Переделка блока питания ATX из компьютерного в гаражный

[Кувалдыч ТС]

С компутерным понятно. Они по сути все одинаковые в основном.

Типичная схема:



Выходы стандартные



мощность (токи) по выходам расписаны на самом блоке



Переделки под лабораторные блоки в инете полно. Мозг можно свихнуть. От "ничего не трогаем и так хорошо" до "выкинем все кроме трасформатора". Поэтому хочу обсудить реализацию имеено в качестве гаражного блока.

Для гаражного блока я полагаю что надо:

1. Включение блока при включении сети
2. 14в с макс ампер
3. 5в с парочкой ампер выводим на usb розетки для зарядки моб девайсов и т.п.
4. Схема защиты не отключающая, а ограничивающая ток.
5. убрать лишнее

По идее это обеспечит использование блока как имитатора автомобильной сети, включая подзарядку от АКБ и использование подключеной АКБ как резевной. В общем все как в авто, только вместо генератора - переделанный блок питания, а вместо заводки двигателя - сеть 220в.
Можем - заряжать автомобильные акб, подключать автомобильные девайсы типа магнитолы и т.п., тестировать девайсы при починке, заряжать мобильник, иметь доступ в инет с мобильника не боясь разрядить в режиме вайфай роутера. В общем все что надо в гараже.

Реализация...

Лишние провода выкидываем. Как минимум это все что с минусами вольт ибо точно не нужны, да и по току они слабые: -5в,-12в - (шаг 1) белый и синий провода выкидываем.

Ну с п 1. там все понятно. "для запуска блока питания необходимо замкнуть контакт PS_ON на ноль.", (шаг 2) тупо ставим перемычку:



С п 3 врорде тоже все очевидно - использовать +5VSB - там даже в слабых блоках 2А держит. Чем хорошо использовать "дежурное питание", так тем, что оно организовано самостоятельной, независимой от основного питания схемой (на приложеной схеме она блок справа внизу). И если будем перестраивать основные линии питания, например поднимать напругу с 12 до 14в, то и 5в поднимется примерно до 7в, так как если я правилно понимаю, стабилизация и регулировка осуществляется по линии 12в, остальное тянется следом. Значит (шаг 3) припаиваем юсб розетки на +5VSB - сиреневый провод, черный провод любой как минус
Ссылки по распайке кабелей: http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html/comment-page-1 но нам они не нужны, так к разъему в блоке заморочки кабелей не относятся.

Что дальше?

[Кувалдыч ТС]

Да, еще можно использовать серый провод PWR_OK для индикации включеного блока. Там +5в появляется когда блок вышел в рабочий режим. Можно певесить светодиод. Правда этот сигнал генерирует вроде схема защиты... если ее бум переделывать, то серый провод (и часть схемы сверху справа) наверно потеряем...

[B.Mike]

Регулировка у них сделана обычно по всем выходам одновременно, но с разной чувствительностью к ошибке. Тебе всё это шаманство не нужно, нужно всё выкинуть, оставить ОС только по каналу 12В, попутно перестроив её на 14В.
PG тоже не нужен, выкидываем;
ключ управления включением - выкидываем, замыкаем.
Канал +5В как правило рассчитан на бОльший ток, чем +12В. Соответственно надо смотреть на чём там выпрямители, возможно имеет смысл переставить выпрямитель от +5В в канал +12В
Стабилизатор на +3.3В - наф;
выпрямители по +5; -5 и -12 - наф, вместе с их фильтрами.
Если в БП реализовано два отдельных канала +12В (бывает на мощных БП) - ИМХО ничего не мешает их запараллелить
Короче ломать - не строить

[Кувалдыч ТС]

В рамках

5. убрать лишнее

Можно (шаг 4) убрать все провода кроме одного из каждой группы цветов. По сути оно все впаяны на плате в одну площадку (обычно они еще и подписаны) так что не заблудимся если что.

[Сенатор]

Codegen - выкинуть сразу.

[Кувалдыч ТС]

PG тоже не нужен, выкидываем;

со всей обвязкой по схеме справа вверху (шаг 5)

Стабилизатор на +3.3В - наф;

а где он там?.. чет не найду...

ключ управления включением - выкидываем, замыкаем.

я так понимаю там можно гдето "на главной мелкосхеме" закоротить и выкинуть обвязку?

Канал +5В как правило рассчитан на бОльший ток, чем +12В. Соответственно надо смотреть на чём там выпрямители, возможно имеет смысл переставить выпрямитель от +5В в канал +12В

да, есть такая "опция", еще вроде обмотку дросселя тоже переставить ибо она проводом толще.

нужно всё выкинуть, оставить ОС только по каналу 12В, попутно перестроив её на 14В.

вот тут подробнее....

И еще со схемой защиты разобраться...

[Кувалдыч ТС]

Codegen - выкинуть сразу.

Схемы все равно одинаковые... взята с инета для примера.
Ну и потом... обычног народ ломает то что ужде выкинуто до них
У мну пара тройка горелых блоков с сисадминской мусорки

[Кувалдыч ТС]

З.Ы. Обращаю внимание, что тема расчитана на чайников. Т.е. обсуждают и разъясняют специалисты, но читать и реализовывать должны смочь чайники. Поэтому много картинок и "делай это" приветствуется

[B.Mike]

убрать все провода кроме одного из каждой группы цветов

Зачем оставлять минусовые каналы; зачем +5 основной; зачем +3.3; зачем сигнальные..??
Убрать всё, оставить пару GND  и +5VSB для USB; и по паре проводов GND и +12В на основной выход. Остальное наф. ИМХО.

Codegen - выкинуть сразу.

Пофик, всёравно курочить.

З.Ы. Обращаю внимание, что тема расчитана на чайников. Т.е. обсуждают и разъясняют специалисты, но читать и реализовывать должны смочь чайники. Поэтому много картинок и "делай это" приветствуется

Ну началооось...
Сразу говорю, универсальных рецептов не будет! Ибо их быть не может. Каждый производитель в каждой модели БП волен и делает как хочет. Даже если два БП собраны по одинаковой схеме, у них может быть разная разводка платы; разные позиционные обозначения элементов и т.д. Посему алгоритм в комиксах типа "делай раз, делай два..." возможен только для конкретной модели БП.
Ну и для делающего чайника таки необходим хотябы базовый набор знаний в электронике; потребуется некоторое оборудование и навыки работы с ним. Вчастности потребуется паяльник; очень желательны развязывающий транс, осцыл, мультиметр... Какая-то нагрузка, например лампочка на 12В. Устройство защиты от КЗ сети, например хитрая розетка, включенная последовательно с утюгом, стоящим на противопожарной подставке. Ещё лучше параллельно утюгу прицепить лампочку на 220 или звонок.
Внимание! Половина схемы сабжа находится под сетевым напряжением! Прикасаться к включенной плате опасно для жизни!!
В схеме сабжа присутствуют накопительные элементы, которые могут ещё некоторое неопределённое время держать опасные напряжения! Прикасаться даже к выключенной плате опасно для жизни!!

[Сенатор]

Мне понравилась вот такая вводная статья. Простовато даже для чайника.
http://vsbot.ru/komputery/kak-ustroen-blok-pitaniya-computera.html
http://vsbot.ru/komputery/kak-ustroen-blok-pitaniya-computera-chast-2.html
Когда все каналы пойдут вразброс по напряжению, 5 вольтовый канал можно от кренки пустить. Черт с ней с схемной красотой и кпд.

То есть мутить предполагается еще из неисправного донора?

Кувалдыч, а можно вопрос? Ответ можно в личку. А какой процент начинаний Вы доводите до конца?

[B.Mike]

а где он там?.. чет не найду...

Найди выход +3.3В и от него иди в сторону входа...
L2, Q7, U3 и вся их обвязка

я так понимаю там можно гдето "на главной мелкосхеме" закоротить и выкинуть обвязку?

Да, примерно так
С дежурки видишь второй вспомогательный канал уходит влево, через схему на Q5-Q6, и дальше на ШИМ-контроллер основного преобразователя - вот это оно и есть. Включение основного блока происходит подачей питания на его контроллер от дежурки.

[Кувалдыч ТС]

Зачем оставлять минусовые каналы; зачем +5 основной; зачем +3.3; зачем сигнальные..??
Убрать всё, оставить пару GND  и +5VSB для USB; и по паре проводов GND и +12В на основной выход. Остальное наф. ИМХО.

ну минусы волт я уже говорил убрать... а так да... согласен, резать так резать

Ну началооось...

Ну всех распугал

А дисклаймер про опасность не лишнее


А по сути вопроса - блоки действительно разные. Но схематика в самых популярных одна и та же в основном. Особенно китайцы любят невпаивать лишних элементов и не придумывать ничего нового.

Разводка тоже может отличаться... но всетаки... формфактор стандартом определен, схематика одна, схема не сложная, места много, так что с разводкой особо не парятся, она почти соотвествует схеме и вполне узнаваема по внешнему виду элементов.


Будем считать что рассматриваем дешевый блок стандарта ATX мощностью не более 350-400 ватт.

[Кувалдыч ТС]

Включение основного блока происходит подачей питания на его контроллер от дежурки.

понял.... а транзюки это я так понимаю для реализации включения кнопкой без фиксации, плюс вроде там схема защиты реализует отключение блока?

[B.Mike]

а транзюки это я так понимаю для реализации включения кнопкой без фиксации

Опосредованно. Сами транзюки - это тупо ключ. Пришёл логический ноль на вход - врубаем питание на ШИМ. Ноль пропал - вырубаем. Как обычное реле, только без механических контактов. Фиксацию включения выполняет уже контроллер питания на материнке, который сам питается 5-ю вольтами от дежурки.

, плюс вроде там схема защиты реализует отключение блока?

это совсем другой кусок схемы. Вернее два других куска.
Выход выходов за допустимые отклонения отслеживает схема, которая PG формирует. А как только пропадает PG - всё вырубается контроллером питания на матери.
Перегруз по току отрабатывается по обмотке-датчику в T1, что приводит к снижению выходных напряжений, что приводит к пропаданию PG...

[Edgar]

Вообще говоря, сколько помню, защита при выходе напряжений за пределы, рубит ШИМ ТЛ494, причем без всяких PG с материнки. Так же действует и защита по току. В верхней правой части на рисунке, где куча стабилитронов, это и есть цепи стабилизации и защиты по напряжению. По уму надо вычислить, что из них отвечает за 12В, остальное выкинуть, а 12В пересчитать на 14. Второй вариант, заместо резистора обратной связи в цепи стабилизации 12В воткнуть потенциомер и получить регулируемое выходное напряжение. Защиту в любом случае перенастраивать.

P.S. У меня давно уже на оживленном дохлом ATX-е сделана зарядка для аккумулятора, ещё один, переделанный на +/- 24В, трудится в сабвуфере.