На главную
 

     Одна из самых досадных особенностей ИЖ-2126, которая ежедневно отравляет жизнь владельца - это работа дверей. Но сделать их послушными и тихими по силам любому, кто уделит им один день работы. (прим. ред. - совершенно не согласен с тем, что это особенность. Лично у меня двери работают нормально. Правда задние потуже передних, но вполне нормально, а вот замкам действительно стоит уделить внимание.)



     С дверями ИЖа надо поступить так:



     Регулировка в проеме( если нужно): 

     Проверяется по совпадению силуэта, выштамповке по борту, и ровности светового блика при закрытых дверях. Регулируются положением петель. (В "мужиковом" сервисе обычно берут здоровенный брусок и им приподнимают двери, жуткое зрелище:( ) Для доступа к петлям передних дверей рекомендуется снять крылья :), заодно шибко полезно проантикорить там , прокрашено там обычно плохо, точнее - никак. Но если перекосы дверей не очень большие, (это часто случается на новых машинах :), то этот пункт можно не выполнять.

     Если есть только небольшая щель или неплотность между верхней рамкой двери и уплотнителем проема, (это так же случается на новых машинах :), то: 
     • опускается стекло и сидя на сидении, уперевшись ногой изнутри приоткрытой двери, в районе пластмассового треугольника, аккуратно, по чуть-чуть, гнуть рамку на себя. Если эта поза кажется вам неудобной :), то попробовать можно через колено;
     • второй вариант: нужна 1.5 литровая бутыль (удобнее с "талией") с водой, бутылку зажать дверью и через нее гнуть, надавливая на рамку.      Главное - не перестараться, а то краска треснет и облетит в месте перегиба.

     Плотность прилегания проверяется листком бумаги - захлопываешь его - если не вытягивается - то нормально. Так проверяются все проемы, в т.ч. капота и багажника. В то же время, если где то уплотнитель сильно сплющивается дверью, до упора, то быстро деформируется и тогда - замена :(. Другой метод, более правильный ,но хлопотный: сдернуть уплотнитель проема и плоскогубцами отогнуть отбортовку проема, на которой он держится, наружу (или внутрь), в тех местах, где обнаружилась неплотность (или пережим).



     Полная переборка "внутренностей":
     1. Замки - обязательная переборка, настройка и смазка, даже если они сейчас у вас работают, то это еще ни о чем не говорит - это очень коварные и своенравные механизмы, но им посвящена отдельная статья, как и установке электроприводов замков, потому рассмотрим прочие работы.
     2. Стеклоподъемники - как правило, в шестернях, осях и тросике привода отсутствует смазка, а само стекло криво установлено в каретке или слабо закреплено в ней, необходимо снять привод и все набить литолом, если крепление тросика ослабло, то затянуть специально предусмотренными на тросике гайками. При установке стеклоподъемников правильно выставить привод и стекло в каретке, чтобы при движении оно не перекашивалось в рамке двери и не подклинивало. Почти всегда боковые внутренние резиновые уплотнители стекол отваливаются и лежат на дне двери, при установке их на место, хорошенько намазать клеем, где им надо, это поможет. :)
     3. Ежемесячная смазка петель медицинским шприцем жидким маслом (желательно трансмиссинным), ограничителей - литолом.
     4. Регулировка болтов на стойках (накидной ключ на 17 иногда 15 - до 2001 г.в. ): 
     • правильность проверяется так: нажать на кнопку замка и похлопать дверью, если все хорошо, то получается звук "резина по металлу", болт не должен задевать за детали замка (слишком низко или высоко), ударяться (слишком близко).
     • тонкая регулировка: слегка затянуть болт, передвигать легко постукивая молотком по его основанию через палочку или зубило, при достижении желаемого положения, окончательно затянуть.


     ВНИМАНИЕ! - не прикладывайте чрезмерных усилий при затяжке этих болтов, они легко ломаются у основания резьбы, а деталь эта дефицитна. При провисании дверей и несвоевременной регулировке, дверь опирается на болт, сначала прогрызает в нем проточку (исправляется проворотом болта ), а затем ломает болт, на неровной дороге, чаще всего, водительской двери. Быстро заменить его можно шпилькой и гайкой соответствующего диаметра, поставив на наиболее редкоиспользуемую дверь, а целый комплект - на место. При условии, конечно, что вам удалось быстро вывернуть оставшийся обломок резьбы - чертовски неприятная процедура, иногда сопряженная с разборкой всей обивки средней стойки. 

     И главное!

     Надо навернуть на болт один оборот (с небольшим, примерно 1/ 3 нахлестом), обрезанной по ширине болта ЧЕРНОЙ (ей обернуты жгуты проводов на Ижике, можно взять оттуда) ПВХ-изоленты и сверху смазать литолом. В идеале должна получиться тонкая черная оболочка, швом сбоку. Если намотать толще то будет "прихватывать", особенно если болт неправильно выставлен или дверь провисает. Эта изолента отличается от обычной синей, особой мягкостью и липкостью и обладает могучей прочностью, при правильной регулировке болтов держится несколько месяцев. Но, задние двери все равно будут закрываться громче передних, видимо конструктивно так сделаны. Можно на багажнике и капоте обернуть скобу, но там она быстро порвется, т.к. замок грубее, и при езде по ухабам дверь здорово вихляет из стороны в сторону из за не жесткости кузова. (прим. ред. - лично я вылечил эту проблему путём смазывания скобы моторным маслом) 

     Этот совет применим для всех машин с аналогичными дверными замками (Опели, 2141,Ваз ПП, и т.д.)

     Примечание: 

     Перед установкой обивки обязательно надо восстановить и хорошо проклеить по периметру двери и вокруг крепежных отверстий полиэтиленовую прокладку, если она изорвалась, то сделать новую, без нее двери продуваются насквозь.


     Самый лучший вариант: заклеить отверстия скотчем, еще лучше - самоклейкой, она хорошо проклеивается вокруг отверстий, образуя более замкнутую звуковую коробку (это особенно важно ,если стоят колонки в дверях), ее удобно клеить не цельным полотнищем, а кусками на проемы и, помня о коварстве дверных замков, при следующей сборке-разборке двери нужный кусок легко отделяется и приклеивается на место не повреждаясь, и наклейка тонкого изоплена или изолона, но уже не на дверь, а на обивку изнутри (при разборке утеплитель не придется отрывать, рискуя повредить) это хорошо снижает шум на ходу, а дверь захлопывается более глухо и солидно. Невредно заменить пистоны крепления обивки, если они уже смялись, (как правило, одноразовые), и добавить дополнительные крепления , (они могут образоваться в результате переноса ящичков в другой угол двери, к сиденьям, посадка в машину станет удобнее)



Успехов, © Валерий. Набережные Челны 2001-2 г.




© 2002-2017, «Интернет-автоклуб ИЖ.2126.RU»
Яндекс.Метрика