Сломал КПП при переходе с газа на бензин

[Слава ТС]

Вчера при переключении с газа на бензин случился сильный рывок двигателя, в результате в КПП (Омск) выбило 3-ю передачу. Сегодня езжу на 1, 2, 5 и ЗХ. Соответственно 3-я и 4-я не работают. Выглядит это так: рычаг с нормальной фиксацией (как обычно) входит в положение 3-й (или 4-й)передачи, но реального включения передачи не происходит. Посторонних шумов при этом нет. Полное впечатление, что шестерни остаются в нейтральном положении. Вот. Подозреваю, что сломалась вилка, твключающая соответствующие шестерни. Спецы специализированной СТО сказали, что скорее всего срезало синхронизатор, а вилка целая. Т.к. иначе ее осколки заклинили бы шестерни. И с удовольствием за 1800 р. (только работа) они согласны все исправить, но в конце лета у меня с финансами очень туго. Так что скорее всего вечером буду снимать коробку сам, принимаю советы и соболезнования.

[Goldhead]

Поскольку оба синхронизатора одновременно (3-й и 4-й) сломаться вряд ли могли, и у тебя не заклинило коробку (т.е. ни 3-я, ни 4-я не включены), то скорее всего проблема либо с сломанной вилке (вряд ли, она прочная), либо банально выкрутился (сломался) болт, прикручивающий вилку к штоку. Впрочем, действительно еще могло порубить муфту/ступицу/синхронизаторы/шестерни, но по-моему это маловероятно.

В случае если проблема в вилке/болте ремонт заключается в снятии коробки, снятии с нее крышки и замене вилки или прикручивании ее к штоку. Саму КПП разбирать не надо (только масло сменить и внимательно осмотреть детали). Имей в виду, что болты крепящие вилки к штокам в Омских коробках дерьмовые, очень легко ломаются и хреново прикручены на заводе, поэтому лучше заменить их на нормальные каленые и закрутить с хорошим моментом (на грани срыва резьбы).

Ремонт 1800р - это они сильно загнули, я бы их послал с сад Если заниматься самому - это максимум 4 часа с помощником, ямой и пивом...

[Слава ТС]

Да уж. Я немного остерегался при покупке полноприводной оды, полагая, что полноприводную трансмиссию разбирать будет сложнее, чем классическую. Ничего подобного, снимается влёт. Даже быстрее, чем на жигулях -- не надо возиться с резиновым демпфером.
     Сперва из салона снимается верхняя часть рычага КПП (предварительно надо убрать кожух тоннеля с причиндалами), открывается лючок в полу и откручиваются три гайки, удерживающие пыльник рычага КПП. Затем нижнюю часть рычага КПП надо поднять вверх и вывернуть влево, чтобы впоследствии она не препятствовала снятию агрегатов.
     Далее спускаешься в яму, где откручиваются оба кардана от раздатки (от мостов их можно не откручивать), обязательно тросик спидометра и провода от датчика включения ЗХ, затем шесть болтов крепления КПП к картеру сцепления и четыре крепления поперечной опоры к кузову (на вкус можно предварительно разобрать заднюю опору силового агрегата, тогда добавляется работа по откручиванию еще одного болта). И все -- КПП вместе с раздаткой остаются на ваших руках.
     У меня развалилось пружинное кольцо (не путать со стопорным), которое находится между большим подшипником первичного вала КПП и картером сцепления. Из-за этого первичный вал немного вышел наружу из корпуса КПП, соответственно нарушилось включение 3 и 4 передач. Я так думаю. По крайней мере при снятии верхней крышки других дефектов не обнаружил. Завтра поищу окаянное кольцо и проинсталлирую трансмиссию обратно.

[Cure]

To Слава:
Как я понял ты раздатку не отсоеденял при разборе коробки ?
Кстати, как это все на вес ? Жигулевскю коробку одному снимать не фига не выйдет, а тем более ставить.

[Слава ТС]

Нет, не отсоединял, так и снимал одним куском. Очень занятно. Про вес -- вдвоем нормально сняли.
А вот кто знает, отчего первичный вал из корпуса КПП может выходить вперед на 3-4 мм? А то ездил на рынок, нового пружинного кольца (2126-1701036) не нашел. Смотрел новую КПП, так у нее первичный вал вперед (вместе с большим подшипником) не выдвигается, сидит плотно. Может внутри с первичного вала какое-нибудь стопорное кольшо слетело? Хотя в каталоге смотрел, вроде нет там ничего похожего.

[Goldhead]

Во как оно получилось. Хотя непонятно, почему третья тоже не включалась... По идее должна была остаться и работать... Кольцо это я видел в продаже в Москве как-то. Думаю, найти его вполне реально.

То, что вал выходит на 3-4 мм - вполне нормально для КПП под Уфу - он поджимается как раз тем самым кольцом. На КПП под ВАЗ стопорное кольцо подшипника дополнительно поджимается болтом - на этих КПП вал не выходит, ес-на.

Кстати, коли ты уж снял КПП, советую поменять подшипник первичного вала (50706) - половина шума коробки идет из-за его хренового качества.

[Goldhead]

Да еще забыл - если третья не включалась - проверь стопорное кольцо ступицы 3-4й передач, а также внимательно посмотри пружинные кольца, муфту, синхронизаторы 3-4-й, и шестерню 3-й (т.е. весь блок 3-4-й передач) - их могло порубить... При наличии забоин сильных и трещин - однозначно менять.

[Слава ТС]

Насчет подшипника первичного вала -- идея неплохая. Подумаю. Блок шестерен 3-4 передачи вроде в порядке. А вот на счет болта, который подшипник первичного вала фиксирует -- очень интересно, где он. А то у меня движок-то ВАЗовский. Может он просто открутился?
Вчера вечером коробку подсобрал, пока первичный вал на месте, все включается и выключается. Выдвигаешь первичный вал -- 3 и 4 пропадают. Вечером буду еще глядеть.

[Goldhead]

Идея не то что неплохая - она проверенная практикой. Только подшипник новый нормальный покупай - лучшее из бюджетного что я видел (не считая SKF за $50) это VBF (Вологодский) с металлической обоймой, но их тоже проверять надо очень внимательно.

Болт там М6 (вроде) с шайбой закручивается в просверленное в корпусе КПП отверстие чуть справа снизу подшипника первичного вала, если смотреть на КПП на плоскость, соединяемую с картером сцепы. Если дрыгатель ВАЗ - он должен обязательно быть!

Кстати, почему не включается 3-я смотрел? Там ступица не люфтует? 3-я должна абсолютно нормально включаться независимо от фиксации первичного вала - вторичный вал сзади поджимается крышкой, поэтому он неподвижен, ступица 3-4-й фиксируется на вторичном валу стопорным кольцом и тоже неподвижна - поэтому 3-я должна включаться 100%.

Проверь еще осевой люфт шестерни 5-й - я один раз видел, как туда забыли стопорное кольцо вставить - тоже может быть такой эффект...

[Слава ТС]

Ага, болта не было (зато нашел отверстие, куда он вкручивается). Вероятно поэтому пружинное кольцо и не выдержало. Выпадать ему некуда, так что запишем <+> производителю, только не знаю кого: автомобиля или коробки.
Руководства по ремонту нет под рукой (есть у знакомого ижевода, что ли ему завтра позвонить насчет одолжить книжечку), поэтому вопрос: на вторичном валу наблюдается осевой люфт шестерен 0,35 мм (замерял щупом на шестерне 5-й передачи, у остальных примерно такой же).Насколько я понял (т.к. они фиксируются на валу стопорными кольцами) такой люфт нормален? Блок 3-4 передач вроде не порублен. Косвенных признаков (стружки в картере коробки) тоже не обнаружено, а разбирать коробку лень. В основном из-за лени отсоединять раздатку; с наскоку она что-то не отсоединилась, двоечница.
А вообще конструкция коробки понравилась. В сравнении с 412 ижом -- конструкция проста для сборки/разборки. Снял верхнюю крышку -- и можно оценить ее состояние. Однако размеры допусков при изготовлении удручают. Взять тот же самый подшипник первичного вала. У меня стоит VBF 50706 AE IУ (с пластиковым сепаратором). Люфтит ощутимо, причем не только между обоймами и шариками, отсутствет также и его плотная посадка на вал и в корпус коробки. Зашел в специализированный магазин, так там с этим номером были только 7 подшипников какого-то завода, которые люфтят еще больше. Если завтра в обед нигде не найду ничего приличного, поставлю все обратно. Кольцо пружинное в Абакане не нашел, заказал у токаря. Звонил на Норму-авто, инженеры сказали, что в крайнем случае можно поставить и не каленное. Поживем -- увидим.

[Goldhead]

Люфт 0.35мм - это очень хороший люфт Маленький, в смысле. Так что скорее всего тогда все ОК там.

Так что добывай кольцо, вкручивай болт и собрай все взад. Один совет: перед установкой коробки на машину повтыкай передачи и покрути руками валы. При наличии подозрительных звуков/шумов коробку лучше разобрать и найти причину.

Про подшипники: из подшипников с пластмассовой обоймой нормальный я видел всего лишь один: с клеймом ВАЗ (как ни странно). Остальные годились только в помойку (ИМХО). VBF с пластмассовой обоймой тоже У него класс точности пониженный.

Хинт: подшипники лучше покупать не в автомагазинах, а в специальных конторах, которые подшипниками торгуют.

Еще один хинт: для более легкого включения передач советую разобрать механизм кулисы и штоков и напильником аккуратно сточить оттуда заусенцы/острые углы. Главное - не переборщить. После чего набить туда Литола. Легкость включения даже задней передачи превзойдет жигулевскую...

Вообще, Омская КПП будучи собранной руками и из хорошего качества деталей должна обладать весьма высокой надежностью - конструкция неплоха (но не бесшумностью) - только нормальная сборка и детали практически не встречаются...

Успехов,
Konstantin

[Слава ТС]

To Goldhead (Konstantin).
Таки пришлось раскидать коробку. Срезало шлицы на ступице 3-4 передачи. Выяснилось при генеральной проверке перед установкой КПП обратно; без нагрузки ступица имитировала нормальную работу. А когда с другом попробовали поиграться с самоблокировкой дифференциала в раздатке, все и прояснилось. Не зря ты недоумевал про третью передачу.
Раздатка отсоединяется нормально, потом как-нибудь алгоритм опишу с иллюстрациями. А вот подшипники мне достались аховые. Что передний, что задний. У обоих отсутствует натяг при посадке на вал и в корпус (на валах остались следы от прокручивания внутренней обоймы, блин). Причем на заднем нет маркировки,  какой-то совсем левый. Не подскажешь его номер? А то с каталожным кодом 2126-1701085 в подшипниковом магазине делать нечего. На всякий случай прихвачу старый. А вместо переднего купил изделие 8-го ГПЗ с металлическим сепаратором (90 руб.), VBF не нашел. На вал сел плотно, а в корпус -- со слабинкой. Болтом я его подожму, конечно, но что-то мне это не нравится. А если задний тоже в корпусе будет слабо сидеть? Там-то болта нет.
Завтра надо собирать агрегат, а то у нас черника в тайге поспела, черным-черно. Народ с двумя совками ходит.
Вот такие пироги.

[Goldhead]

Точно на ступице? Ты ничего не путаешь? На муфте я еще могу себе представить

Вообщем тогда однозначно стоит устроить коробке капремонт - все равно вторичный вал вынимать и разбирать.

Однозначно посмотри на синхронизаторы - скорее всего они изношены, меняй их. Также посмотри внимательно на пружинные синхронизаторные кольца - они должны быть упругими и на лапках по краям должен быть загиб металла вдоль оси. Если загиба нет - лучше купи новые с загибом и установи - это продлит срок службы синхронизаторов. Ну и оцени заодно муфту 3-4-й и шестерню 3-й - при любых подозрениях - менять. Возьми их с собой в магазин и сравни с новыми.

Теперь про подшипники. По корпусу они могут немного скользить - это не страшно. Вот если скользят по валу - это звиздец. Менять 100%. Причем может оказаться виноватым вал.

2126-1701085 это как я понял задний подшипник вторичного вала. Если это так - оно называется 50306 по подшипниковой нумерации. Достаточно распространенный подшипник.

В корпусе подшипник первичного вала будет поджиматься кольцом через картер сцепы и болтом, задний подшипник вторичного вала в корпусе поджимается проставкой и шестеренкой привода спидометра (через внутреннюю обойму), а их в свою очередь поджимает задняя крышка. Если хочешь совсем уж сделать как в сказке, можно слегка залудить посадочное место в корпусе под подшипники, но это ИМХО не нужно.

Да, еще немаловажный момент - в промежуточном валу один из болтов с левой резьбой. Закручивать эти болты надо с очень хорошим моментом (порядка 6-7 кг/м, точно не помню, надо посмотреть в книжке). Эти болты еще лучше посадить на фиксатор резьбы. Больше серьезных засад я там не помню... Ну и, естественно, делать все стоит аккуратно, не торопясь...

Успехов,
Konstantin

[Paramedic]

Кстати, я давно заметил, что на газ переключаться надо при сброшенной педали газа. А то действительно - получается рывок. Т.е. еду я на бензине, переключаюсь в нейтраль. Чувствую, бензин кирдык. Отпускаю педаль акселератора, переключаюсь на газ. А уже после давлю.