Приборка образца 2115:Теперь что касается приборки нового образца с двумя ЖК экранами. Её переделка значительно сложнее, так как сама КП устроена сложнее. В ней не только как и в КП 2110 индикаторы подсвечены лампочками через светофильтры, но подсветка циферблатов осуществляется по такому же принципу. Пять лампочек через световоды и светофильтры освещают как шкалы, так и стрелки приборов.
1. Для начала, как и в приборке 2110 я выкинул все лампочки накаливания обеспечивающие работу индикаторов и впаял вместо них такие же СД как и в прошлый раз, так же через резисторы 820 Ом. Вот что мне было не понятно, так это решение производителя часть индикаторов просвечивать светодиодами, а часть оставить на лампочках - нет никаких доводов в пользу лампочек, к тому же технология уже отработана и никаких лишних затрат не требуется.
Следующий этап намного сложнее - обычные маломощные СД недостаточны из-за опосредованной схемы подсветки и наличия неудаляемого светофильтра в подложке (его удаление трудозатратно, нетехнологично и необратимо). Необходимо использование мащных СД обязательно тёплого белого света, и чем ниже цветовая температура (то есть чем ближе она к лампам накаливания), тем лучше (по крайней мере для меня - по мне комфортнее всего с белой подсветкой), всё из-за голубого светофильтра нанесённого на подложку.
2. Для начала я примерил различные типы 1Вт светодиодов и получилось, что лучше всего встают обыкновенные эмиттеры, вот как это выглядит:
3. Далее разбираемся с запиткой СД - их 5 и соответственно последовательно их не запитать, я разделил на две группы по 2 (правая часть) и 3 СД (левая часть). Определяем полярность питания, где + и где масса и впаиваем СД в отверстия - они идеально туда помещаются. На фото чертой показан катод у светодиодов и показано где нужно перерезать дорожки чтобы включить их в цепочки.
Ещё необходимо расположить резисторы для ограничения тока. Для цепочки из 2х СД нужен резистор на 47 Ом, мощностью не менее 2Вт, для 3х СД - 22 Ом, лучше 3-5Вт, но в наличии не было, поэтому у меня получилось наоборот, но это не критично, резики от жары не дохнут.
4. Далее думаем как будем охлаждать СД, даже те 150мА, которых по поим расчётом вполне достаточно будут неслабо нагревать диоды без отвода тепла и им скоро придёт конец. Ставить индивидуальные радиаторы неудобно из-за невозможности его крепления до впайки диода или впайки диода с радиатором, поэтому я решил сделать один общий радиатор в виде медной трубки. Идеально подходит обычная медная тормозная трубка:
Отрезаем от неё всё лишнее и выгибаем по месту, чтобы она проходила через все 5 СД.
5. Самый сложный этап - необходимо припаять трубку к пощадкам СД через проставки (кусочки той же трубки 3-4мм высотой). Сначала припаиваем проставочки в СД, затем нужно облудить трубку в местах пайки и мощным паяльником (60Вт) обязательно хорошо прогретым, четкими кратковременными проходами припаиваем поочерёдно диоды к трубке. Также я припаял контактную площадку в центре для присоединения внешнего радиатора в виде небольшой алюминиевой пластины, но это в принципе избыточно.
6. Также нужно будет вырезать пазы в крышке под трубку, либо не ставить её вообще, но я всё же решил её оставить.
Результат:
К сожалению камера не в состоянии передать точно ни цвет ни уровень яркости подсветки - в реальности результат значительно лучше.
В итоге имеет яркую, однородную подсветку шкал белого цвета с легким голубым оттенком, насышенно красные стрелки и четкие индикаторы.
Подсветка экранов получилась голубой, потому как теплых СД на 20мА у меня не было. При желании можно вынуть светофильтр из-под экранов и заменить его на какой угодно. Я вообще думаю сделать инверсию экранов и голубые цифры на черном фоне думаю будут весьма кстати этой приборке.
Бюджет. на всё было потрачено 200р
130р СД, 60р трубка и 10р резики.
