И снова про перегрев

[Sync]

Может у тебя что-то с датчиком вентилятора? Ну типа срабатывает на слишком высокой температуре?

У меня сейчас датчик дурит, двигатель не особо горячий (печка особо не жарит, показометр температуры тоже показывает ниже нормы, я же помню как было раньше)), а вентилятор радиатора рубит. Мне пока не критично, но наверное заменю.

[Вова Лермонтовский ТС]

Может у тебя что-то с датчиком вентилятора? Ну типа срабатывает на слишком высокой температуре?

Исходные данные:


Датчик включения вентилятора Лузер, температура на нем выбита 87-82, по факту срабатывает при 89-90, выключается при 81,2.

[ВикторД]

выбита 87-82, по факту срабатывает при 89-90, выключается при 81,2.

Менять не пробовал? С ним явно что-то не так.

[Ghost_Kid]

Тут не стоит забывать, что у 99% ижеводов и у 100%  владельцев машин в возрасте не старше 10 лет стоит алюминиевый радиатор. И проблем с перегревом нет.
Я даже затрудняюсь представить, на какие машины сейчас с завода ставят медный.

Ты не забывай что у современных автомобилей, тех самых, где алюминиевый радиатор, при меньшем объёме выше КПД и лучше экономичность, в том числе за счет использования переднего привода. И расходники качеством повыше.

А у нас зашлакованные каналы в движке и расход как минимум 9, а скорее 10. Разница в расходе 2-3 литра. Энергия от этих 2-3 литров вся в выхлопную трубу пойдет? Ага, да щас.

И да, современные движки более термонагружены и для них 100-110 градусов норма, там ещё и термостаты зачастую управляемые. При таких температурах эффективность маленького алюминиевого радиатора выше. И датчик температуры в современном автомобиле зачастую работает в двух положениях - всё нормально/кранты. О том что температура поползла вверх автомобиль может и не сообщать.

[ВикторД]

К чему рассуждения про современные автомобили когда реч об уфимском движке?
Насколько я помню он даже холоднее вазьева, а ему впендюрили датчик чуть не от мерседеса.
Естественно он будет перегреваться.

[samspeed]

У меня под нагрузкой прокладка ГБЦ чуть сифонила. Вот в результате мотор то недогревался, то стоит температуре перейти какой-то предел начинался сильный нагрев в красную зону. Кстати печка помогала и высокие обороты, т.е. при можно было 150 по трассе ехать и температура не поднималась. А в повседневной эксплуатации даже тосол не ела.
Вообще, когда все исправно на штатной системе охлаждения, стрелка стоит на 90 как влитая не смотря ни на какую жару и пробки.

[Вова Лермонтовский ТС]

Менять не пробовал?

Зачем?

[Вова Лермонтовский ТС]

Ты не забывай что у современных автомобилей, тех самых, где алюминиевый радиатор, при меньшем объёме выше КПД и лучше экономичность, в том числе за счет использования переднего привода. И расходники качеством повыше.

А у нас зашлакованные каналы в движке и расход как минимум 9, а скорее 10. Разница в расходе 2-3 литра. Энергия от этих 2-3 литров вся в выхлопную трубу пойдет? Ага, да щас.

И да, современные движки более термонагружены и для них 100-110 градусов норма, там ещё и термостаты зачастую управляемые. При таких температурах эффективность маленького алюминиевого радиатора выше. И датчик температуры в современном автомобиле зачастую работает в двух положениях - всё нормально/кранты. О том что температура поползла вверх автомобиль может и не сообщать.

Вот к чему эти рассуждения были?

[ВикторД]

Зачем?

он даже холоднее вазьева, а ему впендюрили датчик чуть не от мерседеса.

[rival]

Понимаешь, если бы машина перегревалась под серьезной нагрузкой, я бы искал пути типа предложенного тобой. Но машина греется и пустая. С одним пассажиром и без колпака.

Объясню свою мысль. У меня термостат 85гр, на щитке так и показывает,  стрелка между 70 и 90, при жаре и нагрузке растет до 95, получается рабочий диапазон 80-95, а по исходным у тебя в норме по щитку 90гр, докинуть к ним нагрузочные 10гр, это уже 100, радиатор не первой свежести и или не эффективный кожух - вентилятор или малый круг пропускает часть ОЖ в блок и в итоге температура выше 100.
Для эффективности делал забор к радиатору снизу и сверху щиток чтоб воздух мимо радиатора не проходил.

Ну тут как бы не забыть про "две большие разницы"  даж новый люминевый супротив медного,  <все равно, что плотник супротив столяра>.

Спорный вопрос, медь может и эффективнее, но алюминиевом более часто сделаны ребра охлаждения, по мне, алюминиевый лучше. Хотя есть эксклюзив вариант медные трубки алюминиевые соты, но ... дорого.
Фото сравнения с инета.

[Вова Лермонтовский ТС]

Витя. Прежде чем писать ерунду, не поленись, сходи  в Интернет, погугли, какие датчики ставились на ИЖ.
Заодно сходи на первую страницу и почитай первый пост. Там есть много интересного и полезного

Машина мне досталась с хроническим перегревом. Предыдущему владельцу, судя по всему, тоже (было заколхожено принудительное включение вентилятора, которое нифига не помогало и которое я выдрал с мясом и выкинул).

[Вова Лермонтовский ТС]

Для эффективности делал забор к радиатору снизу и сверху щиток чтоб воздух мимо радиатора не проходил.

Где-то я натыкался на твое сообщение о том. что ты си=обираешься ставить радиатор от 2112.
Чем закончилось? Помогло, или не очень?

[Ghost_Kid]

Вот к чему эти рассуждения были?

К тому что много радиатора не бывает, мой недогадливый друг. И пользуясь случаем я принял решение изложить своё мнение, почему десятилетние автомобили не перегреваются на алюминии. Ты ведь писал что десятилетки на алюминии не перегреваются?

Спорный вопрос, медь может и эффективнее, но алюминиевом более часто сделаны ребра охлаждения, по мне, алюминиевый лучше.

Вопрос очень спорный. Романов в своё время приобрёл крутейший радиатор за большие деньги с частыми рёбрами. А в работе выяснилось что частые рёбра создают сопротивление воздушному потоку. Воздух не идёт, радиатор неэффективен! Сдаётся мне, что выбирать радиатор лучше потолще, возможно многорядный. А алюминий это будет или медь, не принципиально.

[Вова Лермонтовский ТС]

Сейчас не поленился, сходил в машину, взял мануал.
Что там пишут:
Нормальная температура охлаждающей жидкости 80-100 градусов.
Температура начала открытия  клапана термостата 81 (+5 -4) градуса

Термостат на вид новый, сегодня снял, сварил. Начало открытия при 83 градусах, конец открытия (малый круг закрыт полностью) при 91 градусе. Малый круг начинает открываться при 86.8 градусов.

Далее, специально для ВИТИ!!! Согласно мануалу, на машине установлен датчик вентилятора ТМ 108. Сходи в Интернет, посмотри характеристики его включения и выключения, потом сходи в первый пост и почитай, при каких реально показателях он срабатывает у меня, что бы дальше не писать глупости.

[Вова Лермонтовский ТС]

К тому что много радиатора не бывает, мой недогадливый друг. И пользуясь случаем я принял решение изложить своё мнение, почему десятилетние автомобили не перегреваются на алюминии. Ты ведь писал что десятилетки на алюминии не перегреваются?

Если следовать твоим рассуждениям, то более высокий расход топлива должен оборачиваться более высокой литровой мощностью нашего двигателя.

А у нас зашлакованные каналы в движке и расход как минимум 9, а скорее 10. Разница в расходе 2-3 литра. Энергия от этих 2-3 литров вся в выхлопную трубу пойдет? Ага, да щас.

То есть у 3317 на выходе должна быть мощность 130-140 л/с (ну как у моей Тойоты, если сравнивать по расходу).

Сдаётся мне, что выбирать радиатор лучше потолще, возможно многорядный.

На тойотовском форуме один тойотовод нашел на свою Тойоту толстый многорядный радиатор. Он надеялся, что забудет, как жужжит карлсон. Оказалось нифигаподобного. С какой периодичностью тот включался при родном тонком двухрядном радиаторе,  с такой и дальше продолжал включаться.
Поэтому, когда я на свою Тойоту (которая постарше моего Ижа и по возрасту и по пробегу) покупал радиатор. я не страдал фигней и поставил тонкий алюминиевый радиатор. В августе месяце ездили  в горы. На перевале Гум-Баши (а это 2040 метров) стрелка стояла как вкопанная. В машине было два человека и куча барахла. Постоянно молотил кондиционер.
На более молодом Иже она бы уже на третий круг бы пошла.

Так что хватит писать глупости.
Или конструктив, или лучшее вообще не пишите.