Гильзовали (не я, хорошие спецы) движок авто "ЖУК",
от безысходности, прошёл не много, тыс. 20.
Вот такая "лав стори"...
Э-э-э... давненько не читал тему...
Нивовский движок чугуневый?
Как я понял, обсуждается вариант ремонта, в котором чугунный блок растачивают с увеличением диаметра где-то на 6-8 мм, и вставляют гильзу?
Я, помнится, говорил про гильзы...
После примерно 3 лет на заводе, где делают дизельные двигатели, я знаю, что такое гильзы и как они делаются, так как принимал непосредственное участие в их изготовлении.
Так вот, это были гильзы, которые впрессовываются в алюминиевый блок. И под ними- ничего. Вода там. Толщиной они 4 мм. Так рассчитано. Эти гильзы делают из специальной стали, которая легко азотируется. То есть, внутренняя поверхность гильзы насыщается азотом, и приобретает высокую твердость. Боле 750 HV. Но эта сталь обладает наибольшей износостойкостью азотированного слоя при твердости 650 HV. Зачем же требование именно 750HV? За тем, что внешняя поверхность колец покрыта твердым хромом, с примерно такой же твердостью. И, при обкатке (100 часов примерно) из 0,15 мм азотированного слоя снимается примерно 0,01-0,03 мм и кольцо с цилиндром принимают размер, при котором получается наименьшее трение. Для улучшения условий работы на внутреннюю поверхность гильзы, обычно, наносят "ХОН"- то есть хонингуют. Делают канавки- не канавки... Риски под наклоном 45 градусов во взаимно- перпендикулярных направлениях. На поверхности новой гильзы отлично видно их невооруженным глазом. В них масло остается. Поэтому небольшой угар масла- неизбежное зло.
И вот, я читаю про гильзы, которые запрессовывают в чугунный корпус... Как иногда говорят, monckey business- глупая работа. Азотированный слой боится перегрева свыше 450 градусов. Потом он не особо отличается от обычной стали. И, если "правильные" гильзы потом еще растачивают... Без комментариев.
Если гильза чугунная, запрессовывается в чугунный корпус. Расточка для чугунной гильзы не вредит, так как у чугуна твердость и так около 700HV (если он правильно термообработан). Если блок греют перед запрессовкой чугунных гильз, то шаровидный графит, обеспечивающий антифрикционность становится беспорядочно пластинчатым, и теряет антифрикционные свойства. Толку с этого тоже не много. Соответственно, зона раздела фаз- кромка гильзы-микроскопический воздушный зазор-кромка блока снижает теплопроводность в разы- а соответственно, гильза перегревается. И, естественно, ресурс практически нулевой.
То есть, для чугунного безгильзового блока самый приемлемый вариант- расточка до следующего ремонтного размера. И, соответствующие размеру кольца.
