как проверить движок при покупке
1)Звонишь продавану, спрашиваешь: движок сразу после ремонта? Если да, смотреть бессмысленно, он внутри будет чистый (отмытый), может даже компрессия будет в норме, но неизвестно, какого качества был ремонт. Также подозрительно, если масло в двигателе чистое, как слеза - возможно его поменяли, чтобы скрыть эмульсию или пытались отмыть отложения(и пропало давление, отложения позабивали каналы)
2)При осмотре заглянуть внутрь через отверстие маслозаливной горловины. Если он проходил после капиталки хотя бы две-три замены масла(а лучше - без капиталки), в нем внутри образуется небольшое(или как повезет) отложение лака под клапанной крышкой. В идеале выглядит вот так:
Это вазовский 1,6 на моей Оде, на момент снимка прошёл две замены масла после покупки(синтетика Profix 5w30)
Вот пример то, что покупать не стоит(моя первая машина - матиз):
Когда снимал оси коромысел клапанов, понял, что машинку надо продавать - часть каналов была этим нагаром забита наглухо, на оси были задиры. Зато при покупке (и перед продажей) компрессия была идеальная, так что компрессия - не единственный показатель здоровья двигла.
3)Остальное лучше (и быстрее и удобнее) проверять на установленном двигателе - потому лучше искать вариант "продам авто на запчасти, заводится, ездит". Это:
а) компрессия(нужен компрессометр за 300р и помощь того, кто будет стартером маслать), нормальные показатели около 9 Атм, должна быть ровная по всем горшкам.
б) дымность и запах выхлопа.
в) наличие и состояние масла - если совсем черное или густое - плохой признак
г) напор картерных газов. Если шланг вентиляции картера выведен куда-то не по-заводу - плохо. Если картерных газов много, значит не справляются компрессионые кольца на поршнях. Простейший метод определения их количества - открутить крышку маслозаливной горловины на заведенном двигле и быстро (а то забрызгает маслом!) приложить лист бумаги. Если на холостых лист приподнимается, а на рабочих - его сдувает - плохой признак.
в) пузырьки в системе охлаждения. Если при подгазовке в расширительный бачок начинают идти пузыри - это прорыв газов через прокладку гбц, чревато заменой прокладки и шлифовкой плоскости гбц.
г) в тосоле не должно быть масла, а на крышке маслозаливной горловины не должно быть эмульсии(светло-кофейного цвета налёт)
е) давление масла =) При заглушенном двигле и включенном зажигании лампа должна гореть, при заводке - через несколько секунд(у меня -1-2) - тухнуть.
На внешний вид, имхо, можно не обращать внимания. Если герметик не торчит гигантскими наплывами, на двигателе нет слоя мазута с годовыми кольцами - то пойдет. Если сильно чистый - подозрительно, но не критично, может хотели придать товарный вид. Кстати, у меня двигатель был весь в масле - сальник коленвала, прокладка поддона и натяжителя пропускали свежепоменянную синтетику на ура.
ж) звук работы. Клапанный стук - не критично, звон навесного - тоже, хотя отличить бывает трудно. Как-то час искал источник звуков в моторе, оказалось дребезжит крепление "штанов" глушителя.
з) если есть возможность - поездить на моторе перед покупкой. Обратить внимание на приёмистость, звучание, температуру прогретого двигателя.
Насчет инжектор/карбюратор - тут решай по себе - у карбюратора всё починяется в поле при наличии минимального набора расходников и инструмента(надо лишь потратить несколько часов на изучение принципа работы, пару раз самостоятельно разобрать-собрать), у инжектора есть датчики и мозги, без которых он работать не будет. Топливный насос должен накачивать определенное давление, форсунки - впрыскивать определенное количество топлива, иначе двигатель не заведется. Но инжектор подстраивается под топливо, нет заморочек с подсосом, меньше проблем с засорами, проще ставить автозапуск. С другой стороны, если авто изначально карбюраторное - проще оставить карбюратор.
