Одна из самых досадных особенностей ИЖ 2126, которая ежедневно отравляет жизнь владельца - это работа дверей. Но сделать их послушными и тихими по силам любому, кто уделит им один день работы.
С дверями ИЖа надо поступить так:
Регулировка в проеме (если нужно):
Проверяется по совпадению силуэта, выштамповке по борту, и ровности светового блика при закрытых дверях. Регулируются положением петель. (В <мужиковом> сервисе обычно берут здоровенный брусок и им приподнимают двери, жуткое зрелище
) Для доступа к петлям передних дверей рекомендуется снять крылья, заодно шибко полезно проантикорить там , прокрашено там обычно плохо. Но если перекосы дверей не очень большие, (это часто случается на новых машинах),то этот пункт можно не выполнять.
Если есть только небольшая щель или неплотность между верхней рамкой двери и уплотнителем проема, (это так же случается на новых машинах), то:
-опускается стекло и сидя на сидении, уперевшись ногой изнутри приоткрытой двери, в районе пластмассового треугольника, аккуратно, по чуть-чуть, гнуть рамку на себя. Можно эстэтичнее: берется 1,5 литровая бутыль (удобнее с <талией>) с водой, бутылку зажать дверью и через нее гнуть, надавливая на рамку. Главное - не перестараться, а то краска треснет и облетит в месте перегиба.
Плотность прилегания проверяется листком бумаги - захлопываешь его, если не вытягивается, то нормально. Так проверяются все проемы в т.ч. капота и багажника. В то же время, если где то уплотнитель сильно сплющивается дверью, до упора, то быстро деформируется и тогда - замена
Другой метод, более правильный, но хлопотный: сдернуть уплотнитель проема и плоскогубцами отогнуть отбортовку проема, на которой он держится, наружу (или внутрь), в тех местах, где обнаружилась неплотность (или пережим).
Полная переборка <внутренностей>:
а) Замки - обязательная переборка, настройка и смазка, даже если они сейчас у вас работают, то это еще ни о чем не говорит - это очень коварные и своенравные механизмы.
б) Стеклоподъемники - как правило, в шестернях, осях и тросике привода отсутствует смазка, а само стекло криво установлено в каретке или слабо закреплено в ней, необходимо снять привод и все набить литолом, если крепление тросика ослабло, то затянуть специально предусмотренными на тросике гайками. При установке стеклоподъемников правильно выставить привод и стекло в каретке, чтобы при движении оно не перекашивалось в рамке двери и не подклинивало.
в) Ежемесячная смазка петель мед. шприцем жидким маслом, ограничителей - литолом.
г) Регулировка болтов на стойках (накидной ключ на 17 или 15): правильность проверяется так: нажать на кнопку замка и похлопать дверью, если все хорошо, то получается звук <резина по металлу>, болт не должен задевать за детали замка (слишком низко или высоко), ударяться (слишком близко).
ВНИМАНИЕ! - не прикладывайте чрезмерных усилий при затяжке этих болтов, они легко ломаются у основания резьбы, а деталь эта дефицитна. При провисании дверей и несвоевременной регулировке, дверь опирается на болт, сначала прогрызает в нем проточку ( исправляется проворотом болта ), а затем ломает болт, на неровной дороге, чаще всего, водительской двери. Быстро заменить его можно шпилькой и гайкой соответствующего диаметра, поставив на наиболее редкоиспользуемую дверь, а целый комплект - на место.
И главное!
Надо навернуть на болт один оборот (с небольшим, примерно 1/ 3 нахлестом), обрезанной по ширине болта ЧЕРНОЙ (ей обернуты жгуты проводов на Ижике, можно взять оттуда) ПВХ-изоленты и сверху смазать литолом. В идеале должна получиться тонкая черная оболочка, швом сбоку, если намотать толще то будет "прихватывать", особенно если болт неправильно выставлен или дверь провисает. Эта изолента отличается от обычной синей, особой мягкостью и липкостью и обладает могучей прочностью, при правильной регулировке болтов держится несколько месяцев. Но, задние двери все равно будут закрываться чуть громче передних, видимо конструктивно так сделаны. Можно на багажнике и капоте обернуть скобу, но там она быстро порвется, т.к. замок грубее, и при езде по ухабам дверь здорово вихляет из стороны в сторону из за не жесткости кузова.
Примечание:
Перед установкой обивки обязательно надо восстановить и хорошо проклеить по периметру двери и вокруг крепежных отверстий полиэтиленовую прокладку, если она изорвалась, то сделать новую, без нее двери продуваются насквозь.
Самый лучший вариант: заклеить отверстия скотчем, еще лучше - самоклейкой, она хорошо проклеивается вокруг отверстий, образуя более замкнутую звуковую коробку (это особенно важно ,если стоят колонки в дверях), ее удобно клеить не цельным полотнищем, а кусками на проемы и , помня о коварстве дверных замков, при следующей сборке-разборке двери нужный кусок легко отделяется и приклеивается на место не повреждаясь, и наклейка тонкого изоплена или изолона , но уже не на дверь, а на обивку изнутри (при разборке утеплитель не придется отрывать, рискуя повредить) это хорошо снижает шум на ходу, а дверь захлопывается более глухо и солидно. Невредно заменить пистоны крепления обивки, если они уже смялись и добавить дополнительные крепления.
Успехов,
Валерий
Набережные Челны 2001-02 г.
