... И пришло время поговорить о коррозии... ржавчине... об этом страшном биче железных наших коней.
Стальных? Ну пусть и так... Ещё - оцинкованных, крашенных, антикоренных..., варенных- переваренных..., битых и восстановленных...
Но в любом случае - ржавеющих.
Первое, оно же - главное: защитник кузовного железа - лако-красочное покрытие. Антикор ещё, конечно, но мы рассмотрим именно лицевые стороны кузовных панелей.
Сотрудник и помощник ЛКП в защите - полировка. Защитная полировка, добавлю.
Когда ЛКП не справляется - становится вот так:
И это пока лёгкий случай... Сразу оговорюсь: примеры на фото - это оцинкованная поверхность. Что ж делать... я почти не работаю теперь с иными.
Однако, оцинковка - не оцинковка, борьба со ржавчиной - в любом случае одинакова. Основа её, главное её (борьбы) оружие - абразивное удаление коррозии. Всяческие преобразователи - лишь вспомогательное.
I. Начнём с инструмента и материалов.1. Чтобы успешно, и на более-менее приемлемом уровне, работать самостоятельно - нужен инструмент.
Компрессор. Любой, пусть б/ушный, но с рессивером литров хотя бы на 25-ть.
Пульверизатор. Опять же - любой, китайский, дешёвый, высокого давления,
но - новый.
Прочий инструмент. Шлиф. машинка, шлифки ручные, шпатели для шпатлёвки, "болгарка".
Вот, например: шлиф.машинка и шлиф. бумага в листах - самое дешёвое и надёжное, обратите внимание - шлиф. машинка снабжена патрубком для подключения шланга пылесоса - так будет гораздо чище и проще работать:
Шлифование с водой может потребоваться при устранении дефектов конечного слоя ЛКП после высыхания оного.
Не хочется повторяться, но проще всего прочитать тему выбора начального комплекта инструментов на форуме кузовщиков:
http://autocolor.borda.ru/?1-11-0-00000547-000-0-0-1381953343II. Материалы.Тут тоже всё просто. Начну с того, чем пользуюсь я.
"Первичный" грунт, нешлифуемый, перед окрашиванием или нанесением шпатлёвки -
обязательно должен перекрываться "вторичным" грунтом.
Он же - "вторичный" (на него уже можно наносить краску). Шлифуемый. Может применяться методом "мокрый по мокрому": можно окрашивать не дожидаясь окончательного высыхания (после "поматовения") без промежуточной шлифовки.
"Вторичный" грунт. С высоким сухим остатком, выравнивающий, порозаполнитель. После просушки и шлифования - окрашивается любым ЛКМ.
Обязательно! Перед любыми работами, во время работы - протирка поверхности антисиликоновым обезжиривателем.
Безворсовые салфетки - желательно, но не обязательно; можно обойтись любым протирочным материалом.
Распылитель - желательно, но не обязательно; можно использовать две тряпки: одну - смоченную жидкостью, вторую - сухую для протирки.
На металл - очень хороша эта - КарСистем "металлик". "Эластик беж" - в качестве финишной, для устанения пор на предыдущей шпатлёвке.
Шлифовальные материалы... любые. Их великое множество. А конкретные градации абразивности - укажу в конкретных случаях стадий работы.
Приготовить правильную пропорцию материала и отвердителя-разбавителя поможет мерная линейка..., впрочем - можно обйтись и обычной металлической линейкой.
Приготовленный материал, при наливании в пульверизатор - необходимо процедить через одноразовое ситечко.
Но! Если нет компрессора, если нет пульвера... и если "ломает" всё это купить... Можно обойтись аэрозольными баллончиками. Правда - качество... Ну, не будет того качества, как при применении двух-компонетных материалов. Но если придётся, то - вот:
Первичный грунт
Описание: ГрунтMobihel обладает отличной адгезией к стальной и оцинкованной поверхности, к алюминию, а также вторичному грунту. Факел позволяет наносить минимально тонкие слои, предназначенные для изоляции подложки.
Способ применения: Mobihel грунт в аэрозольной упаковке распыляется широким мягким факелом, равномерно. На поверхность ложится очень легким полусухим слоем. После нанесения хорошо растекается, получаемая пленка тонкая, шлифованию не подлежит. Дает возможность наносить минимально тонкие слои материала, для изоляции подложки. Для укрытия подложки с первого слоя, возможно нанести более плотный слой не опасаясь подтеков.
На металл. Потребует перекрытия вторичным грунтом. В линейке "Мобихел" такого вторичного аэрозольного нет, придётся поискать у других производителей.
Впрочем... можно покрасить и на него, но хороший результат не гарантирован.
Ну и: автоэмаль в аэрозоли, лучше прочитать по ссылке, не хочется дублировать:
http://www.refinish-avtolak.ru/catalogue/cat24/cat56III. Работа, собственно, сам ремонт.Коррозия начинается с повреждения ЛКП. Повреждения лёгкого, часто всего лишь до грунта. Но итог всегда один - ХРЖ (хреновое ржавое железо).
1. ... Сначала был скол ЛКП. Скол поверхностный, не до грунта. Почти незаметный. Чтобы лучше было видно - я его слегка расшкурил, и теперь он выделяется белой точкой - это выемку скола заполнили продукты шлифования (пыль, если попросту).
Приглядевшись - мы увидим там несколько сколов.
И именно на этой стадии от них надо бы избавляться...
2. Расшлифуем дальше. Не жалея. До металла!
И увидим начало борьбы цинкового покрытия с коррозией. Вот эти чёрные точки - это оно самое и есть. На втором фото: в середине чёрного пятна мы видим начало развития концентрических кругов - это цинк уже не справляется, и коррозия принимается за тело металла.
В случае же не оцинкованного металла - точки будут рыжие (ржавые)
3. На этой стадии борьба несложна. Достаточно расшкурить металл поглубже, до исчезновения чёрного поражения (или - рыжего).
Расшкуривать грубо: от Р80 до Р120.
Загрунтовать (об этом - ниже) и покрасить.
4. Однако, если на этой первичной стадии не заняться кузовом, то дальше будет так:
Видите? - краска вокруг скола вспучилась. Подняла её ржавчина. Уже самая натуральная.
5. Следующая стадия: слой ЛКП начинает рваться вокруг скола:
появляется коррозионное вспучивание ЛКП там, где скола не было.
6. И наконец эти каверны, эти язвы - начинают вскрываться.
Забавно, но после вскрытия корродирование замедляется. Рана открыта, там не задерживается влага и грязь - закадычные друзья ржавчины.
Мы видим, что края пятна покрыты ржавчиной больше нежели центральная область.
Всё просто: с краёв было отслоившееся но не успевшее отпасть ЛКП - там скапливались, там находили убежище провокаторы коррозии (влага и грязь).
7. Начинаем расшкуривать наши язвы. Абразив Р80.
Некоторые удастся просто сошкурить.
8. Некоторые - нет, коррозия зашла глубоко, въевшись - оставила раковины: вот эти чёрные точки на зашлифованном металле.
Ах! Зачем же..., ну зачем мы медлили год назад! Зачем не обратились вовремя к врачу...
8. Теперь не обойтись без хирургического вмешательства... Иногда - и ампутации повреждённых мест...
Но в нашем случае - удалось обойтись зачисткой. Грубой зачисткой - искры и пыль, пыль и искры.
Кстати - пылит именно удаляемая ржавчина: при работе желательно использовать противопылевой респиратор.
9. Вот он - результат грубой зачистки поверхности...
10. Теперь, на этом грубо зачищенном участке - не видно, остались ли ржавые кратеры.
Это не беда - у нас есть помощник! Преобразователь ржавчины! Самый простейший - самый дешёвый.
Но! Способный окрасить ржавчину в чёрный цвет, а чистый металл - в серый.
Выделив тем самым для нас эту заразу, вынеся на обозрение, выведя на чистую воду... короче - проявив на зачищенном оставшуюся в раковинках коррозию.
Которую теперь мы изничтожим с поверхности полностью!
Собственно, только для этого и нужен преобразователь ржавчины. Ещё - он воздействует на коррозию микроскопическую - в порах металла. Но перед грунтованием и покраской - с поверхности мы его полностью уберём.
11. Ну вот - ржавчина счищена! Теперь загрунтуем, но сначала пройдёмся абразивом Р180 - дабы понизить "риску".
Для надёжной защиты - применим тройное грунтование.
Сначала - травящий грунт:
12. Потом - грунт антикоррозионный (универсальный 3:1)
И потом - порозаполняющий (4:1). Толстый слой; вернее - в несколько слоёв, с промежуточной выдержкой до поматовения. В надежде... но в этом случае - в уверенности - что грунт скроет следы грубой зачистки.
Видите? Он разбавлен не сильно, лежит с дикой шагренью. Но нам его всё равно - шкурить и шкурить, а высохнет он так быстрее.
Просушим хорошенько ИК сушкой. Хорошенько-хорошенько! В несколько циклов, давая остыть детали между циклами - мы же не хотим, чтоб через месяц он просел и проявил следы нашей, хотя и так необходимой, но слишком грубой - зачистки.
Если нет ИК сушки - вынести на солнышко, или выждать сутки (я бы рекомендовал - двое суток)
А в более тяжёлых случаях - можно и зашпатлевать предварительно...
Высохший грунт шлифуем абразивом Р400, в случае окраски металликом - окончательно шлифуем Р600.
13. Хммм... тринадцатый пункт... А знаете? - я не суеверен, и Вам не советую.
Плевать на пункт! Красим. Полируем.
Любуемся! Чёрт меня побери!
