Застращали санкциями, побежал быстрее покупать.

[Ахинеич]

Это типа на Рио дрифтовать нельзя? 

[Варвар]

Это типа на Рио дрифтовать нельзя? 

можно. задержка мизерная. но многие принимают за симптом изношенной сцепы.

[Ахинеич]

 Влад, я тя умоляю. Полицейский разворот спокойно даже на автомате сделаю. А уж на механике сам бог велел.

[uncle sergio]

кто так и не научился не бросать сцепу

Каким боком оно к износу накладок, не вкуриваю. Скорее наоборот. Чем резче бросать педаль, тем живее накладки, ибо нет трения их "с задержкой"
Так что вредители эти ваши рисоеды 
Ну...то, что демпферные пружины и трансмиссия ударяется, это не тот вопрос.

[Варвар]

Влад, я тя умоляю. Полицейский разворот спокойно даже на автомате сделаю. А уж на механике сам бог велел.

это ты про что и кому?

Чем резче бросать педаль, тем живее накладки, ибо нет трения их "с задержкой"
Так что вредители эти ваши рисоеды

лучше износить расходник (сцепление), чем двигатель. правильно думают рисоеды

[DezActive ТС]

Пробег подползает к 75 000 км. Сцепление так и ходит, периодически проскальзывая. Жене сделал второе строгое внушение о необходимости убирать ногу с педали сцепления. Похлопала глазами, побожилась, что ни ни. Почему-то не верю.

Собственно собираюсь на ТО 75 000. Масло, фильтр и кольцо уже купил, салонный фильтр уже даже сменил, воздушный полез менять, а он практически чистый, оставил про запас. За ТО просят 4000 руб., плюс снять-поставить защиту - 600 руб. Ну, наверно еще что-то найдут. Посмотрим.

Готовлюсь к замене сцепления, нашел сервис, клубный для Санта Фе. Сцепление Валео плюс замена - около 10 тысяч. Заодно решил сменить масло в коробке. Выбирал родное, их оказалось два вида, одно 75W-85W 380 руб. за литр, второе 75W-85 680 руб. за литр. Чем отличается хз, продавец тоже ничего вразумительного не сказал. Характеристики, доступные на сайте, практически идентичны, одно отличие - более дорогое содержит в названии слово Prime. Покурил форумы, вроде как на дешевом летом громче гул и передачи хуже втыкаются. По справочнику КИА, в коробку можно лить и то и другое. Плюнул, не стал экономить и купил более дорогое, тем более, что в коробку нужно всего два литра.

Появился металлический скрип при движении. При увеличении скорости изменяется, от оборотов не зависит, при торможении пропадает. Противный. Скорее всего заднее правое колесо, так как переднее правое и заднее левое осматривали и делали профилактику тормозов. Курение интернета намекает на то, что проблема либо с тормозами, либо с колодками, либо с антискрипной пластиной. Поеду менять колеса и постараюсь залезть.

Больше пока ничего.

А, да. Страховая выплатила 12 900 по страховому случаю. Это за ремонт и покраску двух элементов. Решаю, стоит бодаться или нет, так как перекрашивать не буду, максимум отдам на выправление вмятин, подкраску царапин и полировку. По деньгам думаю это будет стоить до 5 000 руб.

[Ахинеич]

Появился металлический скрип при движении.

Это индикатор износа колодок скрипит. Там специально пластинка металлическая выступает на 3мм. из колодки. Тыс. на 5 ещё хватит, но лучше заменить.
 

Prime.

Это означает, что масло изготовлено по технологии первичной перегонки. На самом деле по свойствам практически не отличается от крекинговой синтетики.

[DezActive ТС]

Это индикатор износа колодок скрипит. Там специально пластинка металлическая выступает на 3мм. из колодки. Тыс. на 5 ещё хватит, но лучше заменить.

Только если колодку подклинивает, потому что 200 км назад проверяли левое заднее колесо, колодки изношены на 50% за 75 тысяч пробега.

Это означает, что масло изготовлено по технологии первичной перегонки. На самом деле по свойствам практически не отличается от крекинговой синтетики.

Я тоже думаю, что разницы особой нет и все нарекания скорее субъективны, тем более, что производитель рекомендует оба масла. Однако, учитывая, что масло в коробке меняется редко, то я решил залить более дорогое. Разница в 600 руб. на 70 тысяч км несущественна.

[Ахинеич]

Только если колодку подклинивает, потому что 200 км назад проверяли левое заднее колесо, колодки изношены на 50% за 75 тысяч пробега.

Я у себя менял на 50-ти тыс. по кругу. Задние писчали точно так же. И износ был аккурат до этого индикатора.

[DezActive ТС]

Значит надо еще и колодки купить.

[Ахинеич]

 Ну да. Передние это уже третьи. Первый раз менял на 38-ми. Но поставил не родные, а от предыдущей Рио, ибо в запасе были (поколение-3, они так от Гётца), пришлось болгаркой подогнать под посадочные. Они не были изношены сильно в принципе, но рисковать гарантией не стал по настоянию мастера СТО. Нынче лежат про запас.
 Ну а задние где-то так и должны ходить при гражданской эксплуатации. Я же в Такси пол года мытарствовал, износ там выше.

[Ахинеич]

Готовлюсь к замене сцепления, нашел сервис, клубный для Санта Фе.

Ещё совет пожалуй дам. Не стоит менять сцепление в сборе. Корзина на Хундаях-Рио ходит 150 тыс. Только диск достаточно. Это кстати и самому в гараже сделать не сложно. Достаточно инструмента, эстакады и помощника. Там доступ хороший, проще, чем на Жигулях даже.

[DezActive ТС]

Первая поломка, пробег 128 тысяч, вышел из строя попогрей водительского сиденья.
Симптомы - не греет, кнопка со световой индикацией отключается через секунду после включения. Покурив интернеты нашел кучу похожих случаев, у всех, которые изучил, в итоге вышел из строя попогрей сиденья. Как причина - возможно наступили коленом или оперлись острым предметом. Первой мыслью было сменить весь попогрей, но изучив рынок был неприятно удивлен, цена стартовала от 3 600 рублей (!). За кусок нетканого материала с проложенным проводом с нихромовой нитью и разъемом ИМХО дорого. Пришлось колхозить.
Сам процесс.
Первая засада - сиденье крепится 4 болтами с головками под Е12, обычный шестигранный ключ проскальзывает. Головку пришлось покупать.
Снизу к сиденью подходит три разъема, все три разные, у каждого своя фиксация. Сделано для тупых, чтоб не перепутали, но из-за этого вызывает небольшие сложности при отключении. Все три провода сходятся в один пучок, который прикреплен к сиденью общим фиксатором. Фиксатор снимается длинногубцами с изогнутыми концами или просто рукой, немного повозившись с двумя язычками, которые нужно сжать.
Съем боковых пластиковых накладок не очень сложен, в инете есть видео, самая хитрость в том, что они имеют по два фиксатора сверху, эти фиксаторы собирают внешние и внутренние накладки в одно целое. Фиксаторы отщелкиваются с помощью отвертки, винты, смотрящие внутрь сиденья, откручивать НЕ НАДО! Во первых это сложно, во вторых они держат только внутренние накладки.
Обивка снимается интуитивно понятно, по краям вшиты пластиковые детальки, которые надо снять с металлической отбортовки. Также, сверху обивка крепится к сидушке с помощью колец, будете снимать обивку и увидите их. Кольца можно надкусить, развести, можно просто снять и заменить на пластиковые хомуты. Мне это не понадобилось, так как место обрыва у меня было в крайней нити, ближайшей к краю подушки.
Нить вроде как нихромовая, зачистил, пытался спаять, но моими кривыми руками это не получилось, слишком сильный натяг. Поэтому взял одну жилу от телефонной зарядки, состоящую из медных проволочек, отделил примерно половину пучка, скрутил проводок, концы скрутил с проволокой попогрея и пропаял, закрыл все термоусадкой. Собрал и поставил. Сидел минут 12-15 с включенным попогреем, все работает, греет, дыма нет, неприятного запаха нет.
Цена вопроса.
Головка на Е12 - 69 руб.
Набор термоусадочных трубок - 90 руб.
Припой, флюс, проволока - бесплатно, из запасов.

[DezActive ТС]

Жене на Новый год свезло с подарками. Заказал ей новый чайник, кровать с ортопедическим матрасом выбирает, перестановку будем делать. А сегодня собрался на рынок с утра, вышел к машине, ключ повернул, а там шиш, стартер щелкает, машина не заводится. Первый звонок был неделю назад, машина так же не завелась, пришлось на тросу покататься. Акб я тогда снял, поставил на зарядку, 12 часов он заряжался. Уже тогда я почуял неладное, ибо заряжал на автомате, зарядник быстро поднял ток до 6А и долго так держал, потом медленно стал падать и упал до 2А (утром чуть меньше 2А). Исходя из моей и тестевой практики зарядки разряженных акб ток заряда должен подняться до 5-6 А, а потом быстро упасть до 2А и менее и на таком токе долго заряжаться.
Поскольку с зарядки прошло мало времени, морозов не было (сегодня первый), а акб сдох, было принято решение купить новый. Вот теперь еду на трамвае, везу старый акб на сдачу для получения скидки.
Параметры нового акб (старого): емкость 70Ah (60 Ah), пусковой ток 700А (440А)

[Ахинеич]

 Да уж.
 Что лишнего сказать можно?
.Батарее было ещё ходить и ходить! Но тут сам решай. Сложно подсказать в том месте, где не ждут подсказки.