1500, 1600 двигателях - 2 передача КПП до 100км/час.

Успехов.

[Игорек Ваз 2106 ТС]

Спасибо за информацию Борис_030, сегодня вечером проверю!
Может уже и глупый вопросс, а что если МД 3,5 кроме расточки до 10,5 мм, немного пройти канал распылителя, помойму разница между 3,5 и 4,0 в высоте канала в 1,25 мм (МД3,5-4; МД4,0-5,25)?
Зажигание контактное выполнен тюнинг ЦР и ВР, улучшения были заметны сразу, попробую еше поигратся с пружинками.
С уважением!

[Борис_030]

Сечение и высота канала распылителя + у 3,5 отсутствует канал эконостата... В принципе можно использовать и 3,5 для тюнинга.

[Игорек Ваз 2106 ТС]

Также при использовании МД3,5 во второй камере без досверловки отверстия эконостата, не понадобится глушить систему эконастата, сегодня вечером соберу.
С уважением Игорь!

[Игорек Ваз 2106 ТС]

Сделал указанные выше комбинации жиклеров 1ая камера 130/150, 2ая 157/170 + МД 3,5 диаметр 10,5+доработка канала распылятиля высота и профилиь как у 4,0, выполнена закрытая мясорубак. В первой МД 3,5 без доработок. Уровень в поплавковой камере 1/2+примернно1мм. Регулировалось покатушками и работой движка на слух.
Тяга появилась тракторная, двиг тянет, разгон плавный, но возникла проблема с холостым ходом подозрение на трамблер, движок троит но как то интересно редкие через раз поддергивания как будто на холостом 1 цилиндр то работает то нет, будет устранятся сегодня, завтра.
Накатал по городу 40км цвет изолятора свеч, светлокоричневый.
Визуально двжок ведет себя как при карбюраторе 2107 и при заводских настройках.
Забыл упомянуть ускорительный насос карбюратора 50, винт завернут до упора (регулировачный).
Но в работе двигателя не хватает резкости чтоли, мысли по этому поводу необходимо обеднить немного смесь, думаю поможет тюнинг МД3,5 1-ой камеры, хотел бы узнать мнение по этому поводу ?
Считаю расточку до диаметра 10,5-10,8 необходимой+доработка канала распылителя как у 4,0, хотел бы также узнать по поводу формы компенсационного окна оптимального как по динамическим так и экономическим соображениям?
З.Ы На 2 до 75-80 км/ч обороты около 5000 дальше крутить страшно рев стоит.
С уважением Игорь.

[Борис_030]

Ну вот так гораздо лучше...
"Считаю расточку до диаметра 10,5-10,8 необходимой" - только для механического последовательного привода дроссельной заслонки 2 камеры. При пневмоприводе появятся неустранимые провалы при включении 2 камеры.

Про динамические характеристики:
1. Проверить совпадение меток КВ и РВ. При отставании меток РВ от КВ на 0,3..0,7 зуба по звезде привода РВ необходимо перебросить цепь на 1 зуб вперёд, т.е. чтобы метки РВ опережали метки КВ.
2. Если сделан тюнинг ЦР, то можно начальный УОЗ выставить чуть позже, а опоры мягкой пружинки ЦР сблизить на 0,5...0,7мм. Если ещё установлен РВ 21213, то от тюнинга ВР надо отказаться.
3.  Если нет провалов на переходных режимах, то изменением уровня топлива от 1/2 до 1/2 + 2,0мм можно выставить оптимальную динамику разгона (с проверкой состояния свечей зажигания каждые 100...150км).

Про стабильность х/х:
1. Проверить плотность закрывания дроссельных заслонок. Проверить натяжитель цепи. Рекомендую автоматический вариант "ПИЛОТ" от фирмы РОДОС г.Электросталь.
2. Если при закрученном винте качества двигатель продолжает работать или наоборот глохнет раньше, чем винт качества будет закручен до конца (как старый вариант с байпасным каналом, так и новый с ним), то необходимо изменить заводсвое положение эмульсионного винта х/х (находится слева от топливного жиклёра х/х под заглушкой в спец. отливе в виде трубки - керном вмять внутрь заглушку и вытащить). Установить винт качества полностью завёрнутое положение и затем открутить на 2,5...3,0 оборота. Эмульсионным винтом добится ровной работы двигателя (без перебоев). Далее отрегулировать х/х штатным способом (см. автокамасутру). Далее закрутить винт качества считая кол-во оборотов до упора. Если двигатель бьётся в конвульсиях и глохнет через 5...7 секунд работы (с байпасным каналом) или через 2...4 секунды (без байпасного канала), то всё ОК. Вернуть винт качества в прежнее отрегулированное положение.
3. Проверить биение подшипника ВР (лучше зафиксировать его дополнительной пластикой под крепёжные "ушки" пластины прерывателя). При радиальном люфте подшипник заменить (есть 2 типа этих подшипников! см. внимательно).
4. Посмотреть в темноте на работающий двигатель, ворочая сухой палочкой в/в провода... При видимом пробое искры на массу заменить дефектные провода. Крышку распределителя вместе с ротором рекомендую UVK 112 Beru.
При выполнении пп. 1-4, обороты х/х будут изменяться в пределах +-75 об/мин. (по тахометру оды +-1,5мм хода стрелки при штатной нагрузке от системы зажигания и габаритных огней).  Это неустранимый предел при заводских нормах балансировки поршневой группы и КВ, а также  допусках на стабильность системы зажигания.

УСПЕХОВ!

[Борис_030]

"Окно" в МД1=3,5 в виде прямоугольной треуголки или бумеранг (таже пр. треуголка, но гипотенуза в виде изгиба бумеранга...см. оружие австралийских аборигенов...   ). После выполнения "окна" произвести регулировку х/х и отрегулировать начальный УОЗ (обычно смещается в более раннее положение, что оптимальнее от х/х до 3000 об/мин КВ).

[Игорек Ваз 2106 ТС]

Спасибо проверю, про автонатяжитель цепи, у нас про такой никто и не слышал.
Балансировка шатуны+пальцы+поршня +-2гр. Распредвал нивовский 21213. Попробую цепь перекинуть.
Имеется трамблер от деда, в промасленной бумаге с ВАЗ 2101 абсолютно новый без ВР, попробую сегодня поставлю.
Двигатель 1600 (блок 2103 гильзовка на 79).
Собрал не так давно.
Клапана притерты ширина фаски 2,5-3 мм + доводка пастой ГОИ.
Собираюсь собрать двиг 1900 (блок 1,7+гильзовка,вал 21213 (ход84), кованные поршня 84) пока просчитываю бюджет т.к. раньше чем к весне не получится.
Буду доводить пока этот двиг.
Подскажите про МД3,5 надо точить до 10,5 или нет  в первой камере?
С уважением Игорь!

[Борис_030]

Растачивать 3,5 пока не надо. Это требуется только для трассовых режимов, спортивных настроек карбюратора и при ограничениях ГДС2. Для двигателей 1700,1800 растачивать 3,5 уже можно и для среднеэксплуатационных режимов. Однако, более персективным для этих двигателей считаю тюнинговый Солекс 23х24, 24х25 или 25х27, т.к. Озон по-любому в широком диапазоне для этих двигателей настроить очень проблематично.

[Игорек Ваз 2106 ТС]

Были проблемы с инетом, с х/х помогло перестановка цепи на 1 зуб (интересно из-за чего?). Двигатель стал работать стабильно в принципе удалось довольно оптимально отрегулировать.
Спасибо за советы!
Но хотелось бы большего в динамике разгона.
Если есть возможность прошу посоветовать что можно еще сделать в данной комбинации двигатель 2106 (1600 см3)+карб 2105(24на26)!
С уважением Игорь!