охлаждение!

[спасател МЧС]

УЗАМ 3310 по надёжней будет, тама и стермостатам просче, да и воще...

[eagle]

у всех машин одинаковая схема с термостатом - холодно=малый круг, тепло=часть в большой круг, жарко=большой круг, еще жарче=кулер
где там чего сложно?

мня вот вопрос печки интересует - то что она не перекрыта и часть тосола гоняется через нее сильно влияет на теплоотдачу через радиатор? кто нить экспериментировал?

[shandai]

у всех машин одинаковая схема с термостатом - холодно=малый круг, тепло=часть в большой круг, жарко=большой круг, еще жарче=кулер
где там чего сложно?

мня вот вопрос печки интересует - то что она не перекрыта и часть тосола гоняется через нее сильно влияет на теплоотдачу через радиатор? кто нить экспериментировал?

вообще заметно влияет, когда проблемы с ситемой охлаждения и машина заккипать начинает, первым делом печку включают - помагает. радиатор печки то можно перекрыть.

[eagle]

перекрыть то можно... было... лет этак 5 назад когда штатный кран был рабочий
а щас без крана сделано... думаю ставить или нет кран
зимой он нафик не нужен, летом как бы мне всё равно куда тосол гуляет всё равно заслонкой перекрыто

[Николай А.]

..
... летом как бы мне всё равно куда тосол гуляет всё равно заслонкой перекрыто

Не совсем так. Если тосол горячий через печку идет, то весь узел под ногами разогревается. И даже если воздух идет мимо радиатора печки, то он т все равно теплый. Да и от передка сильный жар идет.  Кроме того если узел печки не разбирался, то заслонки наверняка до конца не перекрывают путь воздуха через радиатор.

[Cobra]

У меня, когда раник открыт, все равно часть горячего воздуха от печки попадает в салон.

[PAPA4OS]

Ух, пермяк, солёны уши! Андрюша, бачив чо дядьку кажет!! Там на расширительном бачке пробочка такая есть, что раньше на 412 радиаторе стояла. Так у нее на донышке такой обратный клапаночек латунный , шайбочкой такой подпружиненной есть. Шайбочку клапаночка удаляешь и расширительный бачок начнёт успешно сообщаться через пять или шесть маленьких дырочек  с атмосферой. Доработанная таким образом крышечка расширительного бачка с 1998 года спасла от перегревов 3 моих ежика. Иначе эту бродячую воздушную пробку никак не изведёшь, только сам изведёшься. А при оказии разборки мотора сделай следующее. На новой прокладке ГБЦ пробей маленькой стамеской отверстия по контуру каналов в головке блока вокруг гильзы 4-го цилиндра. Можно и у 3-го наполовину отверстия в прокладке ГБЦ увеличить. Доработанная таким образом прокладка ГБЦ направит охлаждающую жидкость через всю большую диагональ блока и увеличит теплоотдачу цилиндров и головки блока. О перегреве и воздушных пробках позабудешь навсегда. Останется следить только за термостатом и датчиком температуры.

[PAPA4OS]

Я тосол менял когда, на заведенном моторе и открытой крышке радиатора, качал периодически машину с пол часа. Потом проехал пару кругов. Пузари на глазах в радиаторе выходили. Залил с литр наверное за эти полчаса.....

   Какие страсти рассказали! Я вот лет 20 назад, на первом курсе МАМИ то же так вот!! А теперь мудрый стал. Во первых, при заливке тосла надо отсоединить верхний конец трубочки от помпы к впускному коллектору. Она такая тонкая, на 8 мм. Самая верхняя в системе точка, воздух моментально выходит, и из помпы тоже, что определяет прокачку. Как потечет при заливке из верхнего её конца и из горловинки штуцера впускного коллектора ( 8 мм диам), так соединить вышеуказанное и затянуть хомуты. Больше шланги мучать нет резона. Во вторых, для предупреждения паровой пробки, прогревать сразу после заливки тосола с открытой пробкой расширительного бачка. Еще лучше удалить в пробке латунную шайбочку обратного клапана, нехай расширительный бачек сообщается с атмосферой всегда через маленькие дырочки в пробке. Жидкость из мотора всё равно вверх не потечет, ибо там гидрозатвор работает, по законам гидродинамики. И еще лучше при снятии ГБЦ пробить в прокладке ГБЦ в районе 4-го цугундера дополнительные отверстия для улучшения тока жидкости по большой диагонали блока. Это кардинально решает проблему охлаждения и паровых пробок!!!!

[eagle]

а то что обратный клапан подпружинен не просто так это мелочи? давление повышает температуру закипания
при сообщении с атмосферой закипать будет где то на 110 - нафие это надо?

[speed7777]

Лично у меня с пробки специально снята большая резинка (по крайней мере видно когда кипеть начнет и не будет рвать нижний патрубок печки, как обычно и бывает), а вообще он кипел только раз у меня когда термостат заклинил. Приобрел нивовский (незначительно отличается углом между патрабков, но легко становится вместо штатного) на 83 открытие и больше не мучился за 3 года ни разу, только доливал по поллитра раз в полгода ( ну это норма испарения в принципе ), температура редко поднимается до 95 (для УЗАМа точка перегрева  смеси и, соответственно, резкого начала детонации), радиатор медный, датчик вентилятора от классики ( у него температурный предел пониже, да и как показала практика долговечнее).
 

[speed7777]

Пробки удаляются просто - если нижний термостат, то достаточно выкрутить датчик температуры на верхнем патрубке, если верхний - можно также, но желательно отпустив хомут патрубка запустите тупую отвертку небольшого диаметра между патрубком и шлангом ждите пока не польется тосол ( или чего еще там у вас налито), а вообще пробок образовываться не должно - если они есть то тому несколько причин:
1. перегрев (из-за неисправного термостата, изношенной помпы, забитых отверстиях двигателя, грязном радиаторе как снаружи так и изнутри, неисправен датчик вентилятора)
2. завоздушивание системы ( из-за пробитой прокладки головки цилиндров, газы попадают в систему охлаждения - один из признаков - быстрое помутнение жидкости и "выбрасывание" жидкости через расширительный бачок)
3. негерметичность системы (утечки как правило в нижней части двигателя, у кого УЗАМ - особо обратите внимание на шланг печки идущий под выпускным коллектором, не забудьте заглянуть под коврик пассажира, там может полмашины уже набежало, если тосол уходит и нигде не вытекает, дырявый алюминиевый радиатор охлаждения двигателя- по жирным пятнам на нем)

[speed7777]

На пробке вообще два клапана один большой - избыточного давления, второй разряжения - маленький в центре пробки. Убирая резинку вы практически отключаете оба клапана

[Vetal]

Почитал... У меня проблемка, решения которой найти не смог. Даже не то чтоб проблемка, а просто отклонение от нормы как мне кажется. Вдруг ни с того ни с сего пару дней назад тепловой режим двигатель повысился. Вент. Включается исправно, не кипит ничего, но: раньше вент. Вообще включался редко. А сейчас он молчит только на трассе. По городу, даже без пробок, он постоянно включен. Температуру держит около 90. При работе на холостых тоже не остывает и не выключается. А раньше на холостых охлаждал и выключался. Уровень в норме,  что может быть?

[спасател МЧС]

я купил себе другого ёжика(ну кто не в курсе),и тоже с УЗАМом.термостат стоит нового образца и он меня как то не вдохновляет, ну мало ли чего вдороге приключится. так вот я и решил заменить на стаый провереный кторый стоит на старом моём двигле.при случее отвернул 4 болтика,вынул не исправный,закрутил усё на место и поехал далие.проверенно.

[shandai]

Почитал... У меня проблемка, решения которой найти не смог. Даже не то чтоб проблемка, а просто отклонение от нормы как мне кажется. Вдруг ни с того ни с сего пару дней назад тепловой режим двигатель повысился. Вент. Включается исправно, не кипит ничего, но: раньше вент. Вообще включался редко. А сейчас он молчит только на трассе. По городу, даже без пробок, он постоянно включен. Температуру держит около 90. При работе на холостых тоже не остывает и не выключается. А раньше на холостых охлаждал и выключался. Уровень в норме,  что может быть?

1)Термостат похоже умерает, мнея на нивовский (если у тебя нижний термос), у него смотри что б температура открвания была 83 грудуса, и датчик карлосана тоже можешь поменять на копеечный он по раньше включается, про это все кто то писал недавно может в этой теме.
2) помой радиатор хорошенько под давлением. поменяй воздушгый фильтр