Все еще 20 октябряПоменял плюсовой провод, пролил все контакты вытеснителем влаги -- не помогло. Снял и разобрал стартер -- внутри все погоревшее и поплавившееся. Решил, что наверное ключ залип в положении "стартер вкл". Слабоватая гипотеза, учитывая внешний вид нового из коробки стартера и неаккуратность исполнения, скорее всего внутренности или перемычка между тяговым и стартером замкнули на массу.Так или иначе, пришлось идти по трассе до Бийска и покупать новый стартер, на что был потрачен оставшийся день. Бийск понравился, ничего лишнего, кафе чередуются с магазинами автозапчастей. Сразу видно, что здесь живут люди с нормальными потребностями, а не какие-то чудные вейперы.
Надеялся, что будет другой производитель, но на прилавок была водружена уже знакомая до боли красно-белая коробка Кзатэ. Что ж, делать нечего, пришлось купить очередной экземпляр отвратного качества. Весь корпус в облое, кембрик уже сползает с проводов, в общем все в лучших традициях.
На обратном пути зашли в чебуречную и съели чебурек-гигант. Плюсы кафе на трассе это абсолютно смешные цены, платили всегда мелочью которая находилась в пепельнице. Позже уже в Москве зашел на заправку купить чай и офигел: 78 рублей, тогда как на трассе 15-20.
Стартер был водружен на свое законное место и проверив его исправность все с облегчением легли спать.
Леонид решил попробовать выспаться у костра и соорудил себе подобие нодьи.
11 день. 21 октября.Обнаружил себя в мокром спальнике, прижатым к мокрой стенке палатки телом Леонида. Оказалось, ночью сквозь сон ему в голову пришла гениальная идея подложить в костер все дрова сразу, пирамидкой, чтобы получилась нодья с автоматической подачей дров взамен прогоревших. Конечно же через час все сгорело, и пришлось идти досыпать в палатку. Тогда мне идея со сном у костра показалась выпендрежем, глупо не пользоваться спальником и палаткой если едешь на машине и можешь взять с собой много багажа.
Доехали до Горно-Алтайска и наконец-то поставили переднюю резину. Сам город пришелся по душе моим спутникам, мне же он не понравился. Пешеходные переходы со светофорами каждые 20-30 метров, скорость движения меньше чем в Москве в час-пик. Инфраструктура устроена так, что маршрутки и автобусы имеют безграничное преимущество над машинами. Неприятное ощущение.
Доехали по Чуйскому тракту до источника Аржан-суу, который представляет собой ржавую трубу, выходящую из каменной стены к обочине трассы. Вокруг куча сувенирных палаток, большинство закрытые, редкие продавцы кутаются в тулупы и платки.
В этом месте Чуйский тракт идет вдоль Катуни. На другом берегу реки находятся Тавдинские пещеры -- маленькие, хорошо исследованные и часто посещаемые туристами. Через Катунь ведет мост, рядом стоит табличка, извещающая о платном проезде через него. Что ж, ничего не поделаешь, оставляем машину на нашем берегу и идем пешком.
На другом берегу расположен огромный туристический центр, кафе, гостиничные домики, сувенирные лавки и все в таком духе. Сейчас там ни единой души, ощущение что находишься в покинутой деревне. Шлагбаум у будочки вахтера открыт и в ней пусто, жаль, можно было бесплатно проехать на машине, но уже идем пешком.
Подъем в пещеру начинается от туристического центра, тропу перегораживает турникет. Незадолго до этого встретили двух девушек, они сообщили, что только что из пещеры и за вход заплатили 100 рублей. Мы же так и не смогли найти ни одной живой души, поэтому просто пошли вверх. Сама пещера имеет несколько выходов и освещение по всей длине, но по загадочному совпадению как только мы вошли в нее, освещение выключилось. Ну ничего, у нас с собой были фонарики, так гораздо интереснее. Впервые в жизни увидел летучую мышь.
В пещере идеальная темнота, свету вообще неоткуда там появиться. В одном месте было довольно узко, почувствовал себя не очень комфортно, из-за клаустрофобии. Леонид раньше состоял в кружке спелеологов и рассказывал, как они лазили по малоисследованным пещерам шириной немного меньше тела человека, куда можно пролезть только выдохнув и сжавшись. Я бы так не смог.
Вышли наружу и поежились, в пещере было около нуля, снаружи градусов на пять меньше.
Встали недалеко, под п. Камлак. Недалеко расположен питомник зубров, единственный в России. В начале ХХ века в мире осталось всего 12 особей этого вида, все в зоопарках. Теперь их уже около 1500.
Стоит съехать с трассы, из бачка сразу же начинает уходит тосол. Это сильно действует на нервы, особенно в сочетании с убитыми грунтовками, по которым кроме газ-66 ничего не ездит, и которые для легковых машин в общем-то не предназначены. Вообще, хотя в России шишига так скажем не самый частый гость на дороге, на Алтае каждая третья машина -- именно газ-66. Мне как потенциальному будущему владельцу это не могло не радовать глаз.
Ехать по бездорожью на моноприводе можно и без нервов, если делать это с умом. Вышел, посмотрел, подумал, проехал потихоньку. Ну, это в теории. На практике же, поскольку мы в горах, так двигаться затруднительно. По грунтовкам приходится преодолевать значительные расстояния, поэтому невозможно ведь просматривать их все пешком. И никогда непонятно, в какой момент начнется сложный участок, потому что дорога постоянно скрыта за переломами сильно пересеченной местности. Вот еле заползаешь на первой, лавируя между камней, на крутейшую насыпь с двумя поворотами. В лобовом стекле -- небо. Внезапно по шуму воды понимаешь, что впереди пересечение реки. Что там, есть ли мост или он давно обвалился, узнать никак невозможно, ибо как только остановишься чтобы выйти посмотреть, дальнейший путь останется лишь один -- вниз. В гору по осыпи машина уже не тронется. Сдавать вниз задом, по каменно-грязево-ледяному склону, когда все окна залеплены грязью, на ногах огроменные "гады" или забродники, багаж лежит сзади до потолка так что в зеркало ничего не видно, рискуя налететь на огромный валун и пробить бак а то и картер.. Некоторые умеют переносить это спокойно, но для меня подобные ситуации это стресс. Параллельно надо прикидывать в уме, сколько тосола выкинет из бачка пока ты будешь буксовать и хватит ли у тебя его на доливку. Замечу, что тогда я не особо переживал по этому поводу, ибо имел в уме возможность долить немного воды, но все же было жаль разбавлять только что поменянный тосол.
Встали недалеко от тракта, на склоне горы. В темноте раздались перезвоны грубых колоколов, это по дороге к нам в гости шли коровы. Мои спутники, далекие от животных и боящиеся каждой встречной псины, немного струхнули. Пришлось идти прогонять любопытное стадо, говорят коровы могут пройти по палатке и вообще не заметить этого. Судя по тому, как они тут и там неспешно выходят на трассу прямо под колеса, им вообще пофиг на все.
12 день. 22 октября.Мы с Леонидом встали в 14:00, что как и обычно бесило Бича, который стремился на Алтай всей душой и хотел побольше увидеть в свете дня и неизменно просыпался очень рано. Мы же придерживались концепции, что ночь ничем не хуже дня и никакое место ничем не хуже и не лучше никакого другого, во всем можно что-то найти, поэтому спешить некуда.
Весь день ехали по Чуйскому тракту, преодолели два перевала -- Семинский и Чике-таман.
Остановились около села Иодро на берегу Чуи. Решил, что сон у костра это на самом деле хорошая новая практика. Наша стоянка представляла собой широкое снежное поле, с одной стороны оно кончалось горной цепью, с другой текла река. К реке спускался крутой склон, на котором росла узкая полоса хвойных. Мое уважение елям и соснам, среди них всегда можно найти отличный смолистый сушняк для костра. Вырыли на склоне ровную площадку для костра, сами устроились по бокам (Бич, понятно, в этом не участвовал и спал в машине). Валил снег, дул ветер, костер был слишком маленький и из-за ветра все тепло мигом уносило, попутно задувая дым в лицо, я отморозил ноги. В общем, первый опыт неудачный, под утро залез в машину и скрючился на пассажирском сидении.
Зато пораньше выехали.
13 день. 23 октября.Здесь я пожалуй кратко обозначу наши цели на Алтае: 1) ущелье Актру, 2) Телецкое озеро с юга, 3) Мультинские озера. В данный момент мы направлялись в ущелье Актру. Там находится альплагерь, база гляциологов и оттуда есть несколько маршрутов на окружающие достопримечательности, вершины, озера и ледники. Затем мы должны были поехать на юг Телецкого через Балыкчу, свернув с Чуйского тракта в Акташе. Но на этой дороге находился сложный перевал Кату-ярык, крутой грунтово-каменный серпантин шириной в одну машину. И летом о нем отзывы не очень (а именно большинство моноприводных машин наверх затаскивает местный газ-66 за $), сейчас же, в условии такого гололеда, ехать туда на Оде было бы безумием. Поэтому решили отказаться от Телецкого.
Вчера, пока ехали по Чуйскому тракту, все удивительным образом одинаково почувствовали неприветливость здешней местности. Алтай представляет собой горы по высоте между Кавказом и Уралом, но отдельные горы и горные цепи перемежаются протяженными долинами, есть конечно и большие горные системы, но все они находятся в далеких сложнодоступных западных районах. Возникает странное ощущение, ты вроде бы как в горах, но на самом деле все время находишься на огромной плоской долине, горы же только вокруг, по сторонам. На Кавказе горы -- все, ты постоянно в них, нельзя сказать, что плоское, а что под углом и где уровень земли, потому что там в принципе нет такого понятия как ровная земля, от которой все отсчитывается. Здесь же ты сам постоянно находишься внизу, на плоской земле, и можешь лишь задирая голову рассматривать скалы. Непонятно, как это все воспринимать, Алтай совершенно ничем не зацепил. Да, красиво, но эта красота не трогает душу и воспринимается лишь телом, глазами. Как картинка в книжке, хочется сказать: "красиво", и перевернуть на следующую страницу.
Утром немного проехали обратно и посмотрели изваяние древнего воина. Находится в чистом курумном поле и никакие указатели туда не ведут.
Проехали еще чуть-чуть обратно до петроглифов, там все обустроено и огорожено. Мне не очень интересны всякие петроглифы и прочие антропологические вещи, но пришлось идти. Ничего не могу рассказать об этом, потому что не разбираюсь. Могу лишь сказать, что алтаец-экскурсовод после долгих просьб пустил нас внутрь по 50 рублей с носа без своей нудной экскурсии, но обошел территорию и вынул все таблички с расшифровкой петроглифов, успели сфотографировать лишь одну. Потом, когда уезжали, ходил расставлял) В этом -- все алтайцы. Говорят, тувинцы еще хуже, любят только деньги и водку, и без оружия в Туву лучше вообще не ездить.
Далее двинулись в сторону Курая, это село расположено чуть дальше по Чуйскому тракту за Акташем. В Акташе поели в столовой.
От Курая через курайскую степь идет дорога до ущелья Актру. В середине дороги расположен кордон "Перевалка". До перевалки, как значилось в моем путеводителе, дорога проезжая для легковых летом. От перевалки до самого ущелья ездят только Уралы и Шишиги.
Едем по степи, дороги накатаны в совершенно других местах, чем обозначено на карте. В результате около часа пытаемся вырваться на главную дорогу, минуя обозначенный на карте брод, который сейчас пересох. Вырываемся, правда попутно загибаем балку об камень на маленькой степной дорожке.
"Главная" дорога до перевалки на практике оказалась следом газ-66 примерно недельной давности, запорошенным снегом до практически полной нечитаемости. Пытаемся идти по нему. Дорога раздваивается, пробуем уйти по накатанному следу какой-то легковой иномарки, думая что там будет больше шансов. Начинается резкий снежный подъем, который машина не берет и сползает в кювет. 15 минут копаю, выезжаю в раскачку сминая деревья на пути. Слышно как тосол вовсю бежит из бачка, его запасы подходят к концу. Начинает темнеть. Прошел пешком дальше по дороге, еще хуже. С трудом разворачиваемся и возвращаемся на след шишиги, который навигатор показывает как главную дорогу. Дорога огибает гору и поднимается на нее с другой стороны, но подъем с этого отрога еще круче, чем прошлый. Доверившись навигатору на полной скорости штурмую подъем, скребя днищем по огромным валунам. Ближе к концу подъема машина встает в раскоряку. Прошел пешком немного дальше, вся дорога в огромных валунах. Стемнело. Стало ясно, что никуда дальше мы не уедем. Меня переполняли чувства. Не знаю, кто нагло врал, навигатор ли, путеводитель ли, но е-мое, никакими легковыми тут и пахнуть не могло! И это еще сейчас, зимой, когда снег заполнил все пустоты между камнями, летом здесь я бы не смог проехать и на уазе. Из последних сил бросаю машину на небольшую боковую отворотку, которая идет параллельно дороге под таким же углом и дальше вниз по склону соединяется с основной. Глушу машину. Тосол кончился. Ссыт масло из-под трамблера. Я в восторге. Пытаюсь организовать костер, с удивлением обнаруживаю что пальцы не слушаются. Днем внизу в Акташе в этой одежде мне было жарко, а было -9. Сейчас мне в этой же одежде холодно, да и ветер дует. При каждом вдохе сопли стынут в носу колом. По ощущениям где-то -17. Нахожу якобы сухое дерево, но оно не желает гореть. Через полчаса выясняется что вокруг одни лиственницы, а это очень плохо. Из-за мороза веточки ломаются как сухие, хотя на самом деле они сырые и просто замерзшие. По хвое тоже невозможно определить сухость дерева -- ведь все лиственницы сбрасывают ее. Вокруг ни одного дерева другого вида, дальше пяти шагов ничего не видно, пуржит. Огонь зажигалки моментально сдувает. Забиваю, забираюсь в машину и накрываюсь с головой спальником, игнорируя реплики остальных. Леонид решил поставить палатку, сквозь спальник слышу как он пытается в ледяную землю забить топором колышки. Куда там, его колышки это прошлый век, не трехлучевые, а обычные алюминиевые стержни с крючком на конце. В итоге Леонид кое-как растягивает тент за оттяжки.
Леонид пытается найти горелку чтобы приготовить чай, но дольше минуты в таком буране невозможно ничего делать. Горелка где-то в самом низу багажника, газ в другом месте, фонарик дохнет, пальцы не слушаются и Леонид быстро отказывается от своей идеи. Кроме того, горелку некуда поставить, палатки как таковой нет, машина завалена вещами и стоит под сильным углом, снаружи буря. Леонид идет в палатку. Молния замерзла и не открывается, приходится забираться в палатку через низ юбки и уже изнутри пытаться растянуть тамбур.
Бич, по своей природе чрезвычайно мерзлявый, надевает всю свою одежду и забирается в спальник с невеселым лицом, устраивается рядом на сидении. Через несколько минут машину замело. Я представлял себе наш неспешный отдых в золотой осени на Алтае немного по-другому.
Окончание следует..
