Рулевая рейка автомобиля Opel относится к самым ответственным его силовым элементам, поскольку именно от ее безупречного функционирования зависят надежность эксплуатации машины и безопасность участников движения. Предпосылками к тщательному тестированию этого агрегата с последующим ремонтом или полной заменой могут служить люфт или нехарактерный стук в механизме, шумы в гидроусилителе, подтекание рабочей жидкости или «тугой» руль. Производитель авто настоятельно рекомендует в подобных ситуациях осуществлять диагностические операции на стенде, поскольку рулевая рейка сопряжена с прочими деталями узла рулевого управления (уплотнительными кольцами, валами, сайлентблоками и пр.).

Необходимость в ремонте рулевой рейки возникает тем чаще, чем интенсивнее используется автомобиль. Степень ее износа напрямую связана с конкретными дорожными условиями, погодно-климатической обстановкой, пробегом и возрастом машины. Главное, чтобы хозяин авто своевременно обратил внимание на неполадки системы рулевого управления и даже незначительные отклонения ее рабочих параметров от заводских установок. Кроме того, техническим регламентом предусмотрен планово-профилактический ремонт рулевых реек Опель, который должен проводиться после каждых 200 тысяч км пробега. Рекомендуется также раз в полугодие осматривать рулевой механизм на предмет появления ржавчины и деформаций.

Основные этапы ремонта рулевых реек Опель

Для точного выявления причины неисправности рулевого механизма следует предварительно проверить:

• насколько разболтаны его соединения;
• до какой степени изношены уплотнения;
• повреждены ли коррозией металлические детали;
• нет ли явных механических поломок.

При этом обращают внимание не только на рейку, но и на тяги, подшипники и шаровые опоры. Если визуально неисправность выявить не удается, необходимо обратиться к профессионалам и проверить машину на стенде, симулирующем стандартные и экстремальные режимы работы рулевой рейки и все процессы, проходящие во время движения авто.

Если на штоке обнаружены следы механического износа, можно либо наварить новые зубья вместо дефектных, либо заменить шток новым, что гораздо рациональнее. Незначительные следы коррозии убираются шлифовкой, а при наличии раковин без замены детали не обойтись. Если шток заметно прослаблен, придется вытачивать новые опорные втулки. В случае течи рекомендуется разобрать рейку и поменять все сальники и уплотнения, также как разорвавшиеся или треснувшие пыльники.

Последние две процедуры можно выполнить самостоятельно, но все, что относится к механическим дефектам, необходимо выполнять на специализированных СТО, оснащенных фирменным ремоборудованием.