Реле-Регулятор Zlowajn.

[B.Mike]

В схеме совершенно нет элементов положительной обратной связи или гистерезиса порога. Это означает, что в зависимости от совокупности параметров транзисторов и разводки платы, этот регулятор запросто может ввалиться в линейный режим и соответственно начать сильно греться и в итоге сгореть.
Как минимум надо добавить RC-цепочку со стока на базу...
Перерегулирование по температуре можно компенсировать включив последовательно со стабилитроном прямо смещённый диод. Кроме того, можно поиграться соотношением напряжения стабилитрона и коэффициентом деления R1/R2.
R5,R6 ваще нафик не нужны. Единственный момент - надо защитить затвор от возможного перевольтажа в аварийных всяких режимах. Например вместо R6 поставить стабилитрон вольт на 15. Так-же можно питание на R4 подавать не с доп.диодов, а со входа +АКБ. Это ничё не изменит с точки зрения функционала, но уменьшит вероятность аварийных всплесков напряжения на затворе.

[остров]

В схеме совершенно нет

Да , при очередном изобретении велосипеда, стараются изменить форму колёса и забывают что оно круглое.

Что тема делает в ''закреплённых'' ?

[Zlowajn ТС]

  На счет стабилитрона на затвор согласен, а на счет R5 нет потому что это балансное сопротивление, так как полевики имеют емкостной вход и это черевато пробоем затвора онного, на счет R4 согласен его можно может даже нужно подсоединить к +АКБ,  потребляемый  как говорят в дежурке ток не сильно возрастет, но на счет R-C цепи не согласен, почему (полевой транзистор которому не нужен ток для того чтобы его открыть) склонен самовозбуждению, и это получится  управляемый генератор, если кто работал с лампами меня поймет.      

[B.Mike]

на счет R5 нет потому что это балансное сопротивление, так как полевики имеют емкостной вход и это черевато пробоем затвора

У тебя выход предыдущего каскада и так хилый, больше чем несколько десятков миллиампер в затвор и так не вдует. + частота переключений никакая. ИМХО ты сильно преувеличиваешь значимость этого резистора

потребляемый  как говорят в дежурке ток не сильно возрастет

ИМХО совсем не возрастёт. Врядли аккум будет самостоятельно держать 14В на входе РН. А если будет чуть меньше - VT1 будет закрыт...
Кстати, попробуй вместо VT1 поставить микросхему TL431. Возможно тебе понравится

на счет R-C цепи не согласен... это получится  управляемый генератор

В каком-то смысле генератор тут и должен быть. Ты-же как-бы ШИМ должен сгенерировать.
Ну можно без автогенерации - убрать С, поставить только R. Получишь а-ля триггер шмидта. Но тогда схлопочешь пульсацию с амплитудой заданного гистерезиса. Впрочем пульсация от выпрямителя гены в бортсети всёравно есть, если под неё гистерезис подобрать - намана должно получиться.

Да, и ещё насчёт номинала VD2 у мну сомнения - слабоватые ты выбрал, имхо. Там броски тока могут быть до 5-ти ампер, ну и среднего тока наверно ампера 2..3 может получаться...

[yuriy060]

в моем регуляторе арена-1 есть тл431 она через два транзистора управляет полевиком. полевик без радиатора и холодный. два года уже откатала на нескольких авто.
схему выложу. я думал надо упростить до минимума взяв идеи тут.

[Zlowajn ТС]

 Здравствуйте! Я тоже пробовал на тл-ке собрать схему брал с инета но почему то она на столе работала а как ставишь на машину то зарядка зашкаливала и нормально не регулировалась, а мне нужно было что бы я сам мог выставить напряжение. А на счет диода vd2 откуда там обратный ток или выплески его больше хотя бы 1 Ампера, прямой ток на обмотку при рабочем РР и дохлом аккуме и то составляет примерно 3-3,5 Ампера, а диоды в заводских РР типа кд 209 и им подобные на ток 0.5 А ИМХО. Если есть схема арены-1, давайте разберем ее и сравним что получиться. На счет резистора R4 я согласен а насчет стабилитрона он там не нужен напряжение затвора транзистора +30-30 вольт по даташиту и если у нас в машинах будет на аккуме напряжение хотя бы 25 вольт то после этого придется менять не только транзистор который мы так защищали стабилитроном ИМХО. Теперь разберем R5 это балансное сопротивление которое ограничивает емкостной ток затвор-исток, тем самым защищает транзистор. Или инженера которые в любой импульсной схеме его ставят, тупее чем мы?       

[Zlowajn ТС]

 На счет гистерезиса можно поставить R-C цепь между стоком и истоком транзистора как это делается в импульсных БП. Только надо все рассчитать и подумать о потерях, или наоборот поставить паралельно обмотки возбуждения что будет по моему даже правильнее. Но пока я не замечал за этой схемой не каких косяков, хотя и был по 10 часов за рулем, ездил в Астану и обратно, сегодня приехал. Пока работает.       

[B.Mike]

на счет диода vd2 откуда там обратный ток или выплески его больше хотя бы 1 Ампера, прямой ток на обмотку при рабочем РР и дохлом аккуме и то составляет примерно 3-3,5 Ампера,

Свойство индуктивности - поддерживать ток неизменным. Если прямой ток доходит до 3.5А, то и выбросы самоиндукции будут начинаться с 3.5А в амплитуде. Какой там средний ток будет при этом получаться зависит много от чего, имхо в данном случае проще поставить диод на 3А, чем ломать голову над вычислениями. Впрочем возможно ты прав, и средний ток там не превысит 1А. Считать мне лень

насчет стабилитрона он там не нужен напряжение затвора транзистора +30-30 вольт по даташиту и если у нас в машинах будет на аккуме напряжение хотя бы 25 вольт то после этого придется менять не только транзистор который мы так защищали стабилитроном ИМХО

Ну вопервых 30в на затворе допускают очень не многие полевики, как правило старые относительно высоковольтные с большим сопротивлением канала. Для мосфетов типично 20в.
Во вторых, опять игнорируешь всплески. Конечно на АКБ не должно становиться больше 15-ти вольт. Но бывает же, что клемма отвалилась например... Затвору будет достаточно миллисекундного случайного импульса, которого ты по лампочкам и прочему даже не заметишь... Впрочем существуют полевики со встроенным зеннером на затворе, этим ваще пофик

R5 это балансное сопротивление которое ограничивает емкостной ток затвор-исток, тем самым защищает транзистор.

В твоей схеме его роль выполняет R4 в одну сторону; и гирлянда R1-R3 через h21 VT1 в другую. Т.е. у тебя их как-бы два получается. Впрочем он и не мешает.

На счет гистерезиса можно поставить R-C цепь между стоком и истоком транзистора как это делается в импульсных БП.

Ой!   Эт ты что-то перепутал. Эт ты про демпферные цепочки уже... Гистерезис - это разница порогов переключения, это другое, это наоборот ускорительная цепь

[Zlowajn ТС]

 На счет гистерезиса, я действительно затупил. Перепутал гистерезисом контуров и катушек, на счет транзистора я писал что сначала пробовал IRF3205 но он сильно грелся, поэтому я и поставил высоковольтный FDA59N25 на верочку, ну да если ставить другой полевик лучше конечно поставить и стабилитрон, а на счет клеммы которая может соскочить то тут и заводскому РР может хорошо не показаться хотя если R4 оставить от питания с доп. диодов то если на основном плюсе напряжение повысится выше заданного VT1 быстро закроет VT2 и по моему при таком быстродействии схемы напряжение не должно повышаться даже если отлетит клемма. А если мы добавим цепь гистерезиса что считается схемой задержки, то бишь в момент когда слетела клемма и есть те доли секунд когда гена может разогнаться даже более 30 вольт, тогда да. Общаясь с тобой, за что тебе отдельное спасибо я наконец полностью понял всю суть работы РР и понял что следующее РР буду собирать быстро действующим, для того что бы обезопасить сеть. Сейчас уже не буду снимать гену что бы проверить на стенде а по весне обязательно сниму и поэкспериментирую. Описываю как работает: завел - 14.7в через три минуты - 14.4в через семь минут -14.2  при температуре 0 -5 градусов. Я так понял что для того что бы схема работала более стабильно там и нужен гистерезис. Вот все плюсы и минусы онного. Хотя при заводке аккум теряет значительный ток так что лишнии 0.5 вольта после заводки как раз лишними не будут особенно зимой.                     

[vitalii1980]

Мой тоже примерно так работает. Минус7. Завел- 14.7. До дома доехал- 14.3. (ехал минут десять). Постоянно не мерял- смотрел на приборку, а она боле-мене точно показывает (с учётом погрешности которая постоянна) лишь когда "всё выключено".
Зато дешёвый и проверенный регулятор из почти каждого второго магазина.
Бонус- как выяснилось, он ещё и ОВ отключает, когда двигатель не заведен.

[B.Mike]

сначала пробовал IRF3205 но он сильно грелся, поэтому я и поставил высоковольтный FDA59N25

Сходу и не понятно почему такой эффект. У FDA в 6 раз больше сопротивление канала, а затворная ёмкость такая-же. Значит при таком же быстродействии он проигрывает в статике. Вроде должен больше греться как раз он.
Но у него пороговое напряжение на затворе вдвое выше, чем у IRF. Значит получается, что он открывается позже где-то миллисекунды на 3, а закрывается раньше. Вероятно в совокупности с пульсацией на выходе выпрямителя, каким-то образом это влияет на ритм переключений
Параметрические схемы всегда загадочно работают, их невозможно просчитать точно. Вполне может оказаться, что с другим генератором твой РН будет вести себя иначе.

если R4 оставить от питания с доп. диодов то если на основном плюсе напряжение повысится выше заданного VT1 быстро закроет VT2...

Погоди, работа VT1 не зависит от точки подключения R4. При повышении основного плюса, он один хрен откроется и прижмёт затвор VT2 к земле, всё так. Но возможна ситуация, когда например один из плюсовых диодов подковы в обрыве, и соответственно на его тактах будут пропуски тока с фазной обмотки, что приведёт к выбросам напряжения на доп.выходе, куда у тебя сейчас подключен R4. Вот тут-то эти выбросы и прилетят в затвор...

и по моему при таком быстродействии схемы напряжение не должно повышаться даже если отлетит клемма

Нет, ты не учитываешь инерционность ОВ. Генератор не мгновенно теряет мощность с закрытием РНа. ОВ ещё должна растратить энергию, накопленную в предыдущем такте. Поэтому делать РН супер быстрым не имеет смысла, от выброса напряжения при отлетании клеммы АКБ это не спасёт.

Я так понял что для того что бы схема работала более стабильно там и нужен гистерезис

Я не уверен, что наличие гистерезиса повлияет на удерживаемое напряжение. Разве-что как-то косвенно. Оно повлияет на режим работы силового ключа, сделает его более чётким и ритмичным. По идее это должно уменьшить потери на нём, т.е. уменьшить его нагрев. Не более того.

Бонус- как выяснилось, он ещё и ОВ отключает, когда двигатель не заведен.

Это не он отключает. Это схема с доп.диодами в подкове так работает с любым РНом

[yuriy060]

Минус7. Завел- 14.7. До дома доехал- 14.3

А у меня так: -25 С,  завел - давит 16.0 В , через 20 мин - 15.4 В, дальше все, поездки короткие

[vitalii1980]

А у меня так: -25 С,  завел - давит 16.0 В ,

Ну и зачем ЭТО надо??? Моя приборка на 16ти с ума сходит. Надолго её не хватит. Лампа галоген на 16 сгорает сразу. (её счастье что 16 не доходит).
(я надеюсь, именно 16 намеряно. а не как некоторые- ткнут прибором, какие то цифры получат- а правильные ли, и вообще что представляют не знают).

[B.Mike]

Сходу и не понятно почему такой эффект...

Как вариант кстати, с IRF-ом схема и вываливалась в линейный режим. А с FDA этого не происходит по причине смещения времён его реакции, что вызывает некоторое перерегулирование. Эдакий эквивалент того же гистерезиса...
Но это только догадка.
А ещё, похоже R3 из схемы тоже можно выкинуть. Его роль вполне выполнят R1 и верхняя часть R2

А у меня так: -25 С,  завел - давит 16.0 В...

 Думаешь не многовато? Хотя если поездки по 20 минут в день...
С Виталей согласен, для бортовой электроники 16В уже потолок

[vitalii1980]

Заводские регуляторы ограничены по верхнему напряжению. На лансере больше 15.1 не видел, моторола от шеви-нивы давала 15.2, от Зил вроде, 15.7 вообще без фишки.