Дачные технологии

   Заканчивается строительный сезон. Появляется свободное время. Попытаюсь выложить свои мысли по поводу строительства индивидуального жилого дома с точки зрения своего опыта, ошибок в строительстве которые я видел, и которые мне приходилось устранять.
   Мои замечания будут полезны в особенности тем, кто только собирается строить дом и не знает какой тип дома выбрать и из чего строить.

      Выбор типа конструкции дома.
   Первым делом нужно решить будет ли это дом эксплуатироваться сезонно или круглогодично.
   Если вы будете жить в нём только летом и пару раз за зиму приезжать на пару дней. То особо заморачиваться с выбором не стоит. Подойдёт любой дом от глинобитной мазанки до кирпичного особняка. Вот только переделать, потом его для круглогодичного проживания будет очень накладно или вообще невозможно.
   Если вы решили строить дом для круглогодичного проживания надо начать с выбора системы отопления и уже под систему отопления выбирать конструкцию стен, планировку и т.д.
Т.к. есть системы отопления и стены, которые очень плохо друг с другом стыкуются.
   Системы отопления я условно разделил бы на следующие группы:
1. магистральный газ
2. электричество
3. кирпичные печи
4. металлические печи длительного горения
5. водяное отопление с помощью котла
6. воздушное отопление с использованием теплообменника
Если у вас есть магистральный газ – вам крупно повезло. Газом можно отапливать всё что угодно не очень дорого, и очень эффективно. Правда и здесь есть нюансы. Скажем на отопление деревянного дома, будет затрачиваться больше тепла, чем на отопление каменного дома с таким же коэффициентом теплопотерь стен. Но стоимость отопления будет всё равно не высокая.
   Если вы собираетесь отапливать электричеством, то для экономии энергии на отопление необходим «энергосберегающий» дом, иначе просто разоритесь. Не советую отапливать деревянный дом электричеством. Расход электроэнергии будет большой, а толку мало.
   Кирпичной печью можно отапливать дом любой конструкции, но одной печью отапливается ограниченное число смежных помещений.
   Металлические печи длительного горения на первый взгляд самый оптимальный вариант по соотношению цена-качество, но по моим данным нет, ни одной печи дотягивающей до заявленных характеристик по длительности горения. Хотя производитель заявляет срок топки одной печи 8 и даже 12 часов. На практике рекорд – 6 часов, а в среднем 4 часа горения. Это значит через 4 часа вам придёт вставать среди ночи и подкладывать дрова в печь.
   Водяное отопление с помощью котла…
Котлы бывают на разных топливах. Газ мы здесь не рассматриваем, он в первой группе.
Дрова, уголь, дизтопливо, паллеты – есть небольшая разница в цене. (Самым экономичным является отопление паллетами.) Но, в общем…
Обычно батареи водяного отопления устанавливают под окнами. С точки зрения распределения тепловых потоков – отличный вариант. В деревянном доме будет холодно. Деревянные стены дома являются хорошим теплоизолятором, но в деревянном доме нет теплоаккумулятора. Роль теплоаккумулятора в традиционном русском доме является МАССИВНАЯ русская печь. С водяным отоплением периодического действия вода – теплоноситель будет очень быстро остывать и получается как в предыдущей группе. Эту неприятность можно обойти, если делать внутренние перегородки массивными. Из кирпича, например или отделку внутренних стен производить толстым слоем штукатурки. Т.е. повышаем теплоаккумулирующие свойства. Тем самым экономим на отоплении и увеличиваем продолжительность между топками.
   Самым экономичным является воздушное отопление с использованием теплообменника, но для него необходим «экодом». «Экодом» в моём понимании – хорошо утеплены дом с системой приточной и вытяжной вентиляции. Но «экодом» значительно дороже обычных домов.
   Теперь о типах домов:
1. деревянный
2. каркасный
3. каменный
4. остальное
   Деревянные дома могут быть из бревна, бруса, профилированного бруса, оцилиндрованного бревна, клееного профилированного бруса и т.д. Преимущества: экологичность, хорошая вентиляция, красивые, можно не отделывать, простота строительства. Недостатки: не очень хорошая теплосберегающая функция, сложность дополнительного утепления, лучше кирпичной печи для него ничего нет. Со всеми другими системами отопления могут быть проблемы.
   Каркасный дом оптимальный по соотношению цена-качество. Его можно сделать как не дорогим, а потом постепенно утеплять и облагораживать, так и очень дорогим и хорошим. «Экодом» то же делается на основании каркасника. Говорят, что пол и потолок нельзя утеплять пенопластом, т.к. он не паропроницаем и у вас будет вечная капель в доме. Это правда, за исключением двух случаев: у вас «экодом» или кирпичная печь. В этих двух случаях можете делать всё утепление из пенопласта. В случае «экодома» это вообще оптимальный вариант.
   Каменный дом может быть из кирпича, бетона, блоков с различными наполнителями. Преимущества: большая теплоёмкость, надёжность, прочность, готовность к финишной отделке, зимой тепло, летом прохладно.
Недостатки: дороговизна, необходимость делать вентиляцию, самый главный недостаток, с моей точки зрения – в городе мы живём в камне, на природе за городом надо быть ближе к природе, а не прятаться в каменное строение, для здоровья это вредно…
   Существует ещё множество типов домов имеющих право на жизнь, глинобитные, подземные, на деревьях…
   Я хочу остановиться на деревянных и каркасных домах, как самых распространенных в Подмосковье.
   Вы решили, какой дом хотите, ваши дальнейшие действия:
   Первым делом вы должны выбрать проект дома. Не важно - купите ли вы только проект или проект будет в фирме, которая вам будет строить дом. Проект должен быть обязательно, притом проект должен быть привязан к вашим природным условиям на месте строительства. Это САМОЕ ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ для надёжности вашего дома. Проект может отсутствовать только в одном случае – у вас есть надёжный человек, который будет строить дом. ПРОРАБ. Он будет нанимать рабочих, закупать материалы и полностью отвечать морально и материально перед вами за строительство вашего дома. Желательно что бы проект посмотрел специалист. Обычный архитектор может увидеть косяки, если они есть в проекте.
   Вторым делом нужен договор на строительство дома. Именно дома а не отдельных его частей. Т.е. когда фундамент строит одна фирма, стены другая, крышу третья, внутреннюю отделку четвёртая и т.д. Да таким макаром можно сэкономить 20-30 % от стоимости дома. Но именно у вас этого не получиться. У вас цена вырастет на 50-200 %. Опять за исключением случая, если у вас есть ПРОРАБ. А вот если у вас есть договор на строительство дома, есть проект дома привязанный к вашей местности, то тогда прораб не нужен. Можно строить.
   По выбору фирмы застройщика: ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно посмотреть дома, конструкция которых примерно соответствует вашему проекту, и со дня окончания, строительства которых прошло не менее 5 лет, построенных этой фирмой. А лучше 10 лет. Порасспрашивать владельцев этих домов, какие недостатки они видят именно в этой конструкции дома, какие особенности эксплуатации, качество строительства. И только тогда принимать решение о сотрудничестве с этой фирмой.
   Ошибок, которые допускаю строители такое огромаднейшее количество, что все их перечислить я не смогу. Постараюсь указать как можно больше.
      Строительство дома по этапам.

      Фундамент.
   К выбору типа фундамента надо подходить очень ответственно, если фундамент сломается, то восстановление его будет дороже, чем строительство нового дома.
   Если у вас не пылевые пески или скала, то можете ставить любой фундамент. Никуда он не денется. Если у вас торфяник с малой несущей способностью – то только монолитная плита под всем зданием. Если у вас бытовка – то под неё достаточно несколько блоков. Во всех остальных случаях – только железобетонный ленточный фундамент. Он может быть как малозаглублённым, так и нормально заглублённым. Никаких столбчатых, или из блоков. В первом случае вам придётся делать ростверк размерами сопоставимый с лентой мелкого заложения. Во втором фундамент может просто развалиться. Никаких винтовых свай. Проконтролировать качество изготовления, антикоррозионного покрытия после ввёртывания в землю НЕВОЗМОЖНО. Изготовители утверждают, что срок службы свай 100 лет, но гарантию больше 5 лет не дают.
Если фундамент низкий на него ставят цоколь из блоков или бетона. Кирпич в цоколе возможен, но не желателен. От верха цоколя до земли должно быть не менее 500 мм. А лучше 800. Что бы деревянные стены не сгнили. И по этой же причине организовывают водоотвод с крыши. Утепление фундамента настолько сложный вопрос, что рассматривать его в данных заметок невозможно.

         Стены.
   Самый лучший вариант деревянных стен брус или бревно. Обычные. Не оцилиндрованные и не профилированные. Стены должны быть срублены с остатком, т.е. концы должны выступать за линию стен. Только в этом случае получаются достаточно утеплённые углы дома. Собраны они, должны быть на обычной пакле, без всяких новомодных утеплителей. На мху конечно ещё лучше, но.… Сейчас не осталось специалистов, которые знают как, когда и какой мох нужно собирать. Именно поэтому утепление мхом в настоящий момент сравнимо с игрой в русскую рулетку. По моим данным в Подмосковье остался всего один человек, который умеет работать со мхом. И то, его знания не очень востребованы. Оцилиндрованное бревно можно тоже использовать, помня, что его надо защищать от воздействия атмосферы. Профилированный брус – это очень сложный вопрос. Вот для этого и нужно смотреть на дома, которые построены 5-10-20 лет назад именно этой фирмой из этого бруса. И тогда принимать решение.

   Брус или бревно нагружается верхнее лежащими ярусами, или крышей и при высыхании равномерно опускается без образования щелей. Фронтоны невозможно нагрузить и именно поэтому фронтоны нельзя делать из бруса или бревна. Только из доски. Все проёмы дверей и окон должны быть правильно окосяченны. Что бы стены стояли вечно на них должно попадать как можно меньше воды. Для этого необходимы свесы крыши не менее 500 мм. Именно для этих же целей под фронтонами над основной стеной делают водоотливную доску шириной те же 500 мм.
   Обычно сруб ставят на фундамент и ничем не закрепляют. Это не правильно и очень опасно. В фундаменте должны быть предусмотрены мощные закладные элементы, на которые крепиться нижнее бревно сруба. Слой гидроизоляции, который отделяет фундамент от сруба, является очень хорошим смазочным материалом, по которому сруб дома с лёгкостью уйдёт в сторону, даже при не очень сильном ветре. Вспоминаю как два электровоза ЧС-7 сцепленные вместе (а это без малого 600 тон) от небольшого, в общем, то ветерка покатились, стоило мне только отпустить ручник и слезть заменить тормозную колодку. А далеко не каждый дом весит столько. И ветерки у нас бывают не хилые.
   Деревянный дом очень не желательно потом утеплять. Может сгнить очень быстро. И совсем нельзя обшивать его виниловым сайдингом. Гарантированно сгниёт лет за 10-20.
   С каркасником всё проще и одновременно сложнее. По простой причине - его нужно рассчитывать. А иначе он завалиться. Утеплять его можно пенопластом, любыми насыпными утеплителями. В крайнем случае, базальтовой ватой, но, ни в коем случае не стекловатой. Стекловата в теории хороший утеплитель, но, экологически вредная. Если у вас не абсолютно герметичная внутренняя отделка, то вы будете дышать стекловатой. Срок службы 10 лет. При намокании теряет теплоизоляционные свойства. В меньшей степени это относиться к базальтовой вате. Ни в коем случае нельзя рулонными ватами утеплять стены, только матами.

         Остальные конструкции.
   Со всем остальным значительно всё проще. Они наверху. В отличие от фундамента не надо разбирать весь дом для ремонта. И ошибок здесь в разы меньше допускают. Единственное – не применяйте никогда битумную черепицу в домах для круглогодичного проживания. Её хватает в таком случае года на 3-4.

	Автор	Тема: Дачные технологии (Прочитано 10395 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.