Все по аккумуляторам. Статья.

[Vladimir ТС]

Статья не моя, раскопал где-то. Но толковая. Теперь, надеюсь, вопросов будет поменьше. А то ведь зима сейчас вроде бы. И заводиться нужно. И не всегда это получается... Вот, читайте.


Наиболее существенными являются три следующие показателя.

Во-первых, это емкость, выраженная в ампер-часах (Ah). Она характеризует способность аккумулятора давать определенный ток в течение определенного времени. Например, емкость 40 ампер-час означает, что аккумулятор может давать ток в 1 ампер в течение 40 часов (или в 2 ампера в течение 20 часов и т.д.).

Во-вторых, пусковая мощность. А именно - величина максимальной выходной мощности, которую аккумулятор может выдавать в течение 30 секунд ,при температуре минус 18 градусов С. Этот показатель характеризует способность аккумулятора запускать холодный двигатель.

В-третьих, - резервная емкость. Этот параметр, особенно почитаемый в Америке, показывает интервал времени (в минутах), в течение которого аккумулятор способен давать ток 25А (т.е. в течение какого времени он сможет подменять собой вышедший из строя генератор).


Что там внутри?
Стандартный автомобильный аккумулятор состоит из шести 2-вольтовых элементов, что дает на выходе 12 вольт. Каждый элемент состоит из свинцовых решетчатых пластин, покрытых активным веществом и погруженных в кислотный электролит. Отрицательные пластины покрыты мелкопористым свинцом, а положительные двуокисью свинца. Когда к аккумулятору подключают нагрузку, активное вещество вступает в химическую реакцию с сернокислотным электролитом, вырабатывая электрический ток. На пластинах при этом осаждается сульфат свинца, и электролит, соответственно, истощается. При зарядке эта реакция проходит в обратном направлении, и способность аккумулятора давать ток восстанавливается.

Автомобильный аккумулятор выполняет три функции:

во-первых, он запускает двигатель,

во-вторых, питает некоторые электрические устройства, например, сигнализацию и телефон, когда двигатель не работает.

И, наконец, он "помогает" генератору, когда тот не справляется с нагрузкой.

Аккумулятор обычно соседствует с двигателем. А как раз высокой температуры этот агрегат не переносит.

На сегодняшний день это, пожалуй, самая большая проблема для производителей аккумуляторов. Ведь верхний предел рабочей температуры этих устройств - 100 градусов С, дальше электролит просто закипает. Но даже если температура и не достигает рокового предела, а только к нему приближается, срок службы батарей все равно снижается в три-четыре раза.

Холостой режим.
Простаивание автомобиля зимой в "пробках" - настоящая проблема для аккумулятора. Работающие одновременно вентилятор, фары, обогреватель заднего окна и стеклоочистители способны забрать больше тока, чем производит генератор. За 45 минут такой работы средний аккумулятор может истощиться настолько, что повторный запуск выключенного двигателя окажется уже невозможным. Для восстановления потребуется не меньше 30 минут нормальной езды, прежде чем можно будет снова остановиться.

Фирмы Audi, BMW, Jaguar и Rolls-Royse убрали аккумулятор из двигательного отсека, а недостатки наличия дополнительного провода уравновесились повышенной надежностью батареи. В моделях класса "супермини" аккумуляторы всегда находились в багажнике.

Есть и другие решения. Например, в новой модели Peugeot 406 устанавливается аккумулятор с двойным корпусом. Между стенками прогоняется воздух, что предохраняет батарею от перегрева.

Отчего они выходят из строя?

Вообще-то, в самом аккумуляторе ломаться особенно нечему. Во всяком случае, причина большинства неисправностей связана не с собственными его дефектами, а с наличием дополнительного оборудования, например, оставленных включенными габаритов, сигнализации и телефона, тока утечки ,что не редкость на не новом автомобиле . Эти устройства особенно любят преподносить "сюрпризы" во время длительных стоянок автомобиля, например, в аэропортах.

Производители автомобилей в целях экономии ставят самый "слабый" аккумулятор, какой только можно, поэтому любая дополнительная электрическая нагрузка может привести к неисправности.

Сам аккумулятор в процессе службы, конечно, изнашивается и, в конце концов, выходит из строя. Это происходит вследствие коррозии пластин, обеднения их активного покрытия и истощения электролита. Тому способствует повышенная температура, так что чаще всего повреждения происходят летом, а с первым морозцем начинается "веселая жизнь". Обычно срок службы батареи составляет около четырех лет, но в большой степени зависит от режима эксплуатации.

Однако, если ваш аккумулятор вдруг начал барахлить, не спешите его выбрасывать. Наш опыт показывает, что огромное количество автомобильных аккумуляторов, считавшихся неисправными, были просто-напросто разряжены. Попробуйте зарядить разряженный аккумулятор, причем как можно скорее. Чем дольше аккумулятор остается незаряженным, тем сильнее сульфатация пластин, и тем проблематичнее будет его восстановление.

Аккумулятор требует заботы.

Многие владельцы автомобилей бывают искренне удивлены, когда узнают, что аккумулятор тоже требует "техобслуживания". Это прискорбно, потому что капелька заботы и внимания могут сберечь кучу времени и денег.

Уход за аккумулятором чрезвычайно прост и практически сводится лишь к регулярным проверкам уровня электролита. Низкий уровень может свидетельствовать об излишней зарядке, что обычно вызвано неисправностью генератора. Если же электролита недостает только в одном из элементов, то выход из строя всего аккумулятора уже не за горами. В теплую погоду он еще кое-как поработает, но первые же холода его прикончат.

Несколько лет назад в большом ходу были "аккумуляторы, не требующие ухода", что конструктивно сводилось к глухой герметизации верхней крышки. Со временем мода эта прошла, поскольку, в случае, если, по каким-то причинам, потеря электролита все же происходила, долить его уже было нельзя.

Доливая аккумулятор, помните об одной особенности. Во время зарядки уровень электролита несколько повышается, поэтому доливать следует с учетом этого эффекта. А что может сотворить кислота, попавшая на корпус батареи или на детали кузова, мы все прекрасно знаем.

Меры безопасности при запуске от внешнего источника.

- Никогда не курите во время запуска двигателя от внешнего источника.

- Заправьте свободные части одежды и снимите с себя металлические украшения и предметы.

- Убедитесь, что автомобили не соприкасаются друг с другом.

- Не прикасайтесь сами к кузову автомобиля.

- Выключите все перед тем, как отсоединять кабель.

Вопросы безопасности.

Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения), вполне реальна.

Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется - как говорится, береженого Бог бережет.

Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв.

Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12 мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. Например, в осторожной Америке в год бывает более десяти тысяч подобных случаев.

При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.

Следующий момент, на который следует обратить внимание, - вибрация. После высокой температуры и электрической перегрузки, это - основная причина износа батарей. Механизм данного воздействия прост: любая "болтанка" постепенно стряхивает активное вещество с пластин. Поэтому проследите, чтобы аккумулятор был прочно закреплен.

И, наконец, проверьте клеммы. Они должны быть чистыми и хорошо затянутыми во избежание искрения. Некоторые смазывают клеммы густой смазкой, другие считают, что это только способствует накоплению грязи, так что выбор за вами.

Заряжай!..

Аккумулятор, безнадежно "севший" однажды морозным утром в понедельник, - вот нередкая причина крушения стольких блестящих служебных карьер

Так что же делать?

Можно попытаться завести машину несколькими способами: "прикурить" от аккумулятора другого автомобиля (что может оказаться проблематичным при современном уровне "накрученности" электроники); толкнуть машину или потянуть на буксире (но не при наличии каталитического нейтрализатора); пойти и купить новую батарею.

Последний способ особенно плох, ибо в подавляющем большинстве случаев "севший" аккумулятор можно восстановить. При правильной перезарядке он в большинстве случаев восстанавливается до исходного состояния и продолжает и дальше жить и бороться.

Не спеши.

Прошли времена, когда аккумулятор просто подключали к зарядному устройству и оставляли на ночь. Зарядку аккумулятора нужно производить с определенной "скоростью", иначе вас ждут разные неприятности.

В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики. Например, полностью разрядившийся аккумулятор емкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение десяти часов. Зарядка должна проходить со снятыми крышками.

И хочется быстрее, да нельзя. Это может привести к перегреву, а то и к закипанию электролита. Могут покоробиться и пластины, тогда аккумулятору - конец. Если же ваш аккумулятор герметичный, "не требующий ухода" (см. выше), то его приходится заряжать еще медленнее - не более 2,5% от ампер-часовой характеристики.
Так, в том же примере полностью разрядившийся герметичный аккумулятор на 50 ампер-часов требует тока зарядки 1,25 ампер в течение 40 часов. Для частично разрядившихся аккумуляторов это время будет, конечно, меньше.

Большинство зарядных устройств снабжено регулятором зарядного тока. Особенно удобно, если есть режим "снижающейся зарядки". В этом случае по мере заряжения аккумулятора зарядный ток автоматически уменьшается, что позволяет предотвратить возможный перезаряд. Общее правило здесь - чем медленнее заряжаешь, тем лучше. Однако, не держите аккумулятор под зарядкой слишком долго. Относительно определения момента, когда следует процесс закончить, мнения расходятся. Некоторые вычисляют необходимое для зарядки время и по его прошествии выключают устройство, другие ждут, пока все элементы не начнут пузыриться, и выключают только тогда.

Некоторые более мощные зарядные устройства оборудованы функцией быстрой зарядки. Ее следует использовать только при чрезвычайных обстоятельствах, когда машину нужно завести как можно скорее. В этом режиме повышенный ток зарядки подается в течение определенного промежутка времени, после чего устройство само отключается. Жизнь аккумулятора это все равно сокращает.

Ждать некогда, ехать надо.

При севшем аккумуляторе самым быстрым решением является запуск двигателя от внешнего источника. Но для этого, помимо внешнего источника, нужен еще и кабель. Выпускаются самые разные типы стартовых кабелей, но автомобилисты считают их, как и аккумуляторы, излишней роскошью и покупают первый попавшийся на глаза комплект, не задумываясь о качестве.

И это опять прискорбно, потому что качество зачастую бывает просто чудовищным - ведь в продажу поступает множество "левых", кустарно сделанных кабелей. Иногда, при первом же использовании, изоляция (а то и сама жила) кабеля плавится (вспомним, что по нему течет большой ток). Если такой кабель и уцелел, то все равно он будет греться, отчего теряется энергия и возникает опасность пожара.

Порядок соединения.

1. Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе.

2. Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на севшем аккумуляторе.

3. Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе.

4. Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное - подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре.

5. Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей.

6. Запустите автомобиль с заряженным аккумулятором и дайте ему поработать не менее одной минуты.

7. Попробуйте запустить автомобиль с севшим аккумулятором. Если двигатель не заведется, то подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, то дайте ему поработать несколько минут в таком положении.

8. Выключите автомобиль с заряженным аккумулятором.

9. При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности.

[OSTER]

Быстро, ёмко и по делу.
Спасибо от всех читателей.
Надо на главную страницу.

[harvester]

У самого недавно сел. Долго искал как его зарядить нормально и без вреда оному.

[madcat]

Аккумулятору около года надо его тренировать? Зарядкой его ни разу не подзаряжал, вот только сейчас он на холоде разрядился.

[LGG]

http://oka113.chat.ru/index.htm
Вот там есть и про аккумулятор толковое описание и не только

[OSTER]

сообщение  madcat
Аккумулятору около года надо его тренировать? Зарядкой его ни разу не подзаряжал, вот только сейчас он на холоде разрядился.

аккумулятор должен быть заряжен на 100 процентов. ВСЕГДА.

сейчас качество хорошее до 6-7 лет может исправно трудится, только заряжай почаще и малыми токами.

машина умрет раньше чем аккумулятор. (шутка) тфу- тфу

[AGP]

Но я настаиваю, что надо поменять местами пункты 7 и 8 в последнем абзаце. Пускать двигатель машины с севшим аккумулятором надо только тогда, когда заглушен двигатель машины с заряженным аккумулятором.

[котлас]

и всётаки народ интересуется менять местами пункты 7 и 8 или нет? желательно обосновать свой довод!

[OSTER]

котлас пятница в разгаре?

[котлас]

вот лучше бы подсказал как "прикуриватся" правильно.просто батарейка сдохла.не поездить на авто.изучаю инфу

[OSTER]

от жиги можно прикуривать с работающим движком (2000-2500 об)
от инжектора можно если хозяин согласится. (вероятность появления ошибок), чаще всего не дают.
клеммы отсоединять при работающих движках у обоих 2000 не меньше, чтоб не заглохли. отключается сначала масса .
желательно аккуум свой сначала отключить (массу естественно) потом после пуска подключить. это даст возможность иметь нормальный пусковой ток (твой севший не будет пожирать).

[Slider]

аккумулятор должен быть заряжен на 100 процентов. ВСЕГДА.

Так не бывает. В принципе. В авто применён метод заряда постоянным напряжением, который не может обеспечить заряженность штатной АКБ более чем на 85-90%. Это, извини, "медицинский факт".

[Slider]

вот лучше бы подсказал как "прикуриватся" правильно.просто батарейка сдохла.не поездить на авто.изучаю инфу

Делай так:
1. Заводишь донора.
2. Цепляешь сначала массовый провод, потом плюсовой.
3. Минут 5-15 сидишь, ждёшь, пока генератор донора хоть как-то "подогреет" твой аккумулятор.
4. Глушишь донора, провода не отцепляешь.
5. Заводишься, если мотор работает нормально - отцепляешь провода в обратной последовательности.

Заводиться при работающем моторе донора, в принципе, можно... Но гарантии, что его генератор не обидится на твои стартёрные токи, я дать не могу

[Slider]

Статья не моя, раскопал где-то. Но толковая. Теперь, надеюсь, вопросов будет поменьше. А то ведь зима сейчас вроде бы. И заводиться нужно. И не всегда это получается... Вот, читайте.

сейчас мы её закопаем

Наиболее существенными являются три следующие показателя.

Во-первых, это емкость, выраженная в ампер-часах (Ah). Она характеризует способность аккумулятора давать определенный ток в течение определенного времени. Например, емкость 40 ампер-час означает, что аккумулятор может давать ток в 1 ампер в течение 40 часов (или в 2 ампера в течение 20 часов и т.д.).

Уже не правда: ёмкость АКБ штука нелинейная, тот номинал, что указан на корпусе, получен "в лабораторных условиях", и надеяться на то, что 6СТ-55 будет в течение часа выдавать 55 ампер - просто глупо.

Во-вторых, пусковая мощность. А именно - величина максимальной выходной мощности, которую аккумулятор может выдавать в течение 30 секунд ,при температуре минус 18 градусов С. Этот показатель характеризует способность аккумулятора запускать холодный двигатель.

Правильно этот параметр называется "пусковой ток", и - опять же - не стоит забывать об условиях измерения: одна АКБ выдаёт 400 А и "просаживается" до 10 вольт, а другая - 410 А, но только при 8 вольтах, какая лучше? "Пусковую мощность", которая более точно отображала бы эту ситуацию (произведение тока и напряжения), в параметрах АКБ не указывают. А жаль.

И, наконец, он "помогает" генератору, когда тот не справляется с нагрузкой.

Забыли об ещё одной важнейшей функции, без которой всем будет очень плохо: АКБ сглаживает "естественные пульсации" напряжения в бортсети при нормальной работе регулятора напряжения. Попробуй АКБ отключить - будут броски до 16-18 вольт, а у кого-то и поболе....

В моделях класса "супермини" аккумуляторы всегда находились в багажнике.

Но по другой причине: там под капотом просто места нет

Вообще-то, в самом аккумуляторе ломаться особенно нечему. Во всяком случае, причина большинства неисправностей связана не с собственными его дефектами,

Из четырёх АКБ, что я лично "износил", ровно половина ушла из жизни с дефектом "КЗ банки".

Обычно срок службы батареи составляет около четырех лет, но в большой степени зависит от режима эксплуатации.

Четыре года - это, стоит признать, весьма оптимистичненько.... Хотя зимы сейчас мягкие, могу согласиться

Уход за аккумулятором чрезвычайно прост и практически сводится лишь к регулярным проверкам уровня электролита.

Особенно в модных сейчас "необслуживаемых" АКБ, угу... :/

- Не прикасайтесь сами к кузову автомобиля.

Используйте дистанционное управление, находясь в бомбоубежище не ближе чем за километр от места запуска.

Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения), вполне реальна.

Никто из журналамеров так и не сказал, СКОЛЬКО "гремучего газа" (тм) выделяется при полной зарядке типичной 6СТ-55.

Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12 мм.

Клиент ни разу за то ружьё даже не держался.

И, наконец, проверьте клеммы. Они должны быть чистыми и хорошо затянутыми во избежание искрения. Некоторые смазывают клеммы густой смазкой, другие считают, что это только способствует накоплению грязи, так что выбор за вами.

Да пёс с ней, с грязью (если мазать силиконкой - то никакая грязь не налипает), лишь не окислялись зазря...

толкнуть машину или потянуть на буксире (но не при наличии каталитического нейтрализатора);

Это ещё почему?

пойти и купить новую батарею.

Угу, незаряженную.

Прошли времена, когда аккумулятор просто подключали к зарядному устройству и оставляли на ночь.

Угумсь: наконец-то пришли времена, когда аккумулятор можно просто подключить к зарядному устройству и оставить на ночь, ура, товарищи!!! По нынешним временам автоматическая заряжайка с контролем тока и ограничением напряжения стоит меньше, чем "ручное" ЗУ с крутилками и показометрами. И это правильно.

Зарядку аккумулятора нужно производить с определенной "скоростью", иначе вас ждут разные неприятности.

Вотименна, Вы, кстати, знаете - с какой именно?

В идеале зарядный ток для обычной свинцово-кислотной батареи должен составлять 10% от ее ампер-часовой характеристики.

Геноссе Вудбридж переворачивается в гробу...

Например, полностью разрядившийся аккумулятор емкостью 50 ампер-часов следует заряжать при силе тока 5 ампер в течение десяти часов.

Агащазблин, про КПД забыли??? Нормальная зарядка током в 0.1С (численно в одну десятую от ёмкости) происходит в течение 12-14 часов.

И хочется быстрее, да нельзя. Это может привести к перегреву, а то и к закипанию электролита.

Нормальные зарядные токи в реальном автомобиле - до 0.5С, а иногда и поболе.

Могут покоробиться и пластины, тогда аккумулятору - конец. Если же ваш аккумулятор герметичный, "не требующий ухода" (см. выше), то его приходится заряжать еще медленнее - не более 2,5% от ампер-часовой характеристики.

См. выше.

Так, в том же примере полностью разрядившийся герметичный аккумулятор на 50 ампер-часов требует тока зарядки 1,25 ампер в течение 40 часов. Для частично разрядившихся аккумуляторов это время будет, конечно, меньше.

Кстати, а как оценить степень заряженности аккумулятора, только что снятого с машины?

Относительно определения момента, когда следует процесс закончить, мнения расходятся. Некоторые вычисляют необходимое для зарядки время и по его прошествии выключают устройство, другие ждут, пока все элементы не начнут пузыриться, и выключают только тогда.

Более правильно делать так: заряжать током в 0.1С, пока напряжение на клеммах не достигнет 15.5 вольт (для кальциевых батарей - не более 15 вольт, для Ca/Ca превышение 14.5 В не желательно), после чего ограничить напряжение и ждать падения тока до 0.01-0.02С.

4. Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное - подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре.

Совет почти здравый: действительно, путь тока "от кабеля до стартёра" получается короче, чем если его цеплять на клемму АКБ. Но найти достаточно удобное место на моторе, с которого клемма не соскочит от вибраций сразу же после запуска... Да ещё и (предположительно) "чайнику"... Ну вот за трамблёр удобно, например, а полезно ли?

P. S. Фуф, устал Не надо принимать мои слова как абсолютную истину, я тоже, кагбэ, не профессор. Но всё-таки всё читаемое стоит воспринимать критически и подверганть перекрёстной проверке другими источниками (по возможности - более, ткскть, "академическими", чем), ибо нефиг: АКБ - это ваши здоровье и деньги.

[OSTER]

"медицинский факт" это факт. 100% это желаемый идеал при котором срок жизни АКБ максимален. до 90 % генератор не заряжает, мах 80% от емкости, если проверять после остывания, то есть если заряд 75% то в принципе все нормально с авто будет ближайшее время. (завестись должна и в холод)
ну а разгром статьи логичен.
единственно про броски при отключенной АКБ: если есть броски то регулятор уже пробит. поэтому не разрешают снимать клемму с АКБ при работающем двигателе. некоторые особо умные демонстрирую что это чушь. только не учитывают такого факта что у них есть нагрузка в сети, которая спасает регулятор, в момент когда нагрузка реально снизится до минимума и произойдет пробой. от незнания вообщем.

P.S. Я не люблю автоматы. мне удобней с полуавтоматом работать. им безопасней полностью разряженную батарею поднимать и сульфированную раскачивать.