генератор DYNAMO

[Andruishka]

Оригинальное сообщение от  Ученый
Насчет того, что просадка напряжения в 0.8В при включении поворотника это нормально я не согласен (черт побери, как цитировать текст в форуме?!).

Кнопочка цитата

<..> А насчет шкива 70 мм я вполне могу понять продавцов - если в ранних партиях 9412.3701 был шкив 70 мм, а теперь ТОЛЬКО 80 мм, так они про 70 мм могли и позабыть. Вопрос в другом. Где же мне теперь найти этот шкив 70 мм. Или искать его в периферийных магазинах, где те самые 9412.3701 "первых" партий, которые не успели раскупить? Должны же где-то быть отдельно шкивы 70 мм как запчасти к генератору. Вопрос в том, как правильно спрашивать в магазине. Ведь по креплению подходит шкив не любой.

В запчасти идет только на 80 мм. Они не ломаются, потому как литые.

Говорить "шкив одноручевой на инжекторную ниву старого образца" ?

Искать бесполезно - все продано. Справишивать шикв на ниву 70мм или шкив на Газель с 406-ым мотором.

А по поводу просадки - могу порекомендовать протянуть доп. проводок от плюса аккумуляторной батареи к плюсу генератора. Где-нибудь 6 мм2 сечением. (Я поставил акустический силовой). И кстати, 13,8 В - это мало. Кто-то где-то что-то подсасывает. У меня на штатном генераторе, начиная с  1300 об/мин, напряжение 14,12 В

[o490oo]

Оригинальное сообщение от  Ученый
Насчет того, что просадка напряжения в 0.8В при включении поворотника это нормально я не согласен (черт побери, как цитировать текст в форуме?!). У меня до этого стоял 6661.3701. Так вот со штатной таблеткой (44.3702) у меня проседало напряжение несильно (ок.0.3В). После замены на Я112А1 проседание не изменилось. А вот после установки выносного энергомашевского регулятора 67.3702-07 колебания были не более 0.1В. Пляска напряжения была характерна для заводского генератора....

просадка напряжения вольтметра при поворотниках характерна только схеме включения вольтметра. При включении аварийки такоко ведь нет, а лампочки теже.
Аналогично - включение задних ПТФ просадку почти не дает, а включение ФЗХ имеющих туже мощность - дает.
ПАТАМУЧТО поворотники, ФЗХ включены в цепь вольтметр-ЗЗ, а аварийка и ПТФ - нет.

[Ученый ТС]

Все дело в том, что у меня нет вольтметра (в смысле штатного). Когда я говорю о каком-либо напряжении, я имею в виду показания вольтметра, входящего в состав установленного у меня ОКТАН-4. Как я понимаю, он меряет напряжение своего собственного питания. В руководстве по установке я прочитал, что блок управления ОКТАН-4 (та часть, что в салоне) должен быть запитан так, чтобы питание появлялось при переводе ключа в положение "зажигание" и не пропадало при включении стартера. Я просто обычным пробником нашел какой-то провод под торпедой на одном из разъемов замка зажигания, для которого эти условия выполнены. Так что я меряю то напряжение, которое используется для питания ОКТАН-4, а не то, в цепи которого находится (должен находиться) штатный вольтметр. В связи с этим вопрос. Может ли быть так, что на непосредственно на АКБ  у меня нормальное напряжение, скажем, 14.2В (а, если я правильно понимаю, именно оно и должно интересовать), при том, что ОКТАН-4 показывает 13.8? Наверное, может. Можно, конечно, подключать вольтметр прямо к АКБ. Но для этого надо сверлить дырку в перегородке между двигательным отсеком и салоном (или искать уже имеющуюся подходящую). А это влом. Обычным же мультиметром я могу замерить напряжение на АКБ только на неподвижной машине. Тут, как я понимаю, абсольтное значение напряжения (показанного каким-либо прибором, подключенным после замка зажигания) не так важно. Важно то, чтобы это напряжение не просаживалось при включении нужного (необходимого) количества потребителей (как ездить зимой без ближнего света, обогрева заднего стекла и вентилятора печки + зажигание - неясно!). То есть, пусть у меня сейчас подключенный не совсем правильно (в смысле после замка зажигания да еще и к неизвестному проводу)  вольтметр ОКТАН-4 (который, кстати, может еще и врет) при всех включенных потребителях показывает на хх 13.0В (а так и есть). Реальное напряжение на АКБ не может ведь быть меньше (при условии, конечно, что вольтметр не завышает измеряемое значение). То есть оно больше или равно 13.0В. Хоть это и у нижней границы, но все равно, хоть что-то. А то раньше приходилось после стояния в пробках зимой с погашенными фарами и периодическим подгазовыванием еще и после приезда на стоянку молотить двигателем минут 5, добиваясь хоть какой-то зарядки. А не то утром можно и не завестись... Теперь предположим, что истинное значение напряжения на АКБ такое же или отличается несильно. Согласен, при этом 13.7В на АКБ на рабочих оборотах да еще и в хороший мороз маловато, хоть и не смертельно. Тут многократно обсуждался рецепт поднятия напряжения регулирования РН путем включения в цепь "контролируемого" РН напряжения диода, падение напряжения на котором заставляет РН "думать", что регулируемое напряжение ниже и добавлять тока в ОВ. Тем самым, итоговое напряжение в цепи будет выше на величину падения напряжения на диоде. Все это хорошо для РН типа Я112В, т.е. там, где "+" на щетки ОВ и "+" на вход регулируемого напряжения разные. Если же они одинаковые (т.е. РН типа Я112А), то включение диода уменьшит также и напряжение на ОВ, а значит и ток в ОВ, а значит и сократит и без того скудные возможности генератора на хх. Правильно я понимаю? Мой РН (9402.3701) как раз из класса Я112А (только типоразмер другой). Это, как я понимаю, следует из того, что на нем 4 контакта (2 щетки, "+" и масса - у Я112В еще есть дополнительный вход для регулируемого напряжения). Если я правильно понимаю, то РН обычно все делаются по схеме Я112В, просто у тех, которые урожденные Я112А входы регулируемого напряжения и напряжения на ОВ спаяны (Б=В). Так что, теоретически, можно разобрать РН, убрать перемычку Б=В и включить диод в этот разрыв. Только вот нормальные РН (и 9402.3701 тоже) внутри залиты компаундом и разборке не подлежат. Внимание вопрос. Как поднять напряжение регулировки в таком РН? Посоветуйте, пожалуйста.

[Тавр]

Регулятор напряжения релейного типа. Это значит, что обмотка возбуждения подключается, когда напряжение на входе меньше опорного и отключается, когда выше (равно). При изменении оборотов меняется соотношение времени подключенного и отключенного состояния, чем и регулируется СРЕДНЕЕ значение тока возбуждения, а, следовательно, и напряжения. Наличие диода "обманывает" регулятор, т.к. на его вход управления подается напряжение меньшее на величину падения напряжения на диоде (0,6 -0,7 В). Упомянутое выше соотношение изменится так, чтобы на входе управления было по-прежнему вблизи опорного (внутри регулятора) напряжения. Уменьшение напряжения на самой обмотке возбуждения на 0,7 В практического значения не имеет, т. к. компенсируется все тем же соотношением.
Все это верно до тех пор, пока генератор, в принципе, может выдавать требуемое напряжение при данных оборотах и нагрузке, при постоянно подключенной обмотке возбуждения.

[o490oo]

Оригинальное сообщение от  Тавр
 Уменьшение напряжения на самой обмотке возбуждения на 0,7 В практического значения не имеет, т. к. компенсируется все тем же соотношением.

расчетами и практикой проверено, что уменьшение напряжение на ОВ на 0,7В уменьшает примерно на 5-7А максимально выдаваемый ток на ХХ.
Поэтому я и пошел др. путем, наоборот увеличивал напряжение на ОВ путем оказа от РН типа Я112А, где Б=В и установкой выпрямителей с допвыпрямителями на ОВ.
тут рассказывал
а другие режимы меня как-то не интересовали, так как там все ОК

[o490oo]

Оригинальное сообщение от  Ученый
 Мой РН (9402.3701) как раз из класса Я112А (только типоразмер другой).

ты кстати так и не сказал, какой у тебя РН?
9402.3701 это обозначение генератора. У РН дожно быть что-то ХХ.3702, и бывает много конструктивных аналогов других производителей, как тут

[Ученый ТС]

о490оо! Прошу прощения - досадная очепятка. Речь шла о РН 9402.3702 производства VTN (Украина, www.vtn.ua). Я машинально влепил ".3701", а надо было ".3702". А вот генератор у меня как раз НЕ 9402.3701, а аналог 372.3701 (у меня болгарский DYNAMO A-125/14V/80A для 2108 - такой же по виду, как 9412.3701, только болт натяжителя смотрит вверх, а не вбок). Понимаю, что проще и, наверное, правильнее было купить "ниффофский" 9412.3701, но купил то, что купил - так вышло. Честно говоря, имеется внутренняя уверенность, что за исключением корпуса электроника и силовая электрика у него должна быть идентична 9412.3701/9402.3701. Я просто сравнивал внешний вид моего болгарского генератора и 9412.3701 в магазине. Как говорится, найдите 10 различий . А история установки в него РН 9402.3702 такова - после установки и неправильного (как выяснилось позже) подключения генератор генерил еще хуже, чем мой прежний (6661.3701+выносной энергомашевский трехуровневый РН 67.3702-07). И я полез разбираться... Я тут уже писал в этой теме форума. Вынул из генератора неизвестный (без опознавательных знаков) РН, у которого оказались обломаны обе щетки. Заменил на купленный по случаю (как удачно!) РН 9402.3702. Зарядка пошла веселее, но все равно, не так, как хотелось бы. Поскольку ты говоришь, что впайка диода в цепь питания РН уменьшит ток хх на 5-7А, то для меня это как раз самый критичный параметр, а, значит, этот вариант отметается. Остается, как я понимаю, из простых вариантов два: 1) замена шкива генератора на шкив 70мм (сейчас 80мм) и 2) шаманство с подбором РН. Генератор мой с самовозбуждением, так что замена диодного моста ничего не даст в связи с тем, что там уже предусмотрена запитка РН от внутренних диодов. Поскольку коэффициент передачи с коленвала на генератор на УЗАМе 1.7 и диаметр шкива штатного УЗАМовского генератора 58х.3701 по чертежам 71 мм (пусть для простоты 70мм), то получаем, что в настоящий момент коэффициент передачи на шкив 80 мм около 1.5, что маловато, конечно. Замена шкива на 70 мм (как я понял, от инжекторной нивы первых выпусков или от ЗМЗ-406) позволит возвратить коэффициент к штатному значению, что, теоретически, должно улучшить ситуацию с током на хх. Теперь второй вариант. РН 9402.3702 я выбрал не просто так, а после осмысления ситуации на рынке РН - 9402.3702 единственный известный мне РН нужного формфактора (см. чертежи на www.vtn.ua), который имеет выходной каскад с малым падением напряжения (по данным все того же сайта - 0.18В среднее и 0.25В максимальное). Именно это меня и подкупило. Может, о490оо или кто-то из других участников обсуждения мне подскажет другой вариант? Буду очень признателен. Можно, конечно, похимичить с выносными регуляторами энергомаш (подойдет какой-то из 67.3702-01, -02 или -03 - надо смотреть ближе). Тогда просто ставить внутрь генератора щеточный узел с выводом провода наружу генератора. А потом уже можно ставить любые РН любых формфакторов. Тем не менее, хотелось бы конкретных рекомендаций. Где-то на форуме прочитал, что после установки "ниффофского" генератора на хх при включенных всех мыслимых потребителей напряжение, якобы уменьшилось лишь на несколько десятых вольта. У меня же пока при включенном зажигании (ОКТАН-4, жрет прилично, думаю), ближнем свете (2х90Вт), обогреве заднего стекла и включенном вентиляторе печки напряжение на хх (900-1000об/мин) болтается в районе 12.9-13.0В. Хорошо хоть держится и не просаживается, вроде. Однако это летом. Зимой все может быть хуже. Да и 13.0В - маловато, особенно для зимы. Старый генератор на хх стабильно разряжал при включенных указанных потребителях АКБ - что я только не делал с ним. Порекомендуйте, пожалуйста, какие-нибудь конкретные меры. Честно говоря, думал, что заменив генератор на 80А с самовозбуждением я решу все проблемы с зарядкой. Видать, поторопился я. Жду советов. Спасибо.

[Тавр]

Еще раз обращаю внимание, что все изложенное относится к СРЕДНЕМУ значению тока ОВ, т.е. пока регулятор работает. Читай последний абзац моего послания. Проще говоря, при оборотах х.х. и желаемой полной нагрузке регулятор еще должен работать. При невыполнении этого условия гене ничто не поможет, а выполняется это условие или нет - зависит от самого гены и передаточных чисел шкивов.

[Ученый ТС]

Тавр! Я не знаю, читал ли ты описания моих более ранних мытарств с 6661.3701 (это было несколько месяцев назад), но я сам лично наблюдал следующую картину. Генератор 6661.3701 я умудрился купить (как выяснилось позже) с пробитым выходным каскадом РН (т.е. падение напряжения на выходном каскаде РН =0, или около того, в результате чего через ОВ постоянно течет максимально возможный для нее ток (определяемый текущим напряжением возбуждения - на 6661.3701 внеший вход для возбуждения, сопротивлением обмотки и сопротивлением щеток). Так вот. После установки генератора (естественно, я и не предполагал, что РН убитый) я запустил двигатель и узрел 17В на вольтметре ОКТАНА-4 (как выяснилось позже, было еще больше, просто ОКТАН-4 не умеет показывать более 17В). Я повключал вообще все, что у меня было из потребителей, включая прикуриватель и лампу освещения салона. Напряжение "упало" до 16.8В!!! И все это на холостом ходу!!! Это, на мой взгляд, является лучшим доказательством того, что силовая часть генератора "может, если хочет". А проблема как раз в РН, из-за падения напряжения на выходном каскаде которого генератор и не может выработать нужный ток, так как ОВ создает поле недостаточной напряженности. Впоследствии я поставил выносной РН (комплект энергомаша 67.3702-07) и поэкспериментировал с простым замыканием отверткой (благо на выносном РН это просто делается) его выходного каскада. Те же самые >17В. То есть силовая часть 6661.3701 успешно справляется с выработкой тока. Естественно, это не слишком радует, так как такое большое напряжение быстро прикончит всю электронику. При попытке попробовать разные РН я всегда получал приблизительно один и тот же результат - на хх включение минимально необходимых зимой потребителей (ближний свет, обогрев стекла, зажигание и вентилятор печки) генератор дает уверенную "просадку" напряжения вплоть аж до 10В (это где-то после 10-15 минут стояния в пробке). Но при этом, естественно, при низком потреблении и на рабочих оборотах генератор успешно держал рекомендуемые 13.7-14.5 В (в зависимости от конкретного РН). Вот так. В итоге, понимая, что 6661.3701 МОЖЕТ давать нужный мне ток, я осознавал, что, вероятнее всего, я не смогу найти РН, который бы мне помог. Поэтому я решил поставить генератор помощнее (6661.3701 - 60А, а мой новый DYNAMO - 80А). Расчет был прост. Из-за более мощной силовой части мне будет легче найти РН, который даст нужные мне амперы на хх. И это, в общем-то, так и есть. Штатная заводская таблетка, естественно, полное дерьмо. Я поставил РН 9402.3702 с мощным полевиком на выходе. Он ПОЧТИ то, что нужно - на хх тот самый "зимний" минимум потребителей приводит к стабилизации напряжения на уровне 12.9-13.0В. То есть оно не проседает! Минус в том, что 13.0В все же маловато, особенно зимой. Однако лучше, чем 10В . Тем не менее, хотелось бы (ОЧЕНЬ хотелось бы) найти такое решение, которое позволило бы с этим самым "зимним" минимумом потребителей иметь хотя бы 13.5В. Вот тогда я бы посчитал свою миссию завершенной. Как я писал в предыдущем своем сообщении, тут я вижу два пути: ставить шкив меньшего диаметра и подбирать РН. Если это не спасает, то можно, хоть и очень не хочется, возвращаться к 6661.3701 (потому, что у него внешний вывод на возбуждение) и пробовать следующие два варианта: ставить механический РН (с увеличенным ресурсом механической "замыкалки") - у него-то сопротивление около 0 и, значит, это то же самое, что периодически замыкать выходной каскад РН так, чтобы держадось нужное напряжение. Я понимаю, что электроника теоретически лучше и это, фактически, шаг назад. Но за то это реальное решение проблемы, а то, что она решаема таким способом следует из того, что на пробитом РН я имел 16.8В на ВСЕХ включенных потребителях. Придется раз в несколько месяцев менять механический РН из-за выработки ресурса "включено/выключено". Но это нужно только на зиму, так что можно и потерпеть. Есть еще совсем чумовой вариант. Ставим внешний РН типа Я112В, то есть тот, где вход для регулируемого напряжения и вход для питания ОВ различные. Причем, полагаю, можно практически любой. Лишь бы мог работать при существенном превышении бортового напряжения. Почему - будет ясно далее. А потом делаем такую фишку. На вход РН для регулируемого напряжения подаем, ессно, бортовое напряжение. А на вход питания ОВ подаем большее напряжение, скажем 18-20В (надо прикидывать). Прирост напряжения ОВ слихвой скомпенсирует падение напряжения на выходном каскаде любого РН, даже самого хилого. При этом согласно закона Ома ток в ОВ вырастет. Следовательно, увеличивается напряженность поля, следовательно статор генератора начинает свободно генерировать нужный ток, контролируемый через итоговое напряжение бортовой сети тем же РН. Тут, конечно, есть ньюансы. Где брать дополнительный вольтаж? Теоретически, ничего особо сложного тут нет - преобразователь и все дела. Практически, геморрой, конечно. Второй момент. Нужен РН, который нормально бы переносил повышенное напряжение на ОВ. Те, что я видел, обычно рассчитаны на постоянное напряжение до 18В, а это уже близко к пределу, что плохо. Да и не хотелось бы плевую, в сущности, проблему с зарядкой на хх превращать в научно-исследовательскую работу . Это я все к тому, что  я не согласен с твоим утверждением, что если генератор "может", то он и будет вырабатывать нужные амперы. Максимальная отдача силовой части, видимо, ОЩУТИМО ухудшается ЛЮБЫМ РН, другое дело, что одни РН ухудшают ее сильно, а другие меньше.  То есть, если желаемая отдача на хх близка к полной отдаче силовой части генератора (определяемой как отдача при закороченном выходном каскаде РН), то далеко не всегда удастся найти нужный РН, который обеспечит нормальную регулировку. То есть мой вывод такой - должен быть некий "зазор" - полная токоотдача генератора на хх должна быть больше ожидаемого потребления на некую неизвестную величину, которая "съестся" установкой РН. Проще говоря, если мне надо на хх, скажем, 30А, а полная токоотдача на хх 32А (условно), то это приговор - никакой РН не спасет. А вот если я ставлю генератор с полной токоотдачей 35А, то такие РН уже существуют - с низким падением напряжения на выходном каскаде. А если полная токоотдача 40А (условно), то пойдет вообще любой РН, даже самый неоптимальный. Исходя из этого, кстати, я хотел ставить генератор 291.3771 (от ПАЗа, 95А), у которого на хх (в пересчете через коэффициент ременной передачи) аж 45А. И по крепежу на УЗАМ он, вроде, подходит неплохо. Да вот только он шире и длиннее. Опасаюсь, что поставить его не даст термостат (он как раз сзади). По ширине, вроде, нет проблем. Еще боюсь, что будет проскальзывать ремень и что возможна поломка подшипников генератора из-за того, что диапазон оборотов генератора, подключенного к УЗАМу, будет больше, чем на ПАЗе. Вот такие мысли меня посещают мрачные. Что думает форум?

[Тавр]

Учитывая изложенные результаты экспериментов, могу предположить, что проблема в монтажно-контактных глюках. Предлагаю проделать следующее: взять цифровой тестер и подключить его непосредственно к сигнальному входу РН  и массе прямо на гене. В зависимости от результатов измерений будем искать варианты решения.
Предположительно плохой контакт именно в проводах массы (с АКБ или гены).

[DWE]

to Ученый
Cтавь генератор от газели 193.3701 с выпосным РР (схема подключения у меня в фотогалерее) на ХХ дает 42А, ремень подходит от вазовской классики. Езжу уже больше года о проблеме забыл чего и тебе желаю. Генератор 9412.3701 тоже пробовал результат отрицательный т.к. к нему требуется привод с передаточным числом 2,4 а не 1,69 как у нас.
Кстати двигатель крутится до 6200 об/мин.
Удачи!

[Coldfire]

У меня были те же проблемы. Со штатным генератором напряжение плавало как хотело - особенно не нравилась сырая погода, когда вольтаж по штатному вольтметру проседал до 9.5V.

После замены генератора на нивовский сильно лучше не стало !! ! Максимальное напряжение даже уменьшилось, хотя по минимуму до 9.5V уже не проседало - в худшем случае имел 10.5V. Пока больше ничего не делал. Судя по всему, генератору пора уже делать профилактику - гремит. "Специалисты" грешат на подшипники...

[janek]

У меня на новой Фабуле мах 13.4 в. Ставил БСЗ в Ногинске мастер сказал ,что вообще-то по гарантии надо менять генератор,но это надо делать в СТО на Озерной.Любопытно у кого нибудь получилось успешно поменять?
Я еще не пробовал ездить,ругатся с ними.

[Ученый ТС]

Продолжение душераздирающей истории. Прочитал я сообщение Тавра насчет его предположений о хреновых контактах. Вооружился мультиметром и решил промерить свой генератор на ходу и в спокойном состоянии. Теперь я понимаю ситуацию еще меньше... Для начала на выключенном двигателе я замерял сопротивление между "-" АКБ и "массой" генератора. Как и положено, 0.0Ом. Толстый провод, идущий к клемме "-" АКБ, я привинтил даже не на болт крепления генератора к рейке натяжителя, как это сделали на заводе, а непосредственно к массивному металическому кожуху генератора к одному из винтов, стягивающих передниюю и заднюю металлические крышки генератора. Тем самым, между "массой" РН (которая подведена под болт крепления РН к генератору) и проводом "массы" нет НИКАКИХ промежуточных соединений - только литье. А вот с "+" АКБ ситуация много хуже. Не знаю, как должно быть, но, полагаю, что на заводе все собрали мне именно согласно монтажной схемы. А сделано так. От аккумулятора отходит толстый провод. Он идет куда-то вниз в сторону стартера (плохо видно), по схеме как раз к стартеру. Похоже на то.  Далее от стартера отходит провод к колодке Ш8 ЧЯ (это уже по электрической схеме). Там этот провод перекоммутируется с одного контакта на другой, и с этого нового контакта (кажется, Ш8.7, если не вру) идет на "B+" генератора (болт для крепления "толстого плюса" под гайку с резиновым пластмассовым колпачком). Этот провод, кстати, у меня голубого цвета и по виду чуть толще обычного автомобильного провода. На глаз около 4 кв.мм. в сечении, не больше. Вспоминая личный опыт ремонта электропроводки квартиры, получаем, что в медном проводе 4 кв.мм. должно протекать не более 40А тока, тем более, что он не одножильный, а многожильный. Поскольку через этот провод течет ВЕСЬ ток, вырабатываемый генератором (и еще точно такой же через "массовый провод", но за него я не беспокоюсь - он в палец толщиной), то я не врубаюсь, как это конструкторы ИЖМАШа собирались пускать по нему 60А, на которые расчитан, скажем, 6661.3701, штатно устанавливавшийся на последние модели с УЗАМом. Пускай даже там какая-то другая проводка. У меня на заводе ставили еще 58.3701 (машина июля 2003 г. выпуска), который 52А. Все равно нестыковочка выходит. Мало того провода. Так вот. Замерял я сопротивление между выводом "В+" генератора ("толстый плюс" с хиленьким голубым проводом) и "+" АКБ. Результат 0.2Ом. Это меня не обрадовало. Посмотрем схему включения генератора 58.3701 в книжке "Ремонтируем Оду". Не общую электросхему Оды, а именно схематическое подключение генератора. И увидел там, что "В+" генератора подсоединен толстым (на рисунке коротким оранжевым) проводом прямо к "+" АКБ. Оранжевого в магазине не нашел . Купил короткий толстый красный с обжимом "под болт" с обоих сторон. Хотел сразу присобачить его между "+" АКБ (прямо к болту, стягивающему клемму "+" АКБ) и "В+" генератора. Тем самым я бы уж точно устранил бы эти 0.2Ом. А это вовсе не так мало, как может показаться. Объясню позже. Но при установке я впал в ступор. Масса соединена с АКБ толстенным проводом напрямую. Если я поставлю купленный провод такой же толщины на "В+" генератора и "+" АКБ, то получится, что, не дай Бог, любое замыкание в генераторе неминуемо приведет к возгоранию, так как пока АКБ все свои 55Ач не выделит в виде тепла, провод не сгорит. С другой стороны, сейчас-то ведь тоже нет никаких предохранителей (если я правильно понимаю), которые бы защищали выход генератора "В+" от замыкания на массу. Другое дело, что в каком-то смысле сам хиленький голубой провод служит своего рода предохранителем - если суждено закоротить, что он за пару секунд расплавится, да и перемычка в Ш8 ЧЯ, сгорит, думаю, быстро. А если я поставлю толстенный провод, то энергия АКБ выделится вся до железки, мало не покажется. И тут я труханул и решил спросить совета форумчан - можно ставить прямой толстый провод от "+" АКБ к "В+" генератора? Не ухудшится ли при этом безопасность от КЗ? И вообще, как решается вопрос с КЗ в генераторе при штатном подключении - предохранителя-то нет (где вы видели предохранитель на 60А?)? Теперь перехожу к описанию своих замеров. Кстати, разобрал заднюю крышку генератора, снял РН и замерил сопротивление ОВ (между кольцами ротора под щетками) - получилось 2.8Ом. Нормально. Далее напряжения с двумя цифрами после запятой привожу как измерения цифровым мультиметром. До пуска двигателя (после стоянки 4.5 часа) напряжение АКБ 12.74В. После пуска двигателя на оборотах хх (850 об/мин) при выключенных потребителях (только зажигание) напряжение АКБ 14.06, хотя в салоне вольтметр ОКТАН-4 показывает 13.8В (это нормально, он же показывает напряжение не на АКБ, а где-то в схеме после замка зажигания). Далее начинаем эксперименты. Включаем минимальный "зимний" набор - печка на 1 скорость, ближний свет (2х90 Вт), обогрев заднего стекла. Обороты корректируем подсосом до хх 850об/мин. На АКБ 13.20В, ОКТАН показывает 12.7В !!! Втыкаем все потребители (печка на 3 скорость, противотуманки, магнитола, тормоз ...). На АКБ 12.80В, на ОКТАНЕ 12.1В. Ждем несколько минут. В итоге напряжение стабилизируется на следующих величинах - АКБ 12.46В (ОКТАН 11.7В). И тут та самая фишка с 0.2Ома в плюсовом проводе. Напряжение на "В+" генератора 12.94В. Ну ни фига себе! В процессе зарядки на этом проводе по пути от генератора к АКБ теряется 12.94-12.46=0.48В !!! Полвольта псу под хвост!!! Займемся вычислениями. Согласно закона Ома, который даже для моего ИЖа никто так и не смог отменить , ток, который тек по проводу от генератора к АКБ (ток зарядки АКБ), есть 0.48В/0.2Ом=2.4А, что вполне согласуется с действительностью. А на разряженной (зимой, например) АКБ ток зарядки может быть и 5А, тогда, грубо, на АКБ будет приходить уже на целый вольт меньше, чем вырабатывает генератор. Я проверил, на рабочих оборотах при включенных потребителях напряжение на выходе "В+" генератора как раз те самые 14В+-0.2В, которые обещают в VTN (производитель моего РН 9402.3702, www.vtn.ua). Только вот напряжение на АКБ минимум на полвольта меньше из-за "лишнего" сопротивления. Такая вот засада. Внимание, вопрос: чё делать-то будем, уважаемые? Привинтить толстый провод между "+" АКБ и "В+" генератора и забыть про показания салонного вольтметра ОКТАНА, который прилично занижает вольтаж? Тем более, что вольтметр ОКТАНА тем больше занижает, чем больше включено потребителей. Рекорд в этом смысле - 0.8В при всех включенных потребителях. Какие будут мнения? Спасибо за поддержку, или, как говорил Robocop, Thanx for your cooperation .

[Ученый ТС]

Для DWE.
Спасибо за добрые пожелания . Но верится, честно, с трудом. Во-первых, может я что и путаю, но на Газель есть генератор 193.3771, а не .3701. Как я понял, речь именно о нем. Заходим на сайт www.pramo.ru (производитель 193.3771) и смотрим график токоскоростной характеристики 193.3771. Те самые 42А это генератор согласно графика выдает на 2000 об/мин своего ротора. Принимая во внимание коэффициент ременной передачи на УЗАМе (для простоты не 1.69, а 1.7) и тот факт, что у 193.3771 шкив 80 мм, а у штатного 58.3701 70 мм (чертежи на том же сайте), получаем, что обороты КВ будут около 1330 об/мин. Это уже не холостой ход. Я еще готов выставить 900 при норме 850, ну, пусть 950-1000, но не 1330. Так что если уж 193.3771, то шкив менять на 68мм (есть такой, вроде, для Газели, но врать не буду). В этом случае 42А будет где-то на 1150 об/мин. Все равно не холостой ход, как ни крути. Да и менять генераторы как перчатки (мой нынешний генератор - четвертый за 2 года) мне надоело. Если уж на то пошло, то на том же сайте есть генератор 291.3771 от ПАЗа. Он, во-первых, почти подходит по креплению, во-вторых, 95А, в третьих, у него лучшая токоскоростная характеристика (на 2000 об/мин ротора аж 70А!). Минусы такие - чуть шире и длиннее, шкив 96 мм. Такие вот дела. Да и пасовать перед проблемами я не привык. Если уж купил генератор на 80А, то перед тем, как его выбросить, я все же попробую заставить его работать. Кстати, не понял я и про передаточные отношения. Зачем это генератору от нивы нужно 2.4?! Сам же пишешь, что двигатель крутится до 6200 об/мин. Умножаем и получаем, что ротор будет раскручен при этом аж до 14880 об/мин. Думаю, подшипники не выдержат (типовое значение максимума оборотов - 11000). И еще, если коэффициент 2.4, то принимая во внимание тот факт, что диаметр шкива 9412.3701 80 мм, получаем, что шкив КВ на ниве 192 мм! По-моему, многовато. Меньше он, вроде.