ну, идти нужно от того, что делалось... желательно бы иметь под рукой литературу... а я ещё и фотографии перед разборкой делаю, дабы на место всё и вся вернуть...
после того, как повернули ключ для запуска, на втягивающее подаётся плюс с замка зажигания, втягивающее срабатывает и замыкает кольцом контакты: один "+" АКБ, другой - питание стартера, третий (на УЗАМовских и москвичевских) "+" на катушку в обход резистора... если стратер не отключился даже на вытащенный ключ, значит либо + с АКБ подаётся на стартер, либо на втягивающее, либо что-то заедает (как было написано выше)... проще говоря, происходит самоблок...
схема стартера мне с самого начала парила мозг, а потому я довольно хорошо помню подключение, правда не помню маркировку контактов:
(мой стартер, был опознан, как москвичёвский)
принцип примерно одинаковый: на один из верхних (у меня справа, если смотреть на двигатель спереди, на первом рисунке №13, на последнем - сверху) приходит + с реле/ключа зажигания (у меня вроде с ключа зажигания, потому что дополнительных реле я не находил, вызванивал или нет, уже не помню)... второй контакт металлической пластиной соединяется с плюсом самого стартера... это удерживающая обмотка, для того, чтобы втягивающее работало при посадке напряжения... если с этого контакта попадает + акб на контакт, который справа, то будет самоблок и стартер будет работать до тех пор, пока не отключить + от АКБ...
далее на УЗАМовском стартере кольцом замыкаются три контакта: два с крупной резьбой, один с мелкой... правый, если смотреть на двигатель спереди, "+" от АКБ, с мелкой резьбой на катушку, контакт ВК, левый "+" стартера, металлической пластиной соединяется с левым контактом втягивающего)... если на левый контакт придёт "+" от АКБ, то стартер будет работать сразу же, как только подключили +...
на фотографии моего стартера видна медная перемычка... это как раз та самая, через которую с металлической пластины придёт плюс на стартер... для поиска неисправности эту цепь можно разорвать, с металлической пластины подключить лампочку, или просто делать замеры, тогда будет видно и слышно, как работает втягивающее...
теперь попробую сократить: берём стартер, поворачиваем к себе так, как будто смотрим на двигатель спереди и проверяем:
- верхняя правая шпилька - "+" на втягивающее с реле стартера или замка зажигания, основная обмотка;
- верхняя левая шпилька соединяется с толстой шпилькой металлической пластиной - сюда должен в итоге попасть плюс с АКБ, удерживающая обмотка втягивающего... подаём плюс на основную обмотку, подаём плюс на удерживающую обмотку - втягивающее работает, убираем плюс с основной обмотки - втягивающее должно отключиться...
- правая "толстая" шпилька - "+" с АКБ.
- левая "толстая" шпилька - металлическая перемычка и перемычка на "+" самого стартера. если здесь перепутать местами эти контакты, ровным счётом ничего не изменится, за исключением того, что сверху металлической пластиной будет со стартером соединена не та обмотка... вполне может оказаться наш случай...
- на УЗАМе ещё одна маленькая шпилька - на контакт ВК катушки зажигания...
- шпилька, торчащая из самого стартера, соединённая медной перемычкой с металлической пластиной и левой "толстой" шпилькой - "+" на сам стартер...
все минусы идут через корпус стартера на корпус двигателя и т.д.... соответственно, если в посадочном месте плохой контакт (грязь или смазка), то стартер может перестать работать (у меня было)...
резюмируя: если стартер не отключается, нужно проверить, не "залипает" ли реле стартера и контакт зажигания, нормально ли отрабатывает механика втягивающего, с той ли стороны стоит металлическая перемычка... надеюсь, получилось доступно...
я не знаю, может ли получится так, что 12,8 В с АКБ на удерживающую обмотку хватит, чтобы сработало втягивающее, если да, то причина в перемычке, которую поставили не туда...
