Проверка генератора с иллюстрациями

[B.Mike ТС]

Раз уж гена разобран, тада по порядку:
1.   Статор

Тут какбы всё просто, все три контакта должны звониться между собой с практически нулевым сопротивлением; но НЕ звониться на металл каркаса. На медном проводе не должно просматриваться сколов и/или подгорелостей лака. Больное место – стык конца провода с наконечником. Как правило, держится на обжиме, но со временем имеет склонность расшатываться. Я стараюсь эти места пропаивать, но нужен мощный паяльник. Сами наконечники тщательно промыть и намазякать любой жирной смазкой типа солидола. Ну и собссно и всё.

2.   Ротор

Впринципе всё тоже самое, но ещё проще – контактные кольца 9 и 10 должны прозваниваться с сопротивлением порядка 3..4  Ома, и НЕ прозваниваться на железо каркаса. Иногда случается, что разваливается пайка концов обмотки к одному из колец – соответственно лечится пропайкой мощным паяльником. Других неисправностей почти не бывает, а если случаются, то они не ремонтабельны в условиях гаража.

3.   Выпрямитель, он же «подкова»

Самый нежный элемент генератора, регулярно выходит из строя по любому «чиху».
Подкова состоит из 9-ти диодов:
- Трёх плюсовых (1) и трёх минусовых (2) силовых диодов, образующих основной выпрямитель, выходом которого является шпилька (5). Подковообразные алюминиевые пластины, в которых сидят диоды, являются одновременно токопроводящими шинами (одна земляная, соединённая с корпусом генератора; вторая плюсовая, из неё и торчит шпилька (5) и радиаторами охлаждения.
- А также трёх так называемых дополнительных маломощных диодов (3)
Металлическая скоба (8.) соединяет между собой «папу» для подключения провода предвозбуда (6); выходы трёх доп.диодов (3) и «хвостик» питания РР (7). Тут хитростей нет, это просто железка. Тем не менее, бывает что она переламывается толи от вибрации толи ещё от чего. Для проверки достаточно звякнуть между собой «хвост» на РР (7) и «папу» для предвозбуда (6). Должно звониться накоротко.
Железки (4) представляют собой эдакие коллекторы фаз. На них ложатся наконечники от обмоток статора, и они раздают токи фаз на три своих диода каждая. Самая частая неисправность – плохой контакт между этой железякой и наконечником обмотки статора. Железка начинает греться, под ней плавится пластиковый изолятор, контакт ещё ослабляется и в итоге всё отваливается, и хорошо если не коротит куда нибудь.
Прозвонку диодов на исправность переписывать не буду, есть в мануале - http://2126.ru/manual/index.php

[B.Mike ТС]

Пару слов про щёточный узел. Изначально он не разборный и содержит в своём составе РН. При установке на своё место, ЩУ упирается щётками в контактные кольца ротора (каждая щётка в своё кольцо), создавая тем самым электрическую цепь с обмоткой возбуждения.
На единственный имеющийся внешний контакт типа «папа» подаётся плюс питания возбуждения. Отсюда питается собственно обмотка возбуждения через дальнюю щётку, и РН. Это же напряжение РН использует как контрольное, которое должно поддерживаться на уровне 13..14 вольт. Вторая (ближняя) щётка замыкается через РН на массу. На РН масса попадает с контактного колечка под правым ухом крепления ЩУ к генератору.

Для установки внешнего РН например Волговского или трёхуровневого, встроенный выкрамсываем, а его цепи выносим проводами к месту установки внешнего. При этом провод массы выносить не обязательно, её можно взять с любой кузовной железки. Разница, строго говоря, есть, но сейчас мы не будем её обсуждать. Таким образом, припаиваем два провода к щёткам и всё. Но здесь важно не перепутать провода между собой, они НЕ равнозначны! Один из них будет соединён со входом питания на ЩУ, и вот он то и должен быть подключен на «+» внешнего РН. Второй провод соединён только с ближней щёткой – это провод «Ш». Земляная железка теперь не используется, соединять её с одной из щёток категорически нельзя! (здесь говорим об РН которые +/Ш; для подключения жигулячих РН которые 15/67 схема будет другая, там масса будет нужна).

Когда гена собран, практически все его цепи всёравно доступны для контроля

Нумерация совпадает:
4 – это контакты фаз, при нормальной работе генератора, напряжение на всех трёх должно быть одинаковым и примерно равно половине напряжения на АКБ;
5 – силовой выход генератора (цепь 30 по схеме машины), соединён с аккумом напрямую;
6 – гнездо для подключения предвозбуда;
7 – выход питания возбуждения, замкнут с (6);
11 – РН, интегрированный в ЩУ