Размышления о движении ИЖ-2126

Эта статья никаким образом не претендует на полноту информации (может даже местами будет неверна), её задача дать вам пищу для размышлений. А поразмыслим мы над движением. Над движением заднеприводного автомобиля ИЖ 2126, нашей роли в качестве водителя-пилота, при различных дорожных ситуациях. Так же подумаем, что нам даст привнесение тех или иных изменений в этом автомобиле.

Сначала о самом авто. Сим чудом инженерной мысли я обладаю с 2004 года. И это действительно чудо. В этот автомобиль влились идеи отечественных конструкторов задне и переднеприводных авто. Сразу скажу: этот автомобиль создан не просто для перемещения «пятой точки» из пункта А в пункт Б по гладкой и ровной дороге с полным комфортом (там его как то не много), а для полного участия в процессе её перемещения по любым покрытиям отдельно напоминающим дорогу. При умелом (и хладнокровном) управлении сей адской колесницей, она доставит вас в целости и сохранности. Ёжик (так называют фанаты сего изделия) не Титаник, он поразительно живуч и вынослив без заявления сего. Да он не болид ралли-рейдов, но и стоит в сотни а, то и тысячи раз дешевле. В нём масса недоработок и недоделок, но это лишь повод реализовать наши технические навыки и выделится из толпы потребителей автопрогресса. Да он не есть воплощение прогрессивной конструкторской идеи. Нельзя забывать, что его собрали на Ижмаше из того, что было. Со временем он смог бы стать хорошим авто, но увы...

Эта модель для гаражных творцов. Он ремонтопригоден в полевых условиях. Это своего рода тоже плюс. Я сам владею комфортабельным автомобилем «иностранного производства», но предпочитаю ездить за рулём Ёжика. Ну, вот такой я автоизвращенец.

И так… о движении!

Как вам известно любое современное авто движется посредством передачи крутящего момента двигателя внутреннего сгорания через трансмиссию, на переднею или заднюю ось (говорим только о четырёхколёсном транспорте). Если вас эти слова ничуть не смутили, то статья для вас.

ИЖ 2126 является автомобилем с приводом на заднюю, или все оси (ИЖ-2126-060). Это влияет на методику управления авто. Также влияет на управление и то, что задняя ось является зависимым типом подвески. Есть модификации Ежа и с полностью независимой подвеской – ИЖ 2126-070. Но мне пока не удалось «порысачить» на этом авто (жаль!). Посему здесь не о нём. Как, впрочем, не управлял я и полноприводным (полнолапым) Ежом. Поэтому могу говорить о его движении только в теории.

Для управления авто у вас есть руль, рычаг переключения передач и три педали. Педаль привода включения-выключения сцепления, педаль привода тормозов и педаль привода дроссельной заслонки карбюратора (акселератор, газ). Сим не хитрым набором инструмента, при умелом наборе аккордов, можно творить чарующую музыку автодвижения. У балалайки тоже только три струны, а что на ней умельцы вытворяют! Конечно, цель сей статьи не сделать вас подобными умельцами, но сподвигнуть вас к этому.

Благодаря тому, что у ИЖа рулевой привод реечный, он достаточно лёгок в управлении и руль достаточно информативен. На хорошую реакцию руления, достаточно хорошую курсовую устойчивость влияет и то, что передняя подвеска Ежа типа McPherson (однорычажная со стойкой, ВАЗ 2108). Хоть ИЖ и отзывчив на руление, нельзя забывать о плавности движений рулём. Движения могут быть быстрыми, но плавными. Рысканье рулём может привести к потере управления. Если вы чётко представляете, что хотите и как сделать это, то и Ёжик вас поймёт и откликнется.

Нельзя забывать тот факт, что ИЖ заднеприводной. Посему для стабилизации траектории движения мы «сбрасываем» педаль газа. Двигатель снижает обороты и затормаживает заднюю ось и как следствие заднюю часть авто. Это называется торможение двигателем. Посему при прохождении поворотов рекомендуется, совместно с поворотом руля снижать скорость торможением двигателем. При наличии у Ежа полного привода не рекомендуется производить какие либо действия акселератором, только руление.

О торможении вообще и на Еже конкретно. Рекомендуется выполнять торможение двигателем при спуске с горы, при плавном торможении. В этом случае не будет перегрева тормозных колодок и дисков с барабанами. Как следствие сниженный износ. Не будет просто «неожиданного» отказа основной системы торможения. Торможение двигателем можно использовать также совместно с использованием основной системы торможения. При торможении двигателем можно переключиться на пониженную передачу, чем увеличить эффективность торможения. Но есть некоторые рекомендации. Педаль сцепления отпускать плавно и переключатся на пониженную передачу, если обороты двигателя приближаются к 1500-2000. Если обороты двигателя выше 2500-3000, но требуется быстро снизить скорость, педаль сцепления отпускам плавно и за несколько приёмов (рывками), при этом используя основную систему тормозов. Это делается для избегания поломок трансмиссии и самого двигателя. Так же избавит вас от кратковременной потери сцепления задней оси при скользком покрытии. Почему рекомендую использовать совместно основную систему торможения и торможение двигателем? Использование только основных тормозов не считаю вредным (на переднеприводном ино так и делаю). Дело в том, что на ИЖ-2126 используется регулятор давления тормозных усилий на заднюю ось. Этот регулятор имеет массу недостатков и может просто не работать. А «зад» у Ежа лёгкий. Поэтому заблокировать колёса задней оси легко. При условиях недостаточного сцепления с поверхностью дороги это резко снизит эффективность торможения. А при непрямолинейном движении можно получить снос задней оси и как следствие неуправляемый занос. Инертность крутящего момента двигателя не позволит резко заблокировать заднюю ось. И заглохший двигатель при торможении – индикатор блокировки. А отпускание педали тормоза при «включенном» двигателе не прекратит само торможение, и стабилизирует траекторию движения, в случае заноса или сноса авто.

Также при движении можно использовать основную систему торможения без «сброса» газа (торможение правой ногой). Этот приём используют гонщики для неизмененной нагрузки на оси авто при торможении и последующем разгоне. Дело в том, что при разгоне (движение вперёд) разгружается передняя ось и как следствие ухудшается её сцепление с поверхностью, а при торможении разгружается задняя. Этот приём применяется для «короткого» торможения внутри поворота, без получения сначала сноса задней оси (торможение) потом передней (разгон). Сам этот приём я использовал лишь для кратковременного торможения в затяжном повороте. Эффект имел место.

Действительно снос задней оси меньше чем, при торможении тормозами и темп последующего разгона больше, чем при торможении двигателем, но… Но снижается эффективность руления при плохом качестве покрытия. Видимо, это связано с полной или частичной блокировкой передних колёс. Так что сей приём на заднелапом Ёжике, малоприменим.

Теперь о дросселировании. Какой эффект оно дает при управлении авто, кроме увеличения или снижении скорости. Тут могу сказать лишь одно, с этим делом надо быть поаккуратнее. Резкий сброс газа не столь фатален, но если до этого мы «крутили» движок до высоких оборотов, а покрытие скользкое, можем получить проскальзывание задней оси. Ладно, если это произойдёт при прямолинейном движении, не столь страшно. Но если это было в повороте, а сброс газа был вызван заносом задней оси, то задняя ось больше потеряет сцепление, что спровоцирует больший занос. Как следствие наша здравая реакция повернёт руль в сторону заноса. Но вот задняя ось «поймала» дорогу и машина «почувствовала» руль (торможение загрузка передней оси) и стала поворачивать в сторону руления (уже избыточного руления), в результате чего мы теряем время на коррекцию траектории. А в экстремальных случаях это время бесценно. Такой же эффект даст торможение движком с переключением на пониженную передачу и резким включением сцепления. При резком нажатии на педаль акселератора мы получим более удручающий эффект. Ладно если у Ёжика пробуксует одно заднее колесо (обычно правое), при этом авто достаточно хорошо держит траекторию на трёх колёсах. Но, разгон, прощай. А вот если заскользит вся ось… результат - неуправляемый занос или ритмичный занос (виляние попой).

Другой случай. Предположим, что резкое нажатие на газ не вызвало пробуксовки и мы получили достаточно активный разгон. Это хорошо. Но нельзя забывать, что при разгоне разгружается передняя ось и если этот разгон в повороте, то мы получим снос передней оси. И Иж, как снаряд полетит вперёд. Мы заметили, что эффекта от нашего руления ноль. Как следствие доворот руля. Эффект мал, авто приближается к внешнему радиусу поворота. Сбрасываем газ. Передняя ось загружается – нырок в сторону руления. Для получения управляемого заноса на Ёжике не надо активно дросселировать. Дрифт-авто из стандартного ИЖа не получится. Но при быстром прохождении «зимнего» поворота и плавной работе педалью газа и при плавном рулении Ёжик достаточно легко и предсказуемо скользит в нём.

Все эти принципы управления авто не однократно описывались в соответствующих книгах и передачах. Но без тренировки навыков, ни мои рекомендации, ни рекомендации более умных людей не помогут. Надо упражняться, с толком с чувством. Комплекс упражнений можно найти в книге Э.С. Циганкова «Экстренное маневрирование. 17 упражнений по совершенствованию управлением автомобилем». Эту книгу можно найти на просторах интернета. А прочувствовать и понять свой навык можно на ОРГАНИЗОВАНЫХ автомобильных соревнованиях.

Не обязательно в «большом» автоспорте. Можно и на соревнованиях на кубок местной водокачки. В которых пока участвую и я. Это конечно в основном соревнования на грунтовом покрытии или снежно-ледовом. Зимние соревнования, как бы это показалось не странно, безопаснее. Из-за того что скользко, шанс перевернуть автомобиль ниже, а по краям трассы достаточно мягкие снежные отвалы и сугробы. На грунтовых и «зимних» соревнованиях решающую роль играет навык пилота. Излишняя мощность авто может даже сыграть отрицательную роль. Посему считаю место Ёжику там, в ралли.

О ралли, как много в этом слове. Ралли это весьма широкая авто дисциплина. Из этой дисциплины вышло множество других разновидностей авто соревнований. Можно смело утверждать, что именно ралли прародитель вех остальных автосоревнований. Есть классическое любительское ралли (ралли 3 категории, Р3К). Цель сего соревнования приехать не быстро, а вовремя. Любительское раллийное авто движется по дорогам общественного пользования по заданному маршруту со скоростью обычного авто, а иногда и ниже. Но в него могут включаться и скоростные дополнительные соревнования и соревнования на умение управлять авто. Поле подробную информацию о Р3К вы можете найти на просторах интернета. Из элементов (допов) любительского ралли вышли и другие любительские соревнования. Ралли-спринт – скоростное соревнование на грунтовых закольцованных трассах. Слалом – низкоскоростное соревнование, но очень «рулёжное». Смысл этого соревнование руление между конусов (покрышек и т.д.).

Так же из ралли вышел и драгрейсинг. С историей дрифта и так всё ясно. А что уж говорить о знаменитом ралли-рейде «Париж-Дакар». И т.д., и т.п.

И так. Вы потренировались, вы уверены в своих навыках, вы готовы выйти на соревнования. А вы уверены в своём Ёжике? Вы уверены, что он вас проведёт по трассе соревнований? Да и входе тренировок вы наверняка заметили недостатки. Так в чём же заключается успех спортивного авто, пусть даже любительского?

В любом спортивном авто важны (соответственно) резина (покрышки, колёса), тормоза, подвеска, трансмиссия и движок, сам кузов. Именно в такой последовательности вы должны следить и модифицировать своего Ёжика.

Резина всякая нужна, резина всякая важна. Для каждого покрытия своя покрышка. Для асфальта мягкая и при условии эксплуатации на сухом, чистом асфальте — без протектора (для увеличения площади соприкосновения). Желательно более широкий профиль. С грунтом сложнее. Если это грунт песчаный, глинистый, то резина мягкая и с крупным, глубоким, стандартной ширины протектором. Если грунт гравийный, то резина жёсткая с более мелким «рисунком» и узкая. Тип протектора и его вид дело личное и подбирается практикой под свою манеру езды. Я готовил для летних соревнований обычную, всесезонную «Русаву». Подрезая плечи протектора, для увеличения сопротивления боковому скольжению. И увеличивал ширину канавок между протектором. На «твердом» грунте резина показала себя замечательно, но в «муке» (пыль суглинка) трассы соревнований машина «плыла». Была в своё время такая покрышка НИИШП-Ралли. Хорошо подходила для любительских автосоревнований на грунте и её шипованный вариант для зимы. Подбор покрышки для «зимней» любительской гоночной трассы вопрос ещё более сложный. Трасса может быть разной степени заснеженности (твёрдости), может быть талым снегом или талым льдом. Трасса может меняться в ходе соревнований кардинально.

Был у меня такой случай. Ночью выпал снег и с утра был морозец, а в ходе соревнования погода «рассопливилась» и поднялся холодный ветерок. Трасса растаяла и превратилась в мокрый каток. Вот тут резина меня привезла на вершину подиума, за счёт большего количества шипов и большего их «зуба» (грузовые шипы), большего давления на шип из-за узкого профиля. Но эта же резина на другом соревновании показала себя из рук вон плохо. Покрышка узка и с глубоким протектором. А для этого соревнование трасса была плохо почищена и была весьма рыхлой. Машина тонула в снегу, буксовала и отказывалась ехать. В то время как другие участники соревнований на покрышках стандартной ширины прекрасно себя чувствовали, а рыхлая трасса давала им дополнительный «держак».

Сейчас есть так называемая «липучка». По словам тех, кто её катал на соревнованиях, держит прекрасно. Но это был обледенелый асфальт. На заснеженном грунте, как мне кажется, она может показать себя хуже, из-за прослойки снега между резиной и поверхность. Но стоит подтаять этому снегу или размягчится покрытию…

Выбор «универсальных» покрышек для любительских соревнований требует практики и совершенно индивидуален. Есть одна общая рекомендация. Колёса должны быть с камерой. Так как в ходе соревнования погнуть обод или «открыть» щель между покрышкой и ободом не сложно. А это приведёт к быстрому спуску колеса (на выстрел). Что сами понимаете чревато. Так же не рекомендуется использовать на соревнованиях литые диски. Уж больно они хрупкие.

«Тормоза придуманы не для тормозов, а чтобы быстро ехать». Без хороших и надёжных тормозов на соревнованиях делать не чего. Стандартные исправные тормоза Ёжика прекрасно справляются на грунте и снегу-льду. А вот для асфальтовых скоростных соревнований желательно их сменить на 14 дюймовые вентилируемые. И если соревнования длительные, потренируйтесь в быстрой смене колодок и имейте их запас. Не экономьте на качестве колодок, ваше здоровье и авто дороже. Проводите ревизию тормозной системы перед каждым сезоном. Самое главное тормоза должны быть исправны. Судя по словам других ежеводов, тормозная система Иж 2126 имеет массу недостатков. О методах исправления их вы можете узнать в интернете, и на нашем сайте. Мне лично повезло. Нареканий на неё не имею. Разве что колдун перетормаживает заднюю ось.

А вот с подвеской вам придётся повозиться. В зависимости от того на каком покрытии вы собираетесь ездить. Стандартная подвеска ИЖ-2126 рассчитана на достаточно комфортное передвижение по дороге в гражданском стиле. В поворотах авто очень сильно кренится. С этим можно бороться увеличением жёсткости пружин (подвески) и (или) жёсткости рычага поперечной устойчивости. Но увеличивая их жёсткость, вы ухудшаете другие параметры подвески. Так если просто поставить более жёсткие пружины при стандартных амортизаторах, увеличится эффект раскачивание авто, и как следствие, возникнет шанс потерять управление. Жёсткая подвеска хуже себя чувствует на неровностях и удары от них переходят на кузов. Это его рвёт и ломает. Так же слишком жёсткая подвеска ухудшает устойчивость авто на пересечённой местности, постоянно его подбрасывая и швыряя.

Если вы сильно увеличите жёсткость тяги поперечной устойчивости, ухудшится разностная работа колёс передней оси. То есть или Ёжика будет болтать из стороны в сторону, или одно колесо время от времени будет лететь над поверхностью. А это плохо сказывается в рулении на грунтах. Так же для увеличения скорости прохождения поворота можно снизить центр тяжести авто. То есть занизить дорожный просвет, опустить авто. Но это будет «пузотёрка» и о быстрой езде по грунтам забудете. Тут надо поймать ту самую золотую серединку.

Для ровного, гладкого асфальта кольцевых гоночных трасс, хороша низкая жёсткая подвеска. С установкой на все оси жёстких тяг поперечной устойчивости. Тоже и для льда. Для ровного грунта просто достаточно жёсткая подвеска с небольшим занижением. И установкой пружин переменного шага. А вот если грунт сильно пересечён лучше подвеску средней жёсткости и даже несколько приподнять Ежа. И не забывайте, те удары которые не поглотила подвеска переходят на кузов. Чем жёстче подвеска, тем должен быть жёстче кузов. У Ёжика большое преимущество для грунтовых гонок перед другими авто – большой ход подвески. Но выбор амортизаторов очень мал. Из-за этого ставят амортизаторы от других авто теряя ход подвески. Ёжик достаточно легко «глотает» неровности грунта без потери управления. Нередко бывало, что я не попадал в поворот и вылетал на бруствер или, как говорят «в поля». Ёжик на это дело легко реагировал, и я возвращался на трассу.

Недостатком ИЖа я бы назвал трансмиссию. Она своя, именная. Что-то с ней сделать очень сложно. КПП достаточно для любительских гонок. А «длинная» вторая передача даже в какой то мере плюс. От 10 и до 60 км/ч на ней ехать достаточно легко. На Ёжика можно установить КПП от классического ВАЗа. А вариантов «потрохов» для неё больше. Но вот установка самоблокирующего дифференциала задача практически не выполнимая. А самоблока на грунте ой как не хватает, даже при стандартном движке. В данный момент я упёрся в эту проблему. Из-за пробуксовки одного колеса выход из поворота очень медленный и размазанный. Кстати, установка такого дифференциала позволит поле качественно дрифтовать. Не заваривать же дифференциал из-за желания немного поскользить на Ёжике.

А с двигателем напротив. С ним вы можете сделать всё что угодно, особенно если он у вас ВАЗ 2106. Для грунтовых трасс я бы рекомендовал увеличить его крутящий момент и сдвинуть его в сторону низких оборотов. Для этого есть всё. И спортивные распредвалы и коленвалы с увеличенным коленом и короткие шатуны. Не рекомендую увеличивать объём двигателя расточкой цилиндров. Не стоит терять надёжность двигателя.

На последок немного иллюстраций:

Заскользили! Почти дрифт!

Вылет "в поля"

Как нужен самоблок!

Слишком много газа на выходе из поворота

Стандартная подвеска ИЖ-2126. Слишком мягко.