Моя акустика и её проблемы

[fartarantula ТС]

Вообщем год модернизации привёл меня к такому варианту.
Цены приблизительные и на момент покупки.
(кроме крыши):
Взвесив все советы за и против-
Отскоблил родную шумку, законопачены все замеченные техноотверстия и щели,
салон промазан толстым слоем мастики, сверху
проклеено STP, поверх стп теплоизол, шумоизоляционные рулоны ну и ковролин. Заменены уплотнители
дверей и багажника на 2109 (800 р), имеющие дополнительное кольцо уплотнения.
Заметная герметизация. Эффект присоска при открывании и "борьба" с давлением
при захлопывании дверей. Тепло. Итого ~ 5000 руб.

Звук.
ГУ JVC KD-X30 2700 руб.

Усилитель 4-канальный Fusion FBS-604 (c установкой на 90-Вт в канал) 3100 руб

Фронт
16' blackpunkt + 13' calcell 2000 руб + 600 руб ,на фанере 1 см + подиумы-кольца + проклейка двери СТП +1100 руб

Зад
Панели дсп 25мм. Суммарный вес 23 кг 
ГДН-75 (4 Ом) + 13' calcell суммарно ~2500 руб.


Всё устраивает. Всё подогнано, не дребезжит. Делалось всё постепенно и дорабатывалось в процессе эксплуатации авто.
В целом, бюджет модернизации с клеями, кабелями и саморезами в районе 20 т.руб + год работы
Одним махом, если вы первооткрыватель, сделать то, что вас действительно устраивает не получится.
Где-то, спустя месяц, начинаешь слышать не те звуки, позже замечаешь, что "тут" кабель потолще нужен,
так же видишь, что твоя панель требует усиления ибо разваливается. Дверные панели подпиливались на 0.7см по контуру и перетягивались
карпетом заново, поскольку родные панели как шаблоны дали размер, не совместимый с новыми уплотнителями.
Всё пределывалось и дорабатывалось по-ходу эксплуатации.
Единственное, что делалось наверняка, это проклейка салона, ибо лезть в "подполье" вряд-ли потом захочется.
***********************************************
И так всё протянуто и закреплено по букварю. Минуса там где нужно, сечения учтены и т.д.
Задумка была следущая. Усилок выдаёт:
a) RMS 60 Вт/max 130 Вт) в канал при нагрузке 4 Ом.
b) RMS 90 Вт/max 210 Вт) в канал при нагрузке 2 Ом.
Посему выбран вариант "b" максимальной мощности.
Все динамики 4-омные и каждый канал имеет их параллельное соединение дающее 2 Ом.
Итого имеем 90Вт в канал или по ~45 Вт на динамик. Подключение к УС произведено через акустические провода.

Первый запуск оправдал ожидания в плане плотности и громкости звука, а потом началось...
Ситуация №1
Как я понял позже, регуляторы "громкости усилка" это регуляторы уровня входного сигнала.

Чем выше значение крутилки, тем тише звук. Т.е. мы указываем на сколько сильный сигнал идёт с магнитолы.
Как я выяснил позже, коэфф усиления очень хитрый. Если мы выставляем на усилителе уровень максимально-мощного
входного сигнала с магнитолы, то усилитель не больно старается его усиливать.
Громкостю магнитолы повышаем звук на требуемый уровень (в моём случае 25 едениц на дисплее), но
прокачка динамиков уже частично перекладывается на магнитолу и появляется "просадка" по мощности, которая идентифицируется
классическим хрипом звука (не перегрузка по диффузору), говорящем о том, что усилок магнитолы не справляется с такой нагрузкой.
Как ни странно, но магнитола работает без проблем в таком режиме.
Ситуация №2
Хрипы мне не нужны, ибо куплен усилитель.
Выкручиваю регуляторы входного сигнала УС на среднее положение. Требуемая громкость достигается при 15-ти еденицах на дисплее
магнитолы. Усилитель заметно усиливает сигнал. Пропадают хрипы, ощутима плотность и звуковое давление. НО!!!!
Казалось бы при снижении громкости магнитолы ей должно быть проще, ибо теперь всю нагрузку берёт на себя усилок. Однако магнитола
спустя 2 минуты начинает чудить. Виснет, встаёт произвольно на паузу, черезвычайно греется. Более того, усилитель начинает озвучивать
все прелести наводок при работающем двигателе, которые неоднократно поднимались в темах про "звуки гены в динамиках".


ТОВАРИЩИ!
Вопросы.
1) Куда обычно контачут радиатор? И что это за обозначение клеммы М4х8 MAX???


2) Входы на усилке имеют помимо акустических +/- для канала, дополнительный заземляющий GRND, который садится на корпус.
Нужен ли он вообще? Какова его роль? Можно ли вообще минуса для динамиков сажать на корпус авто?


3)Почему греется и глючит магнитола, если повышать мощность усилителя? Именно глючит, а не выключается.
Т.е. не уходит в защиту классическим потуханием, а буд-то ей на цифровом уровне приходит чудосигнал
Связи не вижу, если только каким-то макаром с усилка приходит усиленная наводка ввиде управляющего сигнала,
сбивающая мозги ГУ.

[Кувалдыч]

поскольку родные панели как шаблоны дали размер, не совместимый с новыми уплотнителями.

это как? Восмерочсные уплотнители на стоковые двери отлично встают... только потом дверь плохо заакрывается... за год уплотнители так и не осели нормально...

И что это за обозначение клеммы М4х8 MAX

Это не клемма.. это дырочка с резьбой чтобы магнитолу к кузову прикручивать шоб не сперли, ну и как заземление корпуса. Надпись означает, что в эту дырку болт не больше размера 4мм диаметром и 8мм длиной.

Почему греется и глючит магнитола,

вот это должен был быть первый вопрос...

1) Куда обычно контачут радиатор?

Если магнитоле нужен радиатор - он там уже есть с завода. А если нет - значит не нужен.
Смотри свой третий вопрос.

дополнительный заземляющий GRND, который садится на корпус

Корпуса всегда надо заземлять. Спасает от статики и наводок.

Можно ли вообще минуса для динамиков сажать на корпус авто?

Теоретически можно. Тока зачем ради этого тратить 20 тысяч?

е уходит в защиту классическим потуханием

потому что защита не видит причин для срабатывания.
а глюки от перегрева, кторого защита не замечает.

А вообще на силовые выходы сажать усилок - это жесть...
На фото магнитолы не вижу линейных выходов, может программно можно в настройках магнитолы прописать что выход выдавать линейный, а не на динамики?

[fartarantula ТС]

1) По уплотнителям есть нюанс. Если делать фанерную панель в размер по старым шаблонам дверной панели, то из-за толщины фанеры (в моём случае 1 см) панель выступает внутрь салона и упирается в уплотнители, которые не достают до металлической поверхности двери. В стоковом варианте двпшки сидят в канаве металлических бортиков заподлицо.

2) Т.е. фактически радиатор можно посадить на минус АКБ?

3) Моя магнитола не имеет линейного выхода, только на саб. Однако усилитель предусматривает 2 варианта подключения (линейный и акустические).
В любом случае, если подавать на УС с линейки, то я столкнусь с ещё большими шумами и помехами, тк мощи на усилке придётся прибавить,
всилу слабости входного сигнала.
***********************************

Только что отключал генератор. Пропадает навязчивый визг, отражающий обороты.
Заменю таблетку, кондёр и провод массы, посмотрю результаты. Кстати прыгающая стрелка
зарядки акб признак замены таблетки?
Остаются только щелчки от оборотов. Попробую сменить кондёр на распределителе заж.
Самый главный вопрос пока что не ясен. Почему-таки перегревается магнитола при повышении
мощности усилителя?

[fartarantula ТС]

Ещё момент:
Кабель питания усилителя проложен рядом с акустическими. Перекладывать целая проблема, но если есть смысл, то можно попотеть,
только бы знать стоит ли оно того? Настолько ли сильны помехи при таком раскладе по сравнению с  генераторными...

[Кувалдыч]

2) Т.е. фактически радиатор можно посадить на минус АКБ?

А зачем на АКБ радиатор?
А на корпусе магнитолы радиатор не спасет. Смысл охлаждать корпус? Чипы то все равно будут греться, они же не на радиаторе.

если подавать на УС с линейки, то я столкнусь с ещё большими шумами и помехами

Наоборот. Шумов будет меньше. Линейный он потому и называется линейный, что обеспечивает линейную характеристику сигнала, передается уровнем напряжения. А вот усилитель мощности передает сигнал током,  а этот сигнал как раз сильно чувствителен к проводам и наводкам. Как-то так.

[Кувалдыч]

мощи на усилке придётся прибавить,
всилу слабости входного сигнала.

Усилок всегда усиливает лучше и качественее, чем магнитола.
К тому же, мощность на выходе не зависит от мощности на входе.
На входе сигнал управляющий, а на выходе модулированный им сигнал силовой линии.

Если ставишь усилок, то и усиливать надо усилком, а не магнитолой.

Моя магнитола не имеет линейного выхода

Гнезда не имеет. Но внутри то выход есть Найти да подпаять хвосты

[fartarantula ТС]

Кувалдыч Я к радиатору на магнитоле хочу запаяться, чтобы дополнительно от помех избавиться (хоть каких-то).
А то висит радиатор в прострации и вроде как даже с дыркой для провода заземления. Я так понял, если я его заземлю
на корпус авто, то хуже не будет?
Усилок фонит независимо от сигнала. Т.е. если я на входы ничего не подаю, то усилок в динамики
выдаёт шумы наводок, которые он усиливает с каждым оборотом крутилки в сторону повышения мощности.
Таким образом, если я его выкручиваю до 25%, то наводки еле слышны и заглушаются громкостью магнитолы.
Если же с магнитолы идёт по линейному, то придётся усилком повышать громкость, что привидёт к повышению громкости помех.

Короче. Мой баланс находится на 50% усилении крутилки усилка. Только от этого уровня динамики прокачиваются полноценно
даже на малых громкостях. Но к сожалению невыносимо слышны визги и трески оборотов движка + магнитола держится в работе не более
3-ёх минут. Если я убавляю усилок от 25% и ниже, то помехи практически не слышны, магнитола работает без проблем, но звук
проседает и хрипит, показывая, как тяжко магнитоле прокачивать 8 динамиков...т.е. почему-то магнитола перетягивает на себя
роль усилка с каждым уменьшением уровня на усилителе.

Для одинакового уровня громкости выглядит так:
а) Тихо магнитола-громко усилитель. Фонит, перегрев.
б) Громко магнитола-тихо усилитель. Нет требуемой выходной мощности для динамиков. Хрипит и не тянет.

[fartarantula ТС]

Стоп. А такой вопрос....
Может ли усилок выступать в качестве нагрузки для магнитолы?

[Gonzo]

Хорошая аудиосистема получилась! Нормально должна валить)